Søk i nettsamfunnet

Er Gerber som laget knivene til Bear Grylls, så kvalitetsmessig er de like. Like «kule» som Ramboknivene var på 80-tallet.🙃🙃🙃

Jeg lurer på om noen har erfaring med en solid sekk hvor den nederste ryggputen bygger ut en del? Området 80-100 liter da jeg bærer for meg selv og barn. Jeg er ikke lengre enn 173, så sekker som kun leveres i lang modell utgår nok. Grunnen til spørsmålet mitt er fordi jeg har ganske mye svai i ryggen og føler jeg får litt lite kontakt med sekken. Hadde for noen år siden en Klattermusen Tor 60l sekk som gjorde akkurat det og hadde den beste bære komforten jeg har opplevd. Denne er ikke lengre til salgs. Sekker jeg har hatt er Bergans Alpinist, Klattermusen Tor, Fjellreven Kajka.

Jeg jadde en brusletto kniv en gang som jeg kjøpte ett par år før millitæret. Den lignet veldig på dagens "Bamsen". Knivbladet løsnet fra skaftet etter at jeg hadde kappet noenmkvister til et bål. Jeg dro tilbake til butikken samens med min far som måtte jobbe hardt for at jeg skulle få en ny kniv. Jeg var jo bare 16 ish år den gangen å det var jo en dyr og fin kniv for meg, så jeg turte sjelden å bruke den i frykt for ødelegge den igjen. Jeg hadde med denne kniven inn i militæret, men den overlevde ikke den første øvelsen da knivbladet igjen løsnet fra håndtaket. Jeg tror det må være den den desidert dårligste kniven jeg noensinne har eid. Den kostet den gangen rundt 500 kroner mener jeg å huske. Det er da ca. 32 år siden. Så Brusletto har jeg en desidert dårlig magefølelse for. Derfor er jeg mest lysten på fulltange kniver hvor knivbladet går gjennom hele skaftet. Da skal det vertfall mye til for at det løsner.

Det er alltid et dilemma det der når man inngår et samarbeid med et firma hvor dem sender deg gratis ting som du skal gjøre review av. Det er akkurat slik "rosabloggere" bedriver. Rosabloggere får også i steden for produkter penger for hvert innlegg dem lager. Ikke bare gjennom reklame, men dem får ganske høye summer for å poste positive tilbalemeldinger om et produkt. Nå tror jeg ikke tshansen er der overhodet, men det starter gjerne i det små og hvis kanalen en vakker dag blir veldig stor, så får man mer innflytelse og pengestrømmen samt antall samarbeid med andre øker. Det blir medaljen store balsiden med tanke på hvor troverdig man skal fremstå. Jeg har selv drevet med noe av det samme, men da som blogger og ikke på Youtube. Jeg ga derimot bort 90% av alt jeg fikk tilsendt. Men allikevel støter man fort på andre som dømmer deg nedenom og hjem, Det må man tåle. Men i lengden kan det fort bli slitsomt og demotiverende. kundegruppen til tshansen ser jeg for meg stort sett er mannfolk. Oppegående og relativt resurssterke mannfolk med egne meninger som slett ikke vil la seg lure av nok en Youtuber. Det er bare å se i knivtråden her inne hvor lett påvirkelige mange av oss mennesker er. Undertegnede er intet unntak. så produkt reviews kan være skummelt når man har et samarbeid med produsenten. Har man et godt forhold til noen sitter det litt lenger inne og være like brutalt ærlig som man kanskje ville vært ellers. Nå sier jeg ikke at tshansen driver med lureri, for det tror jeg ikke, men en liten headup kan være greit og komme med.

Som @aico sier står dette på alle kart til turbruk som jeg har sett her i Norge. Men på norske kart vil det normalt stå EUREF89 (eller bare EU89) som er det samme som ETRS89. Elipsoiden/sfæroiden vil likeledes ofte betegnes WGS84, men det er i praksis det samme som GRS80. Selv setter jeg bare WGS84 på både datum og elipsoide/sfæroide. Det har ingen praktisk betydning å benytte noe annet med mindre du driver med geodetiske målinger eller presisjonssystemer. Unøyaktigheten i en håndholdt GPS er mye mye større enn forskjellene i disse to datumene (og for elipsoiden tviler jeg på at GPSen har nok oppløsning i tallene i regnestykkene sine til å representere forskjellen mellom WGS84 og GRS80). Når det gjelder koordinatsystemet på kartet ser jeg at de ofte blander mellom MGRS og UTM i beskrivelsen på turkartene. De bruker akkurat samme rutenett (med mindre du er syd for 80° S eller nord for 84° N) men MGRS bruker en bokstavkombinasjon for 100 km-ruter der UTM buker tall. For eksempel vil UTM-koordinaten 32 V 463562 6833873 betegnes 32V MP 63562 33873 der tallene 4 og 68 er erstattet med koden MP. En av fordelene med MGRS er at det da kan skrives helt uten mellomrom siden sifrene fordeles med like mange siffer til nord og øst, altså er det entydig å skrive 32VMP6356233873). En annen forskjell er at MGRS bruker samme system fra pol til pol mens UTM bare brukes mellom 80° S og 84° N. Nord og syd for denne sonen benyttes UPS (det vil derfor ofte hete UTM-UPS i stedet for bare UTM når du skal velge koordinatsystem). Mitt forslag er at du alltid bruker enten latitude/longitude eller UTM når du gir fra deg posisjon (for eksempel til redningstjenesten). Husk å få med sonenummer (32V i eksemplet) og 100-tusen meter tallene (4 og 68). Disse står vanligvis i superskript med ørsmå tall foran de store tallene i margen på kartet, som oftest bare på de linjene der tallet skifter til neste tall (4->5, 68->69). De UTM-koordinatene jeg oppgav har nøyaktighet ned til en meter. Det er ikke enkelt å lese av med så stor nøyaktighet i et 1:50000 papirkart, men man kan bare kutte av siffer i bakkant av nord og øst, like mange i hver, for eksempel 32V 4635 68338 for 100 meters nøyaktighet. Man kan eventuelt slenge på nuller for å gjøre det helt klart: 32V 463500 6833800. Det er viktig å få med sonenummeret med mindre de som mottar koordinaten vet omtrent hvor du er på forhånd (32V eller hva det nå er der du er) fordi i en god del sammenhenger benytter man sone 33 for hele Norge for enkelthets skyld for å slippe å forholde seg til flere soner (for eksempel later norgeskart.no som at hele Norge ligger i sone 33 når du søker med UTM-koordinater, og har du koordinater fra sone 32 vil du havne på helt feil sted, for eksemplet over langt borte i Sverige). For et gitt punkt vil tallene etter sonenummeret bli helt forskjellige hvis man oppgir dem i forhold til to forskjellige sonenummer. Oppgir du ikke sonenummeret er det derfor vanlig å anta at du har gitt koordinatene i sone 33. Håper dette var mer til oppklaring enn til forvirring.

Hei Thomas. Takk som deler. Jeg synes virkelig at videoene dine er av høy kvalitet. Du har fantastiske bilder, du klipper bra, og har også på en fin stemningsmusikk. Voice over eller ikke har jeg ingen spesiell mening om. Du kan jo veksle mellom dette fra film til film? Denne siste videoen din syntes jeg passet fint med voice over og hvordan du forklarer hva tiden på hytta betyr for deg. Den andre filmen du nylig slapp om en rolig helg på hytta syntes jeg var like fin uten voice over. Jeg abonnerer ikke på mange Youtube kanaler. Da føler jeg bare jeg mister oversikten. Har akkurat ryddet litt, men stort sett abonnerer jeg på 10-12 kanaler. 15 maks. Har lagt til din kanal nå 😀 Som sagt: jeg liker veldig godt det du holder på med her. Keep the films coming! Nydelig natur! Tør jeg spørre hvor i landet dette er?

Jeg har Lundhags Guide Expedition BC. Veldig fornøyd med disse. Ser derfor etter tilsvarende vinterstøvler, det er vel de som heter Skare II, tror jeg. Kjekt med avtagbart for ala kartank, for tørking. Alfa skistøvler gir meg gnagsår, men Lundhags passer min fot veldig bra. Gode og varme er de også.

Dersom det er 75 mm binding, så har desse ofte meir bøyemotstand enn BC. Dette kan gi eit anna drag i sener og musklar i foten både ved gange og fall

Takk for svar og oppklaring @ASI og @Marius Engelsen 😀 Fikk prøve noen gamle «vanlige» ski som hadde en eller annen form for kabelbinding forrige helg. De er noen år gamle, men hadde sånne sko som er litt «firkantet forran» for at de skal passe i bindingen. Jeg hadde et fall og opplevde da at det ble mer vondt i tærne siden de ble strukket mer enn når skoen kun er festet fremme på tuppen med en metallstang (BC binding?). Er dette en «vanlig» problemstilling med slike bindinger, eller er det fordi skoene (som også har en god del bruksår bak seg), var veldig myke?

De där tuberna veier jo ganske mye. Jeg har slaktet en sånn og tatt ut pvc-tuben og bare hatt den som stangbeskyttere. Hvis man vil spare noen extra gram kan man bore bort ca 90 grader av den längs ca halva längden og i tillegg bore noen hull. Og toppringer og lim må alltid vara med på turen! Den gangen jeg ikke hadde det knakk jeg og fluestanga på förste dagen på en ukestur. Heldigvis knakk den närt nest siste ringen så det gick å fiske uansett.

Hei alle. Noen som har fått testet Crispi futura xp GTX ? +/-? Testet skoene i butikken. Fikk et godt første inntrykk. Har brukt svartisen bc i mange år, aldri hatt noen problem med disse. Litt skeptisk til levetid på borelås løsning. K.A

Noen som har erfaring med å lage race-tuppfeste for skifeller på skiene sine? Jeg har Vølkl BMT 90 og Hagan Ultra 77. Nå som jeg er blitt vant med skifeller med race-fix feste i tuppen, og fellen kappet 20-25 cm fra bakskien, er det nesten så jeg kvir meg til å bruke Vølkl skiene som har ett annet tuppfeste og har bakfeste på fellene. Jeg har gått Høgruta og mange andre flerdagersturer med Haganskiene, og festemetoden er overlegen. Jeg kommer ikke på noen god måte å bruke eksisterende tuppfeste på Vølkl skiene til å mekke ett race lignende tuppfeste. Vurderer derfor å lage hakk i tuppen, og forsegle kuttflaten med tyntflytende lamineringsepoxy og lakk. Noen bedre tips/erfaringer? Når dette er løst, tilpasser jeg Vølkl fellen med å sy på nytt feste i tuppen, og kapper den i hekken.

Hei. Har vært uheldig å fått et hull i gamarsjen på mine skisko. Tips til firma eller metoder for å reparere dette hadde jeg satt stor pris på. Crispi selv utfører ikke reparasjon dessverre. Bør helst bli så tett som mulig etterpå da gamarsjen er vel den som holder vann borte. Mvh Tom-Erik Mathisen

Hengekøyeidealistene i Bark (nå dessverre lagt ned) solgte "gjør-det-selv" sett for å sy egen køye. Jeg kjøpte meg ett sett, med tanke på å lage meg en 12-foter, altså en litt lengre køye enn standard. Jeg er 189 cm, og liker litt plass rundt meg. Settet inneholdt duk, snor til mønetråd og endeløkker. I tillegg kjøpte jeg karabiner, trestropper og sytråd. Settet kom med anbefaling på tråd. Instruksjonene var greie å følge, men duken er som tilsvarende teltduk - ikke helt enkel å få brettet pent for kantsømmer o.l. Jeg brukte ikke så mye tid på selve syingen, og er tålig fornøyd med resultatet. Ikke helt rette sømmer, men godt nok for meg. Valgte tråd med farge for å lettere se hva jeg gjorde. Ønsket svart tråd, men det var utsolgt. Må dobbeltsjekke om jeg har rett lengde på mønetråden, synes den ble bra "dyp". Kjente at hodeenden må henges lavere enn fotenden for at ikke det skal bli trykk bak kneet (calf ridge). Ellers er jeg fornøyd. Savner myggnetting, men det har jeg på andre køyer, så denne blir neppe brukt i verste insektsperioden. Må også vurdere å sy på festepunkt for å holde underdyna bedre på plass, med så vid duk er jeg redd den fort vil skli ut.

Jeg har Lawson Atlantic Salmon S3 12' 60g stang som jeg har kastet en del 40 grams bombarda med, det var også Bombarda fiske som var årsaken til at jeg kjøpte stangen i utgangspunktet. Og konklusjonen er at den knapt har blitt brukt, har testet en del og mens det er stor forskjell på kastelengde mellom 8 og 9 fots stang så blir det bare marginalt mer med 10 fots stang. Mens 12 fot stangen kaster bare marginalt lengre enn 10 fots stangen men det er mest fordi den tåler større vekt. Det er også slitsomt å gå rundt med 12 fots stangen, den er ikke like lett som 10 fots stengene mine. Samt at den er mindre versatil, og mangler muligheten til å raskt bytte mellom små sluker og bombarda. Etter å ha testet litt forskjellig så har jeg derfor konkludert med at den perfekte stangen for meg er Daiwa Shogun eller Luvias (i praksis samme stang, forskjellige stangringer og utseende) i 10 fots 10-35 grams versjon. https://www.sportfishtackle.no/no/artiklar/daiwa-luvias-spinning.html?variant=32-219963&g_currency=NOK&gad_source=1 Det er en lett kastemaskin som er komfortabel å gå med hele dagen lang mens jeg fisker, og den er lang nok til å fiske med bombarda hvis jeg ønsker å gjøre det. En 30 grams bombarda kaster jeg vel ca 100-115 meter ut avhengig av vind og det skal mye til å kaste noe særlig lengre. Og når stengene begynner å bli 10 fot eller lengre så merker du også virkelig forskjellen på en lett vs tung stang, så det at Daiwa stengene er veldig lette utgjør en stor forskjell over hundrevis av kast. Så kort fortalt, jeg har prøvd og min konklusjon var at stanglengde over 10 fot var poengløst. Hadde kanskje ville testet en 11 fots stang hvis jeg fant riktig stang men tror ikke det vil utgjøre noen stor forskjell.

Jeg har denne fra Westin. 12 fot, altså ikke så lang som du vil ha. Den kaster veldig bra i forhold til 9,5-foteren jeg har brukt mest gjennom mange år. Allikevel er den ikke den mest brukte stanga, for den er en del tyngre og mer balete å gå med om man skal fiske bevegelig (som jeg ofte gjør). Å tre seg mellom busker og kratt med en 12-foter er betydelig mer tungvint enn med nieren. Den er helt perfekt til sjøørret. Dess lenger stang, dess vanskeligere håving når man fisker alene.

Hei. Nå som det så smått begynner å smelte ute så våkner fiskelysten igjen. Fiskepraten går lett i de tusen stuer, utstyret kontrolleres og handlelister gjøres klare. I år har jeg begynt å tenke på å få tak i en skikkelig langstang for å kaste bombere med opphengsflue samt meitemark midtfjords når jeg er på fjellfiske. De vil nok være ganske håpløse hvis man er i skogen. Jeg har allerede en 11 fot Milo Green Spirit så jeg tenker litt på en lengre 13 fot eller 14 fot. Jeg har sett på 2 alternativer som jeg fant i farta: milo green spirit 13' 12-40g Lawson Bait Launcher 14 fot Tenker da å kaste med dupper og bombere på 20 gram +. Er det noen som har erfaring med så lange stenger for innlandsfiske? Får man noe særlig mere kastelengde eller blir det bare træl?

Hei. jeg har en gammel fjellpulk klassisk barne pulk.(fra 90 tallet) draget å selen er også orginal å gammel, disse lager plagsomme fjær/knirke lyder. som plager meg ved lange turer. er det noen tips råd til å bli kvitt disse lydene? er det evt lurt å kjøpe nytt drag og sele? og er dette også et "lyd problem" uansett selesett? andre råd eventuelt med tanke på denne problemstillingen😅

Bruker en lignende løsning som @Måssåbjønn beskriver. Har en Wurkkos HD20 21700 basert "hodelykt" med to-veis USB-C. Normalt har jeg bare med en celle på 5000mAh, men på lengre turer har jeg mulighet til å ta med flere. Det er ikke verdens beste lader, men den virker, er vanntett og utrolig robust, kompakt, kan fungere som nødlys/reservelyskilde hvis det blir trøbbel med min primære lyskilde, fleksibel kapasitet og det er billig å bytte ut/kjøpe ekstra celler.

Det stemmer - jeg har den + en til i ca samme størrelse som har vært mye brukt. Kjempeforøyd med dem. Jeg kjøpte faktisk en kjele til i helgen fordi jeg brått hadde bruk for å lage flambert multedessert til 12 personer på bål og det er et forholdsvis rimelig og forholdsvis lett alternativ med litt størrelse på om man ønsker noe mellom 4 og 5 liter:. Den slo meg som veldig lett for størrelsen: https://scandihills.no/produkter/290-trangia-kjeler--panner/19299-trangia-baalgryte1/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwte-vBhBFEiwAQSv_xcNx-2FMFGO7tr2oAKMztTX9vjYiUIr2-XaEzWpGypB0GXxgN4ma0xoCPCkQAvD_BwE (Går ikke god for butikk eller løsning, det var bare første sted jeg fant den ved googling som hadde både vekt og størrelse spesifisert. Jeg kjøpte den bare som et rimelig alternativ i nærmeste lokale sportsbutikk) 421735162_7635062589850674_5329833099807950311_n.mp4

Vi gikk Hjerkinn til Nordseter (ved Lillehammer) under skimarsjen på Befalsskolen. En fantastisk tur i flott vær med gamle NATO-plank og blytunge pulker. Mener at vi brukte ca 12 dager. Det er noen år siden dette nå, så jeg husker dessverre ikke alle detaljer. Vi gikk midtvinters og hadde fjellet til oss selv.

Har du sjekket på backpackinglight.no? Der har de en 4 liters kjele på lager. https://backpackinglight.no/products/solo-stove-pot-4000?_pos=3&_fid=12e572a73&_ss=c Selv er jeg godt fornøyd med min MSR big titan kettle på 2l, til solobruk i lavlandet. Edit: ups, selv om den selges av en lettbutikk, så er den ikke i titan, altså lettvekter.

Hvis det er brukt feil borr, dvs for stor diameter i forhold til skruen, eller for høyt moment så skruen har "spunnet", kan en av disse tingene høynet risikoen for "pull outs". Jeg har montert ganske mange ski med Quiver killer.. ingen har jeg klart å rive ut. De er limt med "Hardman epoxy" ("double bouble"), som er anbefalt til Quiver killer. Har også brukt det til Explore, i mangelen på originale plater, lagde jeg egne av skjærefjøl i nylon (7mm). Perforerte de litt for å spare noen skarve gram. På de aktuelle skiene (Ingstad), byttet jeg fra BC til Explore. Noen av hullene ble da gjenbrukt. Avhengig av hvor kraftig du har revet ut skruene, vil det kanskje være nok friskt materiale til å borre opp til Quiver. Ved montasje gjenger du skiene og limer insertene fast. Jeg har også limt standard bindingsskruer med Araldit standard. Det er viktig å bruke 24hr epoxy om du skal bruke dette, uansett metode og hva du plugger med. En hurtig epoxy vil begynne å herde før du har fått montert det du skal, slik at limfugen ikke får maksimal styrke. Skruene til Quiver killer har jeg alltid kjøpt i løsvekt fra Swedool/Tools I rustfri A4 med flate senkehoder. I starten kjøpte jeg ett ferdig "sett" til Voile Switchback, ble skuffet når skruene på bildet så ut som A4 rustfritt, men det jeg fikk var vanlige elokserte til høy pris. De brukte jeg aldri og dro til Swedool/Tools i stedet. For å justere lengde/"hodebredde" har jeg satt skruen i batteridrillen og brukt en Black&Decker powerfile. (Smergelmaskin eller båndsliper funker også). Stasjonære sandpapir funker, men er tregere å tilpasse skruen med (om de ikke passer rett i) Skiparken jeg har brukt Quiver på har vært fjellski, telemark og rando, bindingene: Explore, Voile 3pin, Switchback, Dynafit super light og Marker alpinist. Har som nevnt funket supert, men selvfølgelig tar det litt lengre tid enn å skru inn en vanlig skrue. På den andre siden har det f.eks bare tatt 5min å bytte fra Switchback til 3pin. I forhold til rens av skruer/inserts som @PTG nevner, legger jeg de i et syltetøyglass med litt rødsprit. Tar de ut og legger de på litt tørkerull for å tørke de før bruk.

Takk for mange gode tips! Tror dermed vi sjekker ut disse alternativene grundigere: a) Utladalen (sikkert det flotteste, men ser veldig bratt/smalt ut for en ukes telting..litt redd for at det er noe traffikkert når det er så smalt og instagram-vennlig...) b) Dalene rundt Voss (virker som om vi kan ta tog dit, og følge stier direkte fra Voss stasjon...interessant!) c) Stølsheimen (inngang: parkere ved Steinsland og gå innover derfra...norddalen, over fjellet, og deretter ha et mål i retning av Almdokkevatnet eller Bukkedalsvatnet eller Randalsvatnet....ser ut som det er mange muligheter)

Jo takk, jeg var varm når jeg la meg, og sov faktisk noen timer også, noe som er litt Leif Justeraktig for meg. Men det var når jeg våknet midt på lange natte at kulden slapp inn. Temperaturen når jeg la meg var nok oppe i 5-7 grader, og det forsterker litt min overraskelse at de få gradene skulle gjøre så stort utslag. At jeg etter hvert kledde mer på meg og så til slutt ut som en polvott gjør jo ikke forvirringen mindre. Men tror du nok at du kan være inne på noe med den vanesaken. Jeg har ikke vært flink nok campinggutt vinterstid siden oppholdet i Heggelia leir på slutten av 90 tallet, så jeg har nok litt minus på akkurat den erfaringskontoen. Så jeg får nok forsøke igjen, og kanskje vurdere en slik nalgeneflasken som et rimeligere alternativ til en dyr vinterpose 👍