Omnilite

1: Når du stenger ved flasken og ikke ved. Brenneren, vil det som er i slangen "renne" ut og brenne opp. 2: Når du snur flasken til "off" og lar den stå som den er, vil den slukke etter en stund og trykket i flasken forsvinne etter hvert slik at du kan koble fra uten for mye søl. Så når du skal stenge brenneren på bensin gjør du som i pkt 2. Steng ventilen ved flaska før du kobler fra. Steng inne ved brenneren til slutt. 3: Skal du stenge ved bruk av gass, stenger du ved gassbokser og lar den slukke. Inne ved brenneren stenger du når den er kald Grunnen til at du skal stenge ventilen inne ved brenneren først når den er kald, er at du unngår at den setter seg fast og er tung å få opp neste gang du skal bruke den. Under bruk, skal alltid ventilen ved flaska/gassbokser stå helt åpen, og all regulering gjøres med ventilen/spindelen inne ved brenneren. Har du en gassboks, ville jeg byttet til gassdyse og så prøvd hvordan den brenner på gass. Brenn først utelukkende med boksen "rett vei" og prøv brenne på fult og å regulere. Går det fint snur du boksen og prøver det samme. Med snudd boks er det flytende helt inn til brenneren, og det blir litt som å bruke bensin. Brenneren må være varm før du snur boksen. Ved å bruke gass utelukker du pumpa+flaska og finner ut om det er på flaske siden eller brenner siden du har problemet.

Kanskje en Savotta grumpy stove er noe for deg😊 https://www.sisuvillmark.no/produkt/savotta-hobo-stove-ildsted/

Den største posen Hailite selger "Recce down 4 sierra" i 200cm er en rebrandet Western Mountaieering Kodiak på 200cm. Det er en vid pose med mye loft. Den burde passe i overbagen når de selger den. Selv bruker jeg en WM Antelope GWS på 180cm i overbag pro, det er mer enn god nok plass til den. Har noen netter i WM HotSac VBL (uten overbag), overaskende nok fikk jeg ingen "søppelsekk" følelse i den. Bruker utelukkende telt med rette endevegger, det kurerer problemet med å komme i kontakt med ytterteltet i endeveggen. GWS stoffet til WM (Gore Windstopper) tar forøvrig ikke til seg fukt fra utsiden. Rim kan børstes rett av, vanndråper "perler seg" og kan også børstes/ristes av. For å greie å pakke posen i en pakksekk må den vrenges, ellers er den umulig å pakke på grunn av tettheten i yttestoffet. Skal prøve Exped sin bedding til vinteren. Den jeg har fra Rab må være markedets dårligste.

Jeg impregner mine Traverse V1 (Authentic) med Nikwax cotton proof på høsten. Jeg synes impregneringen også funker på softshell panelene. (Traverse 2 tror jeg har tynnere materialer) Bruker vaskemaskinen siden den har eget "outdoor" program der middelet tilsettes etter en skyllesstopp uten sentrifugering. Kan være verdt et forsøk på de du har.

For å komme rundt det faktum at LM kun har proprietære bits, og jeg må kjøpe et helt sett for å få ett enkelt tx20, og min Gerber med bitsholder ikke har tang.. Knipex Cobra xs er kun 10cm lang og griper opp til 28mm.

Du kommer til å bli lei av å bli forbigått av "alt og alle" alerede på 2dre turen.. Så gå for et par felleski og tilhørende langrennsstaver. Been there, done that..

Jeg har riktig nok begynnt å bruke mine Quest 4 nylig, men de har ligget klare til bruk i over et år. Om du tenker at nyere produksjon har endret seg, så er nok mitt par ikke relevant i så måte. Dette er dog mit 3dje Quest par, har hatt Quest 2, 3 og nå 4. Alle har jeg bare tredd føttene nedi og gått av gårde. Aldri vonde, aldri gnagsår. Quest 4 er videre i fremfoten enn tidligere modeller, de er lettere, og foten holdes godt baki skoen med "båndet" over vristen. Grepet på våt stein er heldigvis bedre enn på v3 som er håpløs glatte, men ingenting slår v2 på grep. Har føttene endret seg, eller har du fått et mandagspar, eller rett og slett glemt å dytte sålene nedi etter å ha tatt de ut? Beste indikatoren på utilstrekkelig snøring, er om "ortholite" merket bakerst på innersålen slites fort ut.

Primus hadde en mulitfuel (første som tok gass) som het "Himalaya" (3288), den har samme hus som første generasjon Omnifuel (3289), men har forvarmingsbøyle og vid flammespreder (plate). Omnifuel fikk litt senere "rett hus", iom at traktformen øverst ble borte. Omnifuel ll (328989) har reservedysene skrudd fast i den ene kjelestøtten. Tidslinjen har jeg ikke oversikt over.

Har du en løkke på bardunen innerst mot teltet, og monterer en snorlås på den, kan du samle sammen bardunen, og så stramme låsen. Snorlåsen henger bare der når bardunen er i bruk. Bildet er fra et Salewa telt. Selve bardunsnoren er roten til flokene. 3mm Hilleberg barduner f.eks er "flokefrie". Det er ingen grunn til å kveile de opp siden kvaliteten på bardunsnorene er såpass bra.

Jeg bruker noen ganger en bruskork til å dytte med, den veier 2g. (22g om den henger fast i flaska🙂)

Skriver også vekta under med tusj. Siden de fleste bokser er "identiske", dvs samme produsent men forskjellig branding, går det fint å lage en "måleboks" (eller stav) ved å måle hvordan den flyter ved forskjellig vekt (og notere dette), og så preppe nye bokser med streker på siden med tusj før tur. Jeg setter boksen i et lite fat/skål med lunkent vann, da varmer vannet forsiktig opp boksen så jeg får tømt den.

Det går jo å gå fra Sognefjellshytta via stien til Skogadalsbøen og så opp til Fanaråken. Eventuelt 2 netter på Skogadalsbøen og dagstur til Fanaråken. Siden det ikke er selbetjeningsdel og hele er stengt vil du dog ikke få stempel. Fanaråken er en skymagnet.

Stormbreaker fungerer fint vinterstid! Hadde med Omnilite som reserve, men Stormbreaker fungerte problemfritt og brenner utrolig rent.

Jeg har gitt opp å prøve å få mine Salomon Quest 2 til å tåle vann. Uten impregnering kjenner jeg fuktighet gjennom etter 10m (meter) i våt lyng. Har prøvd å spraye de, men jeg har ikke vært på korte nok turer til at jeg ikke fortsatt blir våt.. Kan ikke helt forsvare å bruke en boks med impregnering på noe som ikke blir tett nok likevel. "Problemet" er at jeg ikke har greid å finne støvler som er bedre å gå i enn Quest2. De etterfølgende modellene har ikke dratt modellen i riktig retning, blant annet er grepet på etterfølgerene katastrofalt mye dårligere. Når det er garantert tørt bruker jeg de. Så, de gangene jeg nå ikke har tenkt å bli våt på beina, bruker jeg lærstøvler med Sympatex.

Ingen gode forslag, men kanskje det finnes flere alternativer dersom bruksområdet snevres inn litt? Kanskje Falketind fortsatt kan brukes om vinteren når vanntettheten ikke betyr noe.

På første tur med Alpina Alaska explore ble en av pinnene sittende fast inne. Jeg tok skiene av for å krysse en vei. Dette er relatert til de første "barnesyksommene". Fikk en 4km fottur over et vann som bonus.. Fikk nye støvler, de har ikke gitt noe trøbbel. Jeg prøvde å gå med støvlen oppå skia, den vrei seg hele tiden ut. Skjer det noe som gjør at det ikke funker, så er det ikke noe spor eller rails som kan støtte opp noe. På BC er det langsgående spor, så det er til en hvis grad mulig å holde skoen trykket ned på skien. På 75mm er det kanskje sålen på skoen som går, men også her vil det trolig være mer reststøtte igjen til å få noe fremdrift om ettler annet problem oppstår. Altså oppstår det et problem med explore, har den minst muligheter for nødløsning imo. Jeg fant i ettertid ut at Rottefella reparerer pin-insert'en. Ser en nøye på fronten på støvlen, så er det støpt et rør fast i sålen. Inni dette er det presset et nytt "rør" med selve mekaninsmen. Så med en hylse, anlegg og hammer er det mulig å få mekanismen ut, men jeg ser ikke for meg å ha dette i sekken. Når det er sagt, så er xplore behagelig å gå med, og stabiliteten blir god med hard flex. Standard flexen kunne vært en liten anelse stivere etter min smak. Når jeg først er inne på Rottefella, så har jeg rivd av 75mm super telemark med wire av skiene mine for godt. Ikke fordi jeg har byttet til xplore, men prøveperioden er over, og Voile 3pin er "back to stay". Problemet med Rottefella 75mm med wire er ørene som fester kabelen, de er "åpne og sylskarpe" under. De har rett og slett ripet opp og laget hakk i topplaget på skiene så trekjernen er eksponert. Jeg har plater under bindingen, om problemet blir større da vet jeg ikke, men med mindre skiene er veldig brede på midten vil bindingen uansett stikke ut på siden. "Ørene" kan hekte oppå motsatt ski noen ganger når skiene er samlet og de forskyves. Jeg har gått 5-7 ganger lengre med Voile, og det aktuelle skiparet med disse har ikke noen skader på topplaget. Festeørene til Voile er "tette" på undersiden og stanser ut av en hel metallbit, eneste "kant" er selve platebiten som ligger an mot tåjernet.

For å fikse treverket trenger du epoxy og tvinger. Regner med treverket er opprinnelig limt til glassfiberskallet. Fyll nedi epoxy, det som blir for mye tyter ut og kan skrapes av. Begynn ned tvingene lengst vekk fra der treverket har røket og jobb deg bortover. Du kan kanskje gjøre det i flere omganger, men det beste er å ta alt i en operasjon. Prøvemonter tvingene for å se om du får klemt det hele sammen (har nok tvinger). Puss bruddkanten på treverket lett før liming. Vent med å løsne til du er sikker på at alt er tørt. Fiks treverket først, da vil kanoen forhåpentligvis få tilbake sin opprinnelige fasong om den har mistet den litt. Til å fikse glassfiberen trenger du polyester og glassfibermatte, en liten metallrulle og kanskje litt Aceton (til rengjøring). Kjøper du matte på rull, sliper du bort det grønne laget like langt ut på siden som bredden på matta så sprekken er på midten, bruk en vinkelsliper og fiberrondell. Kjøper du hel matte, klipp passe stykker. Husk støvmaske! Påfør polyester utover og godt ned i sprekken, legg matta nedpå og mett den med polyester, rull ut luften med metallrullen, legg minst ett lag på hver side, kanskje 2 på innsiden (vått i vått). Puss/slip bort eventuelle spisse ugjevnheter når du er ferdig, behandle med grønn toppcoat til slutt. Øv med polyesteren på en av de mindre skadene først. Lykke til!

Jeg bruker Nikwax cotton proof til mine Lundhags Traverse (Authentic). Impregnerer buksene (2) på tidlig på høsten, det holder til skisesongen begynner. På våren/sommer er ikke behovet for impregnering like stort (imo), og jeg bruker da også lettere bukser. Synes det fungerer bra, tåler våt lyng/gress og lette regnbyger.

Black Diamond Stormline hvis prisen er innafor? "Full featured" regnjakke med stretch som ikke veier all verden. God hette, borrelås på ermene og sidelommer.

Jeg bruker Norgeskart Friluftsliv, betalversjon (59kr året). Der er det kartlag med bratthetskart, skred løsne/utløp og en kombinasjon av disse. Lagrer område jeg skal gå til offline bruk. Gir fin oversikt mens jeg går, normalt har jeg en plan hvor jeg skal gå for å komme dit jeg skal, så justerer jeg etter visuelle parametre underveis, og bruker kartet til å se hvordan terrenget er der jeg ikke kan se visuelt. Garmin 66sr (Kartmannen med bratthet, 5m ekvidistanse) bruker jeg om jeg må finnavigere f.eks ved dårlig sikt. Den logger turen som ett spor, dvs jeg avslutter ikke logging av en tur om den fortsetter over flere dager. Er det behov for å backtracke, eller returen går delvis der jeg har gått, ligger sporet der og jeg kan bruke det på tilbakeveien. Jeg har kun brukt navigering etter rute én gang, det var for å gå 5-6km inn til en hytte på ski med pulk i mørket. Hadde ikke vært i området før, og da gjorde jeg analysen av kartet for å finne den mest lettgåtte (og skredtrygge) ruta hjemme. Fenix 6x har jeg også Kartmannen på. Kartvisning spiser mye mer batterikapasitet enn datafelter, men for backtracking er den fin å bruke om det er behov.

Har ikke speidet etter teltplasser når jeg har vært der, men noen spots bør det være. Det er mye stor stein som har trillet ned fjellsidene som gjør det vanskelig enkelte steder.. Noen steder der det er flatt steinfritt og fremkommelig, er det dyrket (hvis de slår fortsatt). Det er veldig fint der ene fossen kommer ned fra nord, men konstant bråk og vanntåke gjør det nok kjølig og rått. Det handler også om å være på riktig side på elva når det dukker opp en plass, dvs at begge er på samme side. Kanskje platået på venstre side like etter Hyljefossen er en god mulighet, eller nede ved elva rett før. For å få parkert på oppmerket plass ved Hjelle, må du enten være tidlig ute, eller etter alle har dratt.

Skiene er 183.3 og 22 utgave. Midpunktet på støvlen er på merket på skia. Det burde vel være riktig..

Jeg ble ganske overrasket når jeg skulle sette bindinger på et par Black Crows Camox Freebird.. Der er monteringspunktet fra fabrikk -9cm, altså frem 9cm. Jeg gikk opp en lengde, men selv med 5cm mer lengde enn et annet skipar, er tuppen kortere. Resultatet er at de må ha "hard charging", altså kjøres med høyere fart og større svinger. Korte svinger funker også, men noe midt i mellom føles rart.

Er litt vanskelig å synse om brannfare om du bytter batterier. Kostnaden var ikke rare greiene, så nok kanskje verdt et forsøk å bytte. Brannfaren er nok størst når du lader, legg enheten i en gammel gryte med lokk når du lader. Skru den på og legg den ute, og lad på nytt når den er utladet. Legg den litt kaldt og sjekk om driftstiden endrer seg. Du vil da lære batteritiden å kjenne, og kanskje etter hvert stole på at den ikke tar fyr. Hvis utfører en statistisk regneøvelser med antall ganger de har tatt fyr på grunn av batteriet (X), dividert på hvor mange dingser du har/har hatt med oppladbart batteri (Y). Så er sannsynligheten: X/Y= For å øke det statistiske beregningsgrunnlaget kan du hente inn data fra noen du kjenner også🙂

Bra det løste seg! Å kan hende at det er mer smidig å returnere i butikk om det er kjøpt med Klarna. Da fikser de alt "over disk" i butikken.