Omnilite

Har en Trollhetta sekk som jeg har byttet ut med en Gregory. Årsaken tilbat jeg "ditchet" Trollhetta, er at bæresystemet ikke taklet noe særlig mer vekt enn max 18-20 kilo. Dagstursekken er en god ide i butikken, og kan nesten bare brukes til dunjakka. Faller du for fristelsen til å laste den med litt vekt blir sekken baktung og dette ødelegger også bærekomforten.. Sekken er rimelig, og er nok mer egnet til backpacker-sekk enn som vandresekk.

Jeg kan ikke si at jeg heller har tenkt så mye over at det er fingerformede håndtak, det kan hende du merker det mest om det er såpass varmt at du ikke har på hansker eller votter. Det kan sikkert være mulig å file ned fingerformene om du syns de ikke passer helt, eventuelt tette de igjen med SGURU, men da blir håndtakene tykkere. (SGURU er en slags gummi du kan forme som modellkitt, deretter herder den og blir "fast med en liten mykhet". Det er riktig at dersom du tar av trinsene, så bør du kjøpe nye låseringer (koster 5pr stk), bruker du de på nytt risikerer du at de ikke sitter like fast som før og trinsene faller av. Jeg vet ikke om metallspissen på stavene er akkurat samme metall som gåstaver (med tanke på slitasje), men det finnes gummipropper som kan settes på for å beskytte tuppen. Oslo Sportslager har også nedre del til stavene, da kan du bytte enkelt nedre del og dermed slipper du å ta av trinsa (det er bare å dra røret ut for å bytte). Men da begynner du å komme opp i prisen på rimelige gåstaver. Gåstaver har ofte "vrilåsing", og ikke Flick-Lock, jeg har dårlig erfaring med vrilås på en type rimelige gåstaver jeg har hatt.

3 ledd 792 staven er 150 lange om en drar de til "STOP" merket, da er det ca 5cm overlapp mellom øvre og mellomste del på oversiden av Flick-locken, mellom mitre og nedre er det ingen overlapp. 2 ledd 797 staven er 160 lange om en drar de til "STOP" merket, da er det fortsatt nesten 10cm overlapp mellom rørene på oversiden av Flick-locken.

Jeg kjøpte de hos Outnorth: http://www.outnorth.no/no-gipron/sherpa-792-1size-grey-blue.php Disse er med plasttrinse, merk jeg tror ikke de blir like lange som de todelte (de er oppgitt til 145 hos Outnorth) Oslo Sportslager har de med lærtrinse (midlertidig utsolgt), oppgitt lengde på de er 150: http://www.oslosportslager.no/produkt/gipron-792-flicklock-sherpa-teleskopstav-18634.aspx Disse to butikkene har de gangene jeg har sjekket hatt disse i sortimentet, men det har vekslet på hvem av de som har hatt utgaven med plasttrinse og hvem som har hatt utgaven med lærtrinse.. Om du er inne på Outnorth, legg inn rabbattkoden "SALE14", de har 15% rabatt på hele sortimentet tom. 31.1 Kan finne ut eksakt lengde på mine senere i dag.

SGURU, det er en gummireparasjon som kan benyttes til å reparere mange ting, f.eks sko. Er en gummimasse som kan formes omtrent som plastelina og festes på det som skal tettes eller repareres, deretter herder den. Leveres i 5g poser så det er ikke tungt å dra på , finnes i forskjellige farger, men det er nok uvesentlig der og da.. Duct tape, men IKKE fra Biltema, Stokvis eller Tesa er mye bedre, 10m rull får du hos Claes Ohlson de veier heller ikke så mye. Jeg har også alltid med en rull elektrikertape til litt mindre småreperasjoner. Ikke all tape fungerer like bra i kulde så prøv de du har på forhånd. Spennreimer Dyneema line, du kan få tak i 2mm tykk line som er vanvittig sterk. 2mm veier halvparten av 3mm. Brukes til ekstra bardunsnor eller fire ned utsyr om du skal ned steder som er bratt.

Jeg har kjøpt en liten "serie" med pakkposer av ymse slag på alpkit.com Airlok posene er i tynn condura, materialet virker identisk til en Sea to Summit Ultrasil kompresjonspose jeg også har. De minste er ypperlig til f.eks dunjakke. Airlok extra er kraftigere og har gummierte innfestinger og rem. Den virker rimelig solid og burde holde fint i en pulk. De har også nettingposer i diverse størrelser, disse har kraftig nylonstoff i topp og bunn. De store er fine til å lagre soveposer og dunjakker i. De mindre er fine og luftige til skittentøy. Prisene er ok, Engelsk VAT på 20% blir trukket fra så det er fint mulig å få noen poser til under den magiske 200 lappen og frakt på ca 50,- Som en bonus kan du også kose deg med de litt småpussige historiene som hvert produkt har.

Western Mountaineering Antilope GWS sovepose fra Sportnett Mountain Equipment Redline Mitt votter og Alpine proshell gamasjer fra Fjellsport Heldigvis med 30% rabatt..

Dersom du går for teleskopstaver, pass på at du kjøper noen som blir lange nok i full lengde. Gåstaver blir ofte ikke lengre enn 130-135, det betyr at du kanskje kan bruke de i alpinbakken men ikke på tur. Gipron stavene er de som har størst lengde, f.eks Black Diamond blir ikke så lange. De modellene som har lærtrinse har etternavn "Rondane", de finnes i 2 og 3 ledd, 3 ledd versjonen med lærtrinse er det få butikker som har, men jeg har sett de hos Oslosportslager og Outnorth. En 3 ledd vil muligens være litt mindre stiv enn en med 2. Gipron har forøvrig også en "Nordic" variant, som blir hele 165cm. Vekten vil selvsagt være et argument, men en stav med lærtrinse vil uansett ha vekten av trinsa, om den er laget av carbon eller hel alu, eller er teleskop. I forhold til racingstaver kjennes også alle andre staver ut som det er et blylodd i enden. Carbon er fine og stive, helt til du ramler oppå den, eller du glemmer deg bort og slår snøen av skia med den, da har du lett en todelt stav fordi de knekker lettere enn alu. Jeg har i alle år gått på fjellski med staver med fast lengde, i fjor kjøpte jeg et par Gipron 2 delte med lærtrinse, de er jeg superfornøyd med. Strammes skruen tilstrekkelig siger de ikke. De er lett å justere, går du for eksempel på tvers i en helling kan det være fint å ha ene staven kortere på innsiden. Går du rett opp bratte hellinger kan det også være fint å kunne tilpasse lengden der og da slik at du kanskje ikke trenger løfte armene så høyt. Stavene er veldig lette å justere, så du trenger ikke bekymre deg for at du blir stående å fikle om du skal justere. Vekt er selvsagt et argument, stivhet kan også være et annet, sikkerhet et tredje. Du må rett og slett veie fordelene opp mot bakdelene i forhold til hvordan turene dine blir. Glir og staker du mye på flatmark så er sikkert fast lengde det beste. Men teleskop gir deg de fordelene at lengden kan justeres, selv om de veier litt mer. Jeg har forøvrig også gått til innjøp av et par 3 delte Gipron med plasttrinse, de skal jeg bruke i bakken og ellers på turer der lærtrinsen ikke er nødvendig. God stavjakt!

Her er en tråd på forumet som også gjelder valgets kvaler.. trådstarter har også laget en sammenligning mellom Keron 3GT og Svea, siste utgave av denne er mest korrekt. Ser man på plass/vekt forholdet så gir Keron 4GT mer plass for samme vekt som Svea 3, og det var en av parametrene som gjorde at valget til trådstarter ble Kreron 4GT. http://www.fjellforum.no/topic/29707-hilleberg-keron-3-gt-eller-helsport-svea-3-camp/ Selv hadde jeg også samme problemstilling mhhp valg av telt i sommer, jeg landet på på Keron 3GT, det har mer enn nok plass til mitt formål, er supersterkt og veier "relativt" lite slik at det er mulig å bære det med seg om man ikke kan fordele vekta på flere. Etter en uke på fjellet i sommer så er jeg superfornøyd, og jeg ser frem til å prøve det til vintercamping litt senere i vinter. Inngangen til det store forteltet er genial, når jeg skal ut av teltet åpner jeg den i toppen så reiser meg rett opp, eller stiger inn og bøyer meg ned når jeg skal inn. Med en liten lett matte til ¨sette skoene på når en går ut inn blir det minimalt med bøss i teltet om en også har ekstra bunnduk. Luftingen er veldig bra, det er fullt mulig å ligge lenge om morgenen uten å få bakerovnfølelse, kondens var heller ikke noe problem med flere regndager etter hverandre. Endeveggene i innerteltet er selvsagt helt rette, og åpningen går nesten helt ut på sidene. På Keron 3/3GT er også sideveggene nesten helt rette, det betyr at nærmest hele arealet i innerteltet har brukbar høyde, det er ikke en 10-15cm stripe på hver side som ikke kan brukes til noe annet enn å legge en pølse med klær, dette vil merkes om en er 3 i teltet fordi det er mulig å ha Expeed 7/9 madrasser langt ut på sidene og fortsatt kunne ligge oppå madrassen uten at en dytter innerteltet for langt ut mot ytterteltet. Høyden på langs er også lik i hele teltets lengde. Når stengene er tredd i de utvendige kanalene, er det en metallspenne som man strammer for å få teltduken til å ligge helt ned til bakken mot enden på stengene, samme gjelder i de 4 "endehjørnene". Gjøres dette riktig så vil duken gå helt ned til bakken rundt hele teltet, strammer man ikke helt ned vil glippen mellom bakken og teltduken gi ytterligere lufting dersom man ønsker det. (Nå dukker selvsagt også diskusjonen for eller i mot behovet for stormmatter opp). Keron trenger egentlig bare 6 plugger (ski/staver) for å både stå og få riktig trim på duken, det oppnår man med å stramme festene i hjørnene, og stramme endebardunene (en i hver ende). De resterende 16 pluggene er egentlig mest bare for å forankre teltet, 8 til stangendene og 8 til bardunene som er festet i de utvendige stangkanalene. Det er her en av de store forskjellene mot Svea teltet ligger, jeg fikk Oslo Sportslager til å pakke ut et Svea under "Teltdagen" i sommer og sette det delvis opp i bakgården (i all retferdighet var det på asfalt), men da kom det tydelig frem at Svea trenger mange av bardunene for å få god trim på duken. Antall barduner øker vekten fordi selve bardunsnora veier litt, man må også ha flere plugger som også øker totalvekten. Måten Hilleberg har utformet bardunene og strammerene de bruker gjør egentlig at hver bardun er i prinsippet 2 barduner men med bare ett festepunkt i bakken, det blir heller ikke floke på bardunene på grunn av dette og en trenger ikke kvelie de opp når teltet tas ned. (Man kan nå også diskutere om flest mulig barduner gir totalt sett et sterkere telt) Bruk av doble stenger vil gi mye større stivhet i teltkonstruksjonen og dermed mer styrke enn flere barduner. Jeg brukte 5min på mitt første plenoppsett av Keron teltet, da festet jeg også bunnduken samtidig. Den ekstra bunnduken kan sitte på teltet til neste gang teltet skal settes opp om du også velger å kjøpe dette (må teltet tørkes kan de sikkert være en fordel å ta den av). Det finnes mange "Keron videoer" på nettet, men jeg har ikke greid å finne noen som har lagt ut noen med Svea. Prisen kan selvsagt være en avgjørende faktor, det er selvsagt en kjennsgjerning at Hilleberg teltene koster mer enn Helsport. Ønsker du et lettere telt, kan leve med litt mindre styrke (er ikke sikkert det noensinne vil bety noe), og mener du greier deg uten noen av detaljene på Keron (blant annet dørløsningen og myggnett i døra til det største forteltet), er Kaitum 3GT som nevnt tidligere her også et godt alternativ. Lykke til med valg av telt, til slutt er det du som skal ta valget ut fra hva du mener er det beste teltet for deg.

Sjekk denne fra Birk Sport, er på tilbud frem til søndag. Den burde lyse mer enn godt nok.. http://www.birksport.no/index.php?main_page=product_info&cPath=963_946&products_id=6527 Har dessverre ikke sett den i aksjon.

Formen på lyskjeglen vil også til dels være avgjørende. Har du to identiske lykter og de er justert slik at lyskjeglen ligger oppå hverandre har du bare mer lys i samme område. Så vidt jeg vet så er lyskjeglen på MS872 ganske bred. Har du to forskjellige så kan du ha en med lengre kastelengde for å lyse lengre fram, og 872 en ta det som er næemest. Lysstyrken vil bli kraftigere der de to lyktene overlapper hverandre. Altså antall lumen er ikke noe en bare skal se seg blind på når det gjelder lysstyrke, hvordan denne lysstyrken er fordelt er like viktig. Lumen er antall Lux ganger m2. Så har du 3000 Lux på 1m2 så er det mindre interessant om du har 30 Lux på 100m2. Jeg har en MS808, den er litt lettere enn 872 men den siger litt under bruk. Derfor har jeg modifisert den med skrufeste og hodebånd fra en enda billigere Kina lykt, da holder den fint.(bruker den til langrenn)

Jeg var på Kilmanjaro, safari og på Zanzibar med ECO i 2008 og det gikk smertefritt. ECO kjøpte guidingtjeneste fra lokale selskaper, totalopplevelsen er da selvsagt avhengig av kvaliteten på disse. ECO har selvsagt utvidet tilbudene sine og vokst litt siden den gang, så jeg kan ikke si noe om kvaliteten oå opplevelsene som de keverer nå. Men som en tidligere respons på tråden så er antall dager turen varer avgjørende for suksessraten, sjekk hvilke tilbud som finns og ikke velg en tur med overoptimistisk tidsplan. Det hjelper ikke å være i toppform og ha en vilje av stål dersom kroppen ikke vil være med på notene. Husk også at et moderat høydeopphold før man starter selve turen vil være en form for akklimatisering. De som bor ved foten av Kilmanjaro (på ca 1000m) vil kun ha en netto stigning på 4885m. og ikke 5885m. Bor du på Geilo, så er trolig sjansen for å nå toppen større enn om du bor i Oslo og drar direkte til turmålet og begynner oppstigningen.. Ved en høyde på ca 4000m vil du trolig begynne å merke nedsatt smakssanser og dårlig matlyst, og eventuelle andre symptomer på høyden etter hvert. Det største usikkerhetsmomentet er altså om du takler høyden dersom du ikke har vært så høyt før. Hvordan det oppleves er umulig å forutse. Bruk derfor lengst mulig tid, og vær gjerne et sted med litt høyde før oppstigningen starter. Da er sjansen for å nå toppen størst, og det er bare servicegraden underveis som egentlig avhenger av turoperatøren.

Birk Sport har frem til lørdag 25.01 tilbud på en hodelykt med 3000 teoretiske lumen til 883,- Ligner litt på en kraftigere versjon enn Magicshine 872. Har ikke noe erfaring med lykta, men de som er på lyktjakt kan jo sjekke den ut.

Jeg har hatt min Norrøna Trollveggen bukse siden midten av 90 tallet. Kostet en arm og en legg den gang, men den har vist seg å være verdt hver krone og vel så det. Har brukt den i bakken og på fjellturer på vinteren. Det eneste jeg har brukt under den selv i -25, har vært en Woolpower Original ullfrotte bukse. Ullfrotte'en er utslitt og erstattet med en ny av samme type, men Trollveggen buksa ser fortsatt nesten ny ut, det eneste som avslører at den ikke er det, er den gamle påsydde Norrøna logoen.. Den nye modellen burde definitivt ikke være noe dårligere, med videreutviklede materialer og ny design.

5 liter bensin til snøfreseren

Spørsmålet er vel til syvende og sist hvor mange kompromisser en er villig til å inngå for å få et telt som veier minst mulig. Det kan være verdt å bære et halvkilo ekstra for å slippe å irritere seg over at teltet mangler de detaljene en setter pris på tur. Ingenting er mer irriterende enn å være på en tur og ha utstyr som ikke holder mål. Det perfekte teltet finnes ikke. Det er alltid ett eller som er "feil" uansett hva man velger. Så egentlig holder det strengt tatt ikke med bare ett telt.. Selv valgte jeg Keron 3GT, det har en "feil" og det er vekten. Det har to fortelt, det eliminerer våt ende på soveposen, fordi en aldri vil kunne komme i berøring med ytterduken i teltenden. Det er også samme høyde i hele teltets lengde. Innerteltet er gult, åpningene går helt ut mot ytterveggene så en slipper å krabbe over den som ligger i midten i et tremanns, det er både myggnetting og tette ender som kan åpnes hver for seg. Det er myggnetting og tetting i ventilene som er høyt oppe i hver ende. Det er myggnetting i døra på det store forteltet, døra har en genial åpning hvor man reiser seg opp og ut av teltet så en slipper å krabbe. Forteltet har kjempegod plass til utstyr og matlaging. Det er faktisk fullt mulig å skrelle ned en del av totalvekta, teltet trenger strengt tatt bare 6 plugger. Så det er fullt mulig å bruke 6 skikkelige plugger og resten (16) lettvektsplugger som veier fra 1-6 gram. Jeg kan spare 200g ved å kjøpe 4stk 9mm stenger til Kaitum når jeg ikke trenger styrken, og bruke dobbelt sett om jeg skulle trenge enda mer styrke. Bytte av barduner og strammere fra 3 til 2mm vil kunne gjøre vekten av bardunene blir halvert. Med disse inngrepene vil teltet fortsatt være mye sterkere enn mange andre telt. Når jeg ser alle ønskene til trådstarter, så leser jeg egentlig ut av de at det er Kaitum 3 som kanskje er det som kommer nærmest å oppfylle alt. Det mangler myggnetting i ventilene og på døra, men der er det ingen lettvektstelt som har (det er derfor det er lettvektstelt). Skaff noen lettere plugger, bytt ut bardunene til 2mm, dropp å ha med pakkposer til plugger, stenger (bruk en strikk), så bærer en teltet og den andre pluggene og stengene. Vekten burde da være overkommelig, og dere har det veldig ålreit når dere slår leirleir

Skal du bare bruke brenneren om sommeren, så har faktisk Biltema to varianter til serdeles gunstig pris: Art 37651 som er en brenner med slange, den koster 179,- men den kan ikke kjøres med gassboksen opp ned siden den ikke har forvarming. De har også en liten toppmontert brenner, art : 37650 til 159,- Dette er Firemaple brennere, den med slange er en FMS105, den toppmonterte er en FMS116. Prisen Biltema tar er faktisk omtrent det samme som de koster fra Kina. Eagle Products selger Firemaple brennere, men til en høyere pris. Selv har jeg en Firemaple 116T (titanvariant av den toppmonterte), den er jeg storfornøyd med, bra vid flamme og fin å regulere. Koker 1l vann på mellom 3 og 4 min, avhengig av kjeletype og bruker ca 10-12g gass på dette. Dette er raskere enn både Primus Omnifuel og Omnilite greier på gass, omniene bruker rundt 20g på å varme opp tilsvarende (de er mer effektive på flytende brenstoff). Firemaple er en Kinesisk produsent, som lager brennere og kjeler. Kvaliteten er bra, jeg har både kaffekjele og 1l og 1.5l kjeler med varmeveksler. Bredden på flammen til 116T er akkurat passe vid til å passe perfekt til kjelene med varmeveksler. (Varmeveksler er en ring med "kjøleribber" under kjelen som gjør at varmen utnyttes ca 30% bedre)

Dersom det ikke er noe hast med selve anskaffelsen, så er det beste å finne ut hvilket telt dere skal ha, og så sitte på gjerdet å vente slik som Tor Einar foreslår. Altså ved å time innkjøpet riktig, er det fullt mulig å få en "bra" pris på et Hilleberg telt. Sportsnett hadde 20% på Hilleberg for 2 helger siden. Selv kjøpte jeg et Keron 3GT i sommer hos Fjellsport til -20% + gratis bunnduk, det blir ca 28%. Keron 3GT er forøvrig et luksusfort, men har nok mye høyere vekt enn de alternativene som er er foreslått.

Fjellsport har en Mammut spade på tilbud denne uken: http://www.fjellsport.no/kampanjer/ukens/mammut-alugator-super-light-gold-one-size.html Burde være et Ok kjøp til sitt bruk, men den har ikke teleskopskaft. Mammut er litt kjipe på å oppgi mål og vekt, men linken under forteller litt. http://www.ukclimbing.com/gear/review.php?id=4366

Støvlene ble primært kjøpt til bakkekjøring. Jeg ser at det er kommet en ny modell av XP som har 3 spenner og powerstrap øverst. Jeg har forrige modell som har 4 spenner og ikke powerstrap. Kraftigste Crispi 75mm støvel er XR. Kan det være at du ubemerket krøller tærene nedover når du kjører? Jeg merker at jeg gjør det noen ganger i de heftigste nedkjøringene på vanlige langrennski, det er en slags "mekanisme" som skjer, for på en måte så gir det en følelse av bedre skikontroll. Resultatet er også krampe/vondt midt under fotsålen. Når jeg kjører telemark har jeg ikke opplevd det samme.

Kan det være at du strammer fremre spenne på støvlene for mye? Dette kan gjøre at foten får en litt unaturlig bøy som gjør at du får krampe? R8 er ikke noen bra binding til topptur siden den ikke har noe gåfunksjon. Flex forover blir for liten slik at du må gå med "musesteg". Skal du da gå gå litt raskt, må fartsøkningen komme i form av høyere frekvens, og det blir raskt litt slitsomt. . Er utstyret i tillegg tungt gjør bindingen vondt verre fordi du ikke får utnytte å gli siden frasparket blir begrenset av bindingen. Jeg gikk en topptur med bakkeoppsettet mitt som har R8 for å prøve, men konkluderte raskt med at jeg trengte andre bindinger.. Har nå et par nye ski med Voile Switchback X2 som jeg venter på å få prøvd. Har Crispi XP støvler, sliter ikke med kramper i de, men de er noen år gamle og det finnes helt sikkert støvler som er bedre enn de.

Blir vel noe som: Steel wire crimping tool på engelsk. Er litt i samme gate som pressing av kabelsko (crimptang/presstang) Dette har forsåvidt Biltema, men kabelsko er nok i et mykere materiale enn hylser for bruk på stålwire slik at verktøyet for wirer må tåle mer, og kanskje ha en litt annen utforming på kjeften. Hvor kraftig utstyr som trengs vil være avhengig av hvor tykke wirer som skal brukes, hvor lenge utstyret skal vare, og om det er rom for usikkerhet om klemmingen holder.. Kanskje spesialiserte jernvare-utstyrsbutikker som f.eks Tools og Swedol har noe.

Jeg har 2 Magicshine lykter en 808 og en 816 (mikke mus varianten) begge er kjøpt på XXL når prisen har vært på det aller laveste. Jeg har med vilje valgt utgaven av lyktene som har SSC P7 led og ikke Cree XM-L, årsaken til dette er at SSC ikke har den mørke ringen i lysbildet som Cree lampene har en tendens til å ha og som jeg syns er litt plagsom.. 816 har nærlys og fjernbryter for styrke, jeg kjøpte den fordi jeg ble lei av at bilene ikke dimmet ned fordi 808 lyste for sterkt når jeg sykler. Begge har samme batteripakke. Det jeg ikke liker med lyktene er at O-ring festet har en tendens til å sige, så lykta må stadig justeres opp. Det har jeg løst på 808 som jeg bruker på ski ved å bytte hodebånd og feste til en variant kjøpt på DX, lykta ser lik ut som MS lyktene men har skrufeste og hodebånd som der ut som MS sin "luksus variant". Imidlertid var lyskjeglen på DX lykta så smal at den ikke kunne brukes til å gå med, men den lyser opp alt som er mer enn 50m unna... 808 synes jeg er fin til bruk på ski, kjøre maks lysstyrke i utforbakkene og laveste ellers. Selvsagt får man aldri nok lys.. men den lyser tilstrekkelig til at jeg kan kjøre max pådrag nedover, noe jeg ikke syntes jeg kunne med en Petzl Mayo XP som selvsagt er mye svakere men veldig fin til fottur og camp lykt.

Jeg monterte Voile 3pin cable på et par fjellski i fjor, og de fungerer finfint. Har også Super-telemark på et gammelt par. Jeg har et par 25 år gamle Asolo Morgedal støvler. Jeg har kun brukt kabelen på nedkjøring, og da ble det "så stivt som støvelen er", altså, eventuell manglende stivhet skyldes stivheten (eller mangelen på sådan) i støvelen og ikke stabiliteten i bindingen. Det jeg merker som en forskjell på Voile og Super-Telemark er hvor mye tåjernet klemmer ned. På Super Telemark er midterste "hakk" passe, på Voile må jeg l Klemme det helt ned, og selv da er det litt løsere enn slik jeg pleide gå med S-T. Så det du må passe på om du kjøper nye støvler, er at tykkelsen på "andefot-tuppen" på støvelen er tykkest mulig slik at du har mulighet for å få god klem på tåjernet også. Jeg monterte bindingene på 20mm oppbygningsplater, det gav suverent kantgrep, ikke bare i svingene, men også om du må gå på tvers hvis det er veldig bratt. Men siden skiene mine ikke er så brede, så syns jeg det ble litt "høyt og rart" å gå med. Jeg har nå satt på Rottefella 10mm plater som jeg skal prøve i vinter. Med plater kan du også bruke hælløftere. Voile 3pin passer i samme hullene som Super-Telemark, så det er bare hælklossen som eventuelt må ha et hull ekstra for å bytte bindinene. Jeg opplever 3pin cable bindingene som mer solid enn Super-Telemark.

For at det skal fungere med inserter så må selvsagt ikke noen av hullene treffe hverandre, med mindre hullene sammenfaller. Det funker som følger: Skien borres opp med en borr med dybdestopp (for at det skal bli korrekt dybde). Den jeg har til dette står det 0.250x0.350 på, det er tommer så om en regner det om skulle det bli 6.35mm hull og 8.89mm dybde. Deretter gjenges dette hullet opp med en 5/16 gjengetapp, dette er det samme som de ytre gjengene på inserten. Skrues de gamle skruene forsiktig ut, så skal ikke de ha laget større hull enn det du skal borre. Deretter fylles hullet med et epoxylim (som produsenten av inserten ambefaler) og inserten skrues ned i hullet. Bindingen festes i inserten med M5 syrefaste skruer. Når alle insertene er satt i, monteres bindingen forsiktig og den skal sitte der til limet tørker. Deretter tar du på gjengelåsing på skruene (av en type ambefalt av produsenten), og monterer skruene skruene så fast som de skal. Jeg kjøpte inserter, gjengetappsett inkludert lim og gjengelåsing på vpg.no der får du også ekstra lim og gjengelåsing. En pose lim og en pose låsing er nok til ett sett bindinger. Jeg kjøpte også skruesett der, men de de selger der var ikke syrefaste, men jeg fikk tak i noen med stort senkehode og umbraco i rett lengde hos Tools (Drammen), Swedool har også de samme skruene. Skruene bør være syrefast fordi inserten er det, hvis ikke vil skruene ruste og sette seg fast. Produsenten sier at en insert skal tåle en kraft på 280kg, noe som skal være mer enn en vanlig skrue. Jeg antar da at tomme inserter (tilpasset de bindingene du ikke bruker men du har montert for å kunne bytte bindinger) ikke skal gjøre skien svakere enn om du bare hadde fylt hullet med lim. Storetind har vel carbonforsterket topplate, slik det trolig ikke er noe problem. Jeg har for morro skyld montert dobbelt opp med inserter på noen Madshus Glittertind, de har jeg hatt 3pin på med 20mm plater, insertene satt jeg i platene (platene har 4 festehull i skia). 20mm plater var kanskje litt høye til de skia, så jeg skal sette på 10mm Rottefella plater og prøve det når snøen kommer. Siden Rottefella platene bruker 3pin montasjehull kan jeg også skru bindingene rett i skia. Fordelen med plater er selvsagt at det også er mulig med hælløftere. Siden jeg har laget 4 hull også kan jeg montere Switchback bindinger som jeg også har, men det vil kanskje være litt overkill.. Uansett er tanken med inserter at du kan ha ett sett bindinger som du bruker på forskjellige par ski, eller ett par ski som du bruker forskjellige bindinger på. Insertene koster litt, men om du skal pensjonere et par ski så kan du varme opp en bolt med varmluftpistol, skru den ned i inserten, låse den med en mutter og når inserten er varmet opp, løsner limet så du kan skru inserten ut og bruke den på nytt i et annet skipar.