Omnilite

Hva med Hilleberg Keron 4GT? Skulle tro det var plass til alle i det om dere ikke bruker feltsenger og ekstra brede underlag alle sammen. Der kan dere nok koke i forteltet med litt forsiktighet, men ikke med ovn. Dette teltet er meget solid! Eventuelt må dere dele dere inn i 1+1 telt f.eks Nammatj som forelsått, eller Kaitum 2/3GT eller Keron 3GT. Riktignok har ingen av disse direkte fyremuligheter. Alle settes opp på ca 5 minutter. Jeg har kun sett ett Homeslet telt i aksjon, det la seg ned i 13-15m/s vind, riktignok delvis pga dårlig bardunering, men likevel. Keron 3GT teltet mitt sto fjellstøtt ikke langt unna, og selv om det stod delvis på tvers av vindretningen blafret duken kun så vidt. Homeslet teltene ser fine ut med første øyekast, og det er selvsagt greit med stor høyde, men konstruksjonen i seg selv er ikke stabil nok etter hva jeg så på oppførselen i vind på det teltet jeg har sett (tror det var Blackwood). Skal forklare hvorfor: Stengene blir veldig lange på grunn av takhøyden, disse krysser hverandre kun på toppen. Det betyr at det ikke er noen særlig styrke mot vind i selve konstruksjonen på teltet. Stengene bøyer seg dermed for lett når det blåser. I prinsippet er det da bardunene som holder teltet oppe, men det kan likevel være vanskelig å få bardunert det godt nok, selv om det også er barduner festet i teltduken (jeg synes også de sitter litt lavt). Dermed er fare for at teltet deformeres en god del når det blåser kraftig (slik jeg så det gjorde når det var bardunert noenlunde bra).

Da tar jeg 1001.. leilighet ved Tyin..

Jeg tror jeg ville begynnt med støvlene, de er disse som skal tilpasses foten din, slik at du finner noen som kjennes riktig å ha på og som du tror er varme nok. På enkelte støvler kan innerstøvelen varmetilpasses slik at den tilpasses enda bedre på foten. Så spør om dette også, kan den støvelen du syns er riktig for deg varmetilpasses, så få de til å hjelpe deg med dette også. Når det gjelder høyden på støvelen så ville nok valgt en litt høyere type, ikke fordi du nødvendigvis skal kjøre hardt, men de er litt stødigere. Når du så har funnet støvelen så gir dette mer eller mindre bindingen "automatisk", i alle fall bindingssystem (NTN eller 75mm). Så finner du det du skal feste bindingen på, altså skia.

På R8 er hælen er løs og når du kjører er den som alle andre telemarkbininger. På alle telemarkbindingene er det også fjærer, de gjør at jo mer du løfter hælen, jo tyngre blir det å løfte hælen. Når du skal gå vil fjærene stramme for mye før du har fått løftet hælen så mye som du egentlig trenger for å gå behagelig. Å gå vil da på en måte bli som å måtte gå "musesteg", du får ikke løftet hælen nok til å få skikkelig fraspark. På en binding med gåfunksjon er de også fjærer, men når gåfunksjonen er aktivert så strammes ikke fjærene når du løfter hælen, dette gjør at du får bedre fraspark og det er lettere å gå. Dette har kun betydning på topptur, i bakken trenger du overhodet ikke gåfunksjon. En Cobra R8 koster typisk ca 1000 kr mindre enn andre bindinger som har gåfunksjon. Kjøremessig er den helt på høyde med disse bindingene. Edit i forhold til bindingen @Tessatroll sier: Jeg har selv Cobra R8 på skiene jeg kun bruker i bakke. På toppturskiene har jeg Voile Svitchback (X2). Toppturskiene mine er litt i bredeste laget å kjøre i bakke med.

Kan ikke si noe om Skibaluba hverken om utvalg eller priser, men det bør være selgere der som har greie på ski. Skal prøve å forklare litt kort og enkelt: Randonee er i prinsippet "slalomski", det betyr at støvlene er festet foran og bak når du kjører nedover, men bindingene har en gåfunksjon som gjør det mulig å gå oppover med de (topptur). For at det ikke skal være for tungt å gå med er bindinger, støvler og ski lettere enn slalomutstyr. Støvlene har en litt anderledes tupp enn slalomstøvler på grunn av gåfunksjonen og skiene er bredere og har en annen utforming for å kunne fungere godt i løssnø. Telemark er egentlig definert ut fra "måten å kjøre på", altså med svikt i knærne. Og hva som nå defineres som telemarkutstyr er det nok delte meninger om. Når Telemarkstilen ble populær en gang på 80 tallet, var det med ski med stålkanter, litt kraftigere bindinger og kraftige lærstøvler. De fleste regner dette som fjellski i dag. Det er nesten ingen som kjører i bakke med denne type utstyr nå for tiden, utstyret brukes mest til å gå i fjellet med og gå oppom en og annen topp for så å kjøre svinger ned igjen i stedet for å ploge. Det som nå kanskje mest defineres som telemarkutstyr er med støvler som er bygget opp på samme måte som slalomstøvler, altså kraftige støvler i plast. Det finnes 2 "systemer" for bindinger og støvler: "75mm" som i prinsippet er samme "andefot-tuppen" som er på fjellski støvler, men bindingene er MYE kraftigere. Så er det "NTN" som står for "New Telemark Norm" som Rottefella har laget. Her er fronten på støvelen anderledes og bindingen anderledes, men måten å kjøre på blir den samme uansett system. Mange regner NTN som fremtiden innen Telemark, og stabiliteten og "kontrollen" skal være bedre. Du skal nok være temmelig proff for å merke forskjell, NTN utstyr er også litt dyrere både bindingene og støvlene. NTN har skistoppere som på slalomski (hvis du mister skia så stopper de), med 75mm må du bruke fangreimer. Noen av bindinene har gåfunksjon som gjør at de kan brukes til toppturer. Telemarkbindinger har fjærer som strammes mer og mer når hælen løftes. En binding med gå funksjon kobler bort fjærene slik at det blir lettere å gå. For kjøring i bakke kan skiene i prinsippet være de samme som for slalom. Det er bare støvler og bindinger som er anderledes. Ski for kjøring utenfor løyper og i løssnø er som regel mye breiere og har en annen fasong. Disse skiene kan være vanskeligere å "kante" og kjøre med i bakke da løypene ofte er harde. Nybegynnerutstyr får du nok rimeligst om du går for 75mm bindinger. Rottefella Cobra R8 er den billigste bindingen, den har ikke gåfunksjon, til bruk i bakke er det en helt grei binding. Da er også utvalget i støvler størst. Bindingene og støvlene på telemarkutstyr er så stive at du kan kjøre det på samme måte som om du kjører slalom om det trengs, enten fordi det blir litt bratt og du vil "safe", eller du har blitt sliten i beina og ikke har lyst til å dra hjem enda. Når det gjelder skiene så bør ikke de være "ekstrem carving" altså ikke ekstremt stor forskjell på bredden på tuppen og midten. Litt må det selvsagt være, men er det for stor forskjell blir de litt for "svingvillige", det er greit helt i starten, men etter hvert når du blir flinkere vil det føre til at du skrenser litt mye i svingene fordi skiene egentlig svinger litt i meste laget. Håper dette oppklarer litt. Lykke til på skibalubaen!

Clas Ohlson har Energizer Ultimate Lithium.

Marinor er en grossist på båt og fiskeutstyr som holder til i Bergensområdet. Av leverandørene er blant annet Sølvkroken, Mustad og Abu Garcia. Dette er kvalitetsleverandører på fiskeutstyr. De har holdt på en stund (30 år ) og vet nok hva de driver med. De leverer til mange butikker i og rundt Bergen som har båt og fiskeutstyr, blant annet Mekk butikkene. Jeg kan ikke si noe om akkurat det utstyret du har sett på, men personlig ville jeg ikke fått kalde føtter av utstyr det står Marinor på.

Oh boy.. det sitter nok en sportsutstyr kjøpmann og gnir seg i hendene ett eller annet sted nå... Når det gjelder ski/støvler/bindinger/staver så kan det lønne seg å spørre seg spørsmålet: Hvor lang er det til toppen, og når man er der, er nedkjøringen en del av målet, eller skal man bare komme seg helskinnet ned igjen. Hvor gode skiferdighetene er spiller også inn. Er det nedkjøringen som er det viktigste, så er det Rando eller Telemark som gir best kontroll, og kan til en viss grad kompensere for litt rusten skiteknikk på grunn av stivhet i utstyret (bindinger/støvler). Utstyret veier mer slik at det er tyngre å gå bort til toppen og opp, men gliset blir større på vei ned. På denne type utstyr er det vegg til vegg feller som gjelder, og de er best til å gå rett opp med, bortover er tungt. Er det mer fjellski varianten, så har Åsnes det beste systemet for kortfeller siden de har integrerte fester i skia. Madshus har et system med glidsone foran og bak, disse passer på mange typer ski, men disse fellene er smale og det reduserer grepet når det blir bratt. Montana har korte feller som strammes rundt skia, men de kan sitte dårligere og bremse mer. Kortfeller fungerer bra helt til det blir veldig bratt. Bindinger til "fjellski" står mellom to varianter, 75mm og BC: BC: Lettere bindinger som gir god gåkomfort (nesten som langrennski), finnes i to utgaver "Vanlig" og "Magnum" i tillegg til "Manuell og Auto". GLEM Auto med mindre du er forberedt på å sitte foran peisen med skia for å få de av (pga ising), altså velg manuell. Magnum har litt kraftigere anleggsplate mot skoen, det skal gi bedre kantgrep fordi en får mer kanttrykk på skia, ellers er bindingene lik. Blir det BC, velg Magnum, selv om den ikke er like ofte på tilbud som vanlig. Skal dere ha stivhet med BC må mye av denne komme fra støvelen. Her er det Crispi Stetind eller Svartisen som er de stiveste støvlene. Alfa Skarvet som er en mye brukt støvel, er like myk som en joggesko og best å gå på ski over islagte vann med. 75mm finnes med og uten vidje (wire bak hælen), dette gir et stivere bindingsoppsett litt på bekostning av gåkomfort blant annet grunnet høyere vekt og motstand under bøying av støvelen (i stedet for fri pivot rundt akslingen i støvelen som på BC). Voile 3pin cable har både klemtupp og vidje. Vidjen benyttes kun ved nedkjøring (eller oppover på skrå i bratt terreng), trenger ikke sitte fast på skia og kan festes på bindingen ved behov (for å flyte vekten fra skia og opp i sekken). Monter gjerne bindingen på en 10mm oppbygningsplate (fra Rottefella). Støvler: Scarpa T4 (plast), Crispi Svartisen, Andrew Expedition, Crispi Sydpolen, Varg Morgedal (delvis rangert etter stivhet) Så til Ski.. Ser du på Åsnes sitt sortiment så har de alle fester for kortfellene. Amundsen: Suverene ski til å gå med, men nærmest umulig å svinge med, binding BC Magnum. Asnes Ingstad: Mest kjøreorjenterte av fjellsiene (før man går opp til Storetind), dårlig spenn slik at de ikke gir samme "fres" bortover. Binding 75mm Beste kompromiss: Gamme 54 eller Nansen: Disse har bedre spenn men er likevel svingvillige. Binding BC Magnum eller 75mm Staver, det er greit å kunne regulere lengden, staver som har riktig lengde å stake med er for lange til å gå oppover med: Teleskop med ett ledd (2 ledd gir mindre stivhet), f.eks Gipron 797 Rondane med Lærtrinse. Les skitester/støvletester. Det er noen bra tråder her om feller, ski og støvler her inne. Kinderegget finnes ikke, det er alltid et kompromiss siden ikke alle turer er like Selv har jeg: Marka/racingski for løyper. Amundsen med BC (skal bytte til Magnum) og Alfa Skarvet (som jeg synes er for myke i enkelte sammenhenger). Lette å gå med når sekken er tung, brukes på hytte til hytte Åsnes Ingstad med Voile 3Pin og Morgedal støvler for moderate toppturer. Telemarkski for bakke. Telemarkski for topptur, dvs brede pudderplanker til nysnø og vårslush. ++ Lykke til

Stusser litt på temperatur grensene på den. De fleste poser som går ned mot de temperaturene har ca -20ºC forskjell mellom Comfort og Extreme temp.

Du kan ha mye ekstra klær med å ha inni en Badger MF for de vel 2kg som er vektforskjell på den og Austfjorden (3.1kg?). Badger har også "continious baffles" så du kan flytte litt rundt på dunet sideveis i kanalene, f.eks mer på toppen når det er kaldt, og mer i bunnen når det er varmt. Det gjør at posen kan være komfortabel i litt videre temp. område. Jeg får akkurarakkurat komprimert min 180 pose i et 13l trekk, 200cm burde gå i 15l. Det er lettere å komprimere posen vrengt. Dunet har så stor spenst at det er omtrent som å prøve å putte en ballong i en brødpose.. Jeg har også en Antelope GWS, den har 157 i skuldermål, er du redd f.eks Lynx er for smal så har den samme mål som Antelope. Jeg er litt bredskuldret og opplever ikke Antelope som smal. Har brukt min Antelope (oppgitt til -15) ned til -16 - -17 uten at jeg var kald. Ellers er Puma GWS også et alternativ, den vil jeg tippe er varm! Fortsatt er disse posene bare halve vekta av Austfjorden, men selvsagtselvsagt skvetter prisen i været. En liner (f.eks S to S reactor) vil gi deg vel 8-10 grader lavere komfort i hvilken som helst pose.

Ambefaler også Western Moutaineering poser! Har også Badger MF og Megalite, riktignok i 183 siden jeg er 180 høy, posene er mer enn lang nok til meg, så de oppgitte lengdene stemmer bra med virkeligheten. God plass i de brede utgavene, posene er lette i forhold til komforttemperatur, dunet har en helt utrolig spenst, og kvaliteten er utmerket. Du trenger ikke se helt over dammen for å få bedre priser på WM enn her hjemme, bare til Sverige. outnorth.se selger Badger MF til SEK4650,- her hjemme koster den NOK6998,- Jeg fikk en bekjent i Sverige til å kjøpe min Megalite til meg, og på det sparte jeg over 2000,- på.

Tenkte ikke over målene når jeg sakset de fra Aliexpress... Men "Hultafors" lyver ikke så den riktige høyden er 16.3cm:-) Vekten jeg oppgir er fra kjøkkenvekta, og den stemmer ganske bra med annet utstyr jeg har veid. Jeg har to små aluminiumsplater jeg tenkte jeg skulle montere med 1-2 cm avstand mellom for å se om de kan brukes som underlag, den øverste blir da et varmeskjold mot den nederste som ligger på bakken. Så får jeg se hvor varmt det blir på undersiden av den nederste. Siden jeg har mer enn 1m3 med "pellets" har jeg nok "fuel" å ta av for å prøve..

Etter @Walle's flotte turraport fra turen til Askevannet med innlagt prøvefyring av sin nye Woodgas Stove fortjener kanskje denne lille turovnen en egen tråd (eller andre av samme type). http://www.fjellforum.no/topic/33382-rask-tur-til-askevannet/?view=getnewpost Tidligere har også @Humle (som har skylden for at jeg også har en via "hva har du kjøpt nå tråden") nevnt at det kanskje ikke er så lurt å sette den rett på bakken, fordi varmestrålingen gjør at den varmer langt ned i bakken. Det er også andre som spent venter på at China Post skal bringe den lille saken hjem til Norge. http://www.aliexpress.com/item/2013-new-design-free-shipping-Portable-stainless-steel-lightweight-wood-picnic-stove-outdoor-stove/908913953.html Den veier 356g, inkludert nettingpose og skål, selve ovnen (uten posen og skåla) veier 323g Pakkstørrelse er 13.4 x 15 cm (dia x høyde) Oppslått er målene 13.4 x 63 cm Se bilder av ovnen og alle delene. Jeg har også prøvefyrt min en gang, siden jeg gjorde det hjemme "jukset" jeg litt og brukte 2 hvite opptenningsposer som jeg la på en stein og satte fyr på, deretter satte jeg ovnen oppå. Det røykte en del før "woodgas" prosessen startet, for å speede opp opptenningsprosessen brukte jeg litt avispapir på toppen av brenselet som jeg tennte på etter en liten stund. Å brenne litt fra toppen reduserte også røyken noe. Når det var skikkelig fart på den var den mer eller mindre helt røykfri. Som brensel brukte jeg "hjemmelaget pellets", som er greiner fra frukttrær og andre trær som jeg har kjørt gjennom kompostkverna. Kverna lager fine biter som er ca 2cm, lange, deretter er de tørket i en pappeske i uteboden (står de f.eks i en bøtte begynner rotneprosessen og de tørker ikke). "Pelletsene" veier nesten ingen ting og jeg kan enkelt ta med meg en liten pose på småtturer om vinteren, i stedet for tunge vedkubber. Se bilde. På bildet som viser delene ligger det en liten skål som fulgte med, jeg har ikke helt greid å bli enig med meg selv hva den er til: 1) Den "passer" oppå mellom kjelestøttene som en slags flammespreder, da blir det kun ca 1cm påning mellom skåla og toppen på ovnen, jeg prøvde det, men da virket det som den delvis slukket ovnen pga mangel på luft. Det blir også mer klønete å fylle brensel. 2) Kan brukes til f.eks rødsprit ved at den settes inni ovnen der brenselet legges, men det kan bli litt skummelt om en må etterfylle om den er varm. 3) Den kan brukes under ovnen med f.eks rødsprit for å fyre opp, er usikker om den etterpå da vil begrense luftinntaket noe siden den opptar litt plass. 4) De hadde litt for mange av skålene i Kina og la en ved woodgas stoven min. 5) Andre forslag? Jeg har ikke målt koketider, men foreløpig prognose er under 10 minutter:-) Og.. den er ikke helt 100% rustfri, jeg lurte den inn i oppvaskemaskinen, og etterpå er det litt spor av rust på de delene som har vært aller varmest når jeg fyrte i den... Så jeg håper de som er eier av denne type ovn vil dele sine erfaringer, andre som har tilsvarende deler sine erfaringer med den de har, og de som plutselig får lyst på en spør om de luret på noe.

Når det gjelder "vanlig melk" på kartong, så har laktoseredusert melk vesentlig lengre holdbarhet særlig før den er åpnet (4mnd). Etter åpning er beskrivelsen på holdbarhet "som annen melk", men i praksis er det lengre. Melken er UHT behandlet (Ultrapasteurisert) og fri for bakterier før den blir åpnet. Hadde en kartong til bruk i kaffen på fjellet uten kjøling i 10 dager i sommer (midten av juli), uten at den viste antydning til å bli sur. Selv om den er i "lett utførelse" veier nok en kartong på en liter fortsatt rundt kiloet...

Kanskje en mager trøst, men XXL solgte Fjellpulken 144 X-Country for 3500,- på slutten av sesongen i fjor, dette var komplett med drag og standard sele. Det er omtrent det den vil komme på om de har 25% vennerabatt en eller annen gang og du får snappet opp en.

HH Warm Freeze Zip har ikke stripen i annet materiale på armene, bare eventuelt den utgaven med rund hals og striper fra skulderen og ned. Dette er mitt førstevalg når det gjelder ull, og Lifa laget gjør at kroppen i mye større grad holder seg tørr. Å være tørr hjelper mot å fryse etter man har vært i aktivitet. Med bare en tynn langrennsjakke utenpå opplever jeg også kombinasjonen trøye-jakke som vindtett. Ellers bruker jeg et syntetisk Ullmax sett og Bavac Tempo når det ikke er fult så kaldt (disse to kombinert med samme jakke er ikke like vindtett). Før jeg "oppdaget" HH Warm brukte jeg Devold Active og "Heavy" (den prikkete typen). Under skallbuksa når jeg kjører på ski bruker jeg Woolpower Original 200g, finnes også i trøyer og om ønskelig i tykkere materiale f.eks 400g. Ullfrotte'en til Woolpower holder fantastisk godt på varmen.

Se etter Arcteryx modeller i "Trim Fit" Theta AR er i "Atletic Fit", som er mer eller mindre standardstørrelse. F.eks Alpha FL er i Trim fit og skal dermed være smalere og mindre "baggy"

@afe jeg har en Arcteryx Theta AR, den er litt lengre i armene enn jeg normalt opplever på andre jakker. Har også en Marmot softshell jakke (husker ikke modell), den har de lengste armene jeg har vært borti, de er egentlig litt for lange. Siden dette er den eneste modellen fra Marmot jeg har, så kan jeg ikke si om det også gjelder andre modeller fra Marmot også.

Arcteryx har 3 typer fit: Expedition = Videre modell for mange lag Athletic = Standard med plass til mellomlag Trim = Slankere versjon Så om du finner noen modeller som er i din gate bør du se etter "trim fit" For eksempel Alpha FL er i Trim Fit

Jeg hadde fortsatt vært igjen på Kilmanjaro om det ikke var for gåstavene... Det var som om hele muskulaturen i knærne ble "oppbrukt" etter hvert under nedstigningen, brukte til slutt stavene som støtdemper for hvert eneste trinn. Vågde ikke ta smertestillende i frykt for at jeg ikke skulle oppdage om jeg fikk plutselig "et annet problem". Trening hjelper, samme gjør også en elastisk støttebandasje for å holde kneet varmt, men det blir ofte vel klamt over tid, og den siger ned på leggen og mister funksjonen (avhengig av type).

Ser ut som at Sportsnett har det på lager, kanskje du kan lure de til å sette det opp i butikken om du svinger innom? Husk 15% DNT rabatt om du er medlem. Villmarksbutikken Jesseim fører Hilleberg, ser ikke ut som de har Unna på nettsidene, men du kan sjekke med de også.

Woolpower original 200g ingen over, ingen ved siden! Har normalt kun den under min Trollveggen skallbukse og har aldri har hatt behov for noe mer selv ned til -25. Når den jeg hadde brukt i mange år var utslitt, var jeg ikke i tvil om hva jeg skulle kjøpe igjen. Skal du være veldig mye i ro og sitte mye fines det en tykkere 400g variant. (Vekt pr m2)

Skal en ha utstyr som er " det beste av alt", eller det som gir "mest verdi per krone", så er det ikke sikkert at en bestemt butikk har tilgang på alt dette. Altså det kan hende at en får noe utstyr som er "bedre" eller "mer riktig" til samme pris i en annen butikk. Skal en kjøpe alt samlet, så må en også se på det totale utvalget i de butikkene som blir forespurt. Lag deg en shortlist per produkt som du skal ha, og ranger produktene. Finn deretter ut hvem som fører mest mulig av de produktene du egentlig ønsker og send forespørsel dit. Fordelen med å gå i en fysisk butikk er at du kan ta og føle på utstyr som de har inne, og kanskje oppdage bra utstyr som du ikke nødvendigvis hadde oppdaget med kun å søke på nettet.

En presenning, Tyvek eller litt plast kan også gjøre nytten som footprint, men siden den ikke passer til teltet kan det være at noe av dette er for stor og stikker utenfor. Hvis ikke teltplassen er 100% flat kan footprint/presenning stikke ut på siden av teltet på de laveste punktene. Vann som renner av teltduken vil da bare bli ledet litt lengre vekk fra teltet. På de høyere sidene derimot, må ikke noe ekstra stikke ut, da vil vann som renner av duken forhåpentligvis trekke ned i bakken før det kommer inn under teltet. Men dersom footprintet ligger helt stramt ned til bakken, og det kommer overvann inn under duken, kan vannet (avhengig av hvor mye) komme på oversiden av footprint'et. En liten brett vil lage en kant som forhåpentligvis ikke vannet kommer over og det blir ledet under i stedet. På et telt med lufting nederst (avstand mellom bakken og teltdunen) kan et footprint samle opp "splasbacks" på oversiden dersom den stikker lengre ut enn bunnen, selv om den ikke stikker på utsiden av teltduken (og dersom det regner litt sidelengs). Bunnen på teltet har blant annet "badekar" fasong for at vann som renner langs bakken skal renne rett inn. Den beste teltplassen er en plass der bakken er ørlite grann konveks, men ikke så mye at det blir som å ligge på en kul. Da vil alle ytterkantene i teltet ligge lavest i terrenget og alt vann renne vekk. Det er en ting en alltid skal tenke på før man velger teltplass, det er at: "vann renner nedover", å tenke den tanken kan noen ganger gjøre en stor forskjell...

Alpha sv koster 999,- på Sportsnett om du har små fingre.. De har også de til 1999,- Vær obs på at det er et "generasjonsskifte" på Gore-tex, den siste er Gore-tex Pro som ikke har vært på markedet så lenge. Gort-tex Pro Shell er versjonen før. Har ikke prøvd mine under -20, men de holder lengre ned enn noen andre hansker jeg har hatt, men er det skikkelig bikkjekaldt er ikke hansker tingen. Til de aller kaldeste dagene har jeg ME Redline Mitt.