Omnilite

Når det tørrkoker er det ikke vann der, så det er ikke vannet som svir i bunnen🙂

Du har sikkert smeltet uhorvelig mye større mengder snø enn meg, men jeg har alltid en skvett vann i kjelen. Det øker varmedistribusjonen og man unngår lokal overoppheting av kjelen. Vann er umulig å svi i bunnen..

Du må bytte kassett i kassettspilleren din før neste tur: http://www.learnlearn.net/sanger/Motibrystet.htm Det er ikke fra kjelen stålet kommer😊 Skjærer du over ett eller annet i rustfritt materialet med vinkelsliper og er litt hard på labben (høy varme), ender du opp med et regnbuefarget materiale nærmest kuttflaten som minner om "fargekartet" til @tubbs

Hvis det er noen som ønsker å legge ut på en litt "lengre" handletur etter tørrmelk: Det var 8 pakker Viking Tørrmelk igjen i matlageret på DNT hytta Tomashelleren nå i slutten av påsken. Utløpsdato på de var i løpet av året (2019) Lagerbeholdningen videre kan selvsagt ikke garanteres..

https://www.wildsnow.com/10733/get-up-rise-up-stand-up-for-your-ramp/ Kan høydeforskjell i bindingen være grunnen? Atså vinkelen som oppstår pga at bakbindingen er høyere enn forbindingen. Vinkelen blir brattere om du har små støvler. Jeg kjører med TLT6 performance + Superlite 2.0 som er temmelig "flat". Har ingen problemer med at lårene streiker nedover. Dog har jeg en bekjent som også har speed turn (og små Scarpa F1 støvler) som også klager over at lårene er "oppbrukt" etter en stund. Vedkommende er godt gjennomtrent, så det er ikke et tema.

Størrelsen på thermosen avhenger en del for hvor godt de holder på varmen, jo større, jo bedre holder den på varmen. Den medfølgende koppen må også være på, den er normalt en del av isolasjonen. Thermosen må også være helt full for å holde best på varmen, jeg fyller alltid på bittelitt ekstra vann slik at det renner litt ut når korken settes på. Jeg synes Thermos Light&Compact serien funger bra. Jeg har 0.35l og 1l. Den minste på 0.35l er en super dagsturtermos når en bare skal ha noe varmt i en kopp, og er mye lettere enn en å dra på en stor thermos full av vann. Jeg har testet den i -6, da holdt den 72° etter 5 timer. Så for å ha noe varmt å drikke i løpet av en dag holder den fint også på vinteren. Har ikke utført målinger på 1l versjonen, men jeg hvis jeg av en eller annen grunn ikke bruker vannet i det hele tatt på en dag, og skal fylle igjen samme tid neste dag, kjenner jeg på vannet som jeg heller ut. Dette vurderer jeg som regel til å være fortsatt tilstrekkelig varmt til å bruke til kaffe (pulver). Altså 1l holder betydelig bedre på varmen enn 0.35l. Hele Light&Compact serien er bra Thermoser.

Føret som har vært nå har kanskje en årsak.. Du kan fint lime fellene oppå blå voks eller kaldere, til nød også lilla (V45/V50), men kanskje dra en skrape over først. Mykere enn dette bør helt bort før fellene limes på. Skal du gå på flatene med feller er det best når underlaget er litt løst, da får du ikke så mye press mot underlaget når du fører skia, slik at det ikke er så mye "brems". Oppkjørte spor vil f.eks virke tregt med fellene på. Uansett vil det også bremse mer enn en ski med fellen innfellt i sålen. Så til føret "akkurat nå", det er for det meste hardt på en måte på 4måter, tipper det var dette du hadde i Jotunheimen: Enten at topplaget har så vidt tint, og så frosset på igjen, så det er i praksis is, det glir dårlig med feller. Eller at det er tint litt og en anelse mot et tynt slush-lag, da ville nok fellene glidd relativt greit. Eller det er hardt med et litt tykkere rimlag på toppen, fellene fungerer på dette, men da hadde nok blå extra funket bedre. Siste er når rimlaget har såvidt smeltet så det har satt seg og blitt litt hardt, da glir nok ikke fellene så bra, kanskje blå extra hadde funka men det er ikke sikkert. Materialet i fellene har også noe å si på gliden på forskjellig føre, de kan vokses for å gli bedre. Smalere feller glir også bedre, men mister fort grepet om det er litt hardt og du kanter skien. Spennet i skien har også noe å si, og om fellene er kuttet i lengden eller ikke.. Så feller vil uansett føre gli dårligere enn smurning (med mindre du har smurt helt feil), hvor mye avhenger av føret og om det er mykt eller hardt. Men det fungerer desidert best når det er litt løst.

Tynne pinner kan fungere om du går i løyper, skal du gå utenfor dette kan det funke hvis det er hardt, er det mykt, not so good. Men stavene er nesten viktigere om du skal utenfor løyper, langrennsstaver for løype "synker helt ned i lyngen" om det er mykt. Så en teleskopstav med god trinse er en fordel. Med teleskop kan du også justete lengden litt i forhold til hva som passer til terrenget du går i. Teleskopstaver har stort sett enten 145cm eller 155cm max lengde, 2 delt er det beste.

Hvis du pumper det opp så hardt du kan og så lar det ligge løst i et døgn, blir det flatt da? Hvis hullene er veldig veldig små kan det hende du bør sette deg på det for å mer trykk så lekkasjen slipper ut mer luft. Så tar zalo på en halvdel om gangen.

Hva er egentlig prisen for de 3 bøkene +frakt? De er kanskje bedre på bøker enn hjemmesider..

Tror det er på tide at alle og enhver finner frem en refleksvest.. https://www.nrk.no/hordaland/nektar-a-gi-opp-draumen-om-europas-storste-vindmollepark-1.14500193 Det kan fort utvikle seg til at det er flere som ikke uten videre legger prosjektene sine vekk selv om de ikke er "med" på kartet til NVE.

Først litt tørre tall: Travese riseren er 10mm der de bakerste skruene på bindingen er, plata bak på riseren er 12mm, samme er det ved det fremre skruehullet. Hælklosen er 17.5mm foran og 19mm bak, men så er det en "shim" på 2mm i tillegg under hælklossen. Altså en forskjell på @8mm foran-bak. Hvor stort dropp dette oppleves som avhenger litt av skostørrelsen. Den originale hælklossen er 9mm +2mm shim. Ligger bindingen ca 2mm over skien ved flat montasje gir dette vel @9mm drop. Altså egentlig helt likt i prinsippet, det er bare det at med Traverse er hele sullamitten 10mm høyere over skien. Det er alltids muligheter for å prøve å få fatt på en original hælkloss og bruke den sammen med Traverse riser, først da blir det egentlig flatt. Du kjenner fordelene med riser, så det skal jeg ikke legge ut om, men riseren har 4 skruehull i skien. Det betyr bedre forankring i skien. Selve bindingen er kun skrudd i riseren med de 3 standard skruene og ikke i ned i skien i det hele tatt. Riseren er i et "seigt" plastmateriale så den er solid. Har du en ski med binding fra før og vil bruke eksisterende hull, så følger det ikke med skruer som er lange nok. I og for seg ikke et stort problem, men siden det er 2mm forskjell på høyden foran/bak, er ikke skruenehullene vinkelrette. De "luter" litt bakover, slik skrur du alt fast med bare de tre skruene, så er ikke disse skruene vinkelrett ned på skien. Det er ikke sikkert det er en fordel. Da ville jeg heller brukt eksisterende skruehull til styring for å få merket opp de 4 andre hullene, og så brukt de. De 3 kan da plugges. Tipper jeg har rundt 200mil med Ingstad/Traverse/Crispi Svartisen. Kan ikke si at jeg egentlig noensinne har reflektert over at det er litt drop i bindingen. Jeg går mest sør i Jotunheimen ved Tyin, og det er kun på vannet det er flatt, hælløfterene har jeg vel egentlig aldri brukt, bare irritert meg over at den fremoverrettede samler snø så det bygger hælen høyere opp. Jeg har også 3pin, da med 20mm riser (de til Hardwire) på et par Tind 76, heller ikke på de reflekterer jeg over at det er litt drop i bindingen. Jeg prøvde for morro skyld 20mm risere på et par Glittertind, de ble litt "edgy", dvs at de vippet for lett over på kant. Det er ikke antydning til dette på Tind (eller Ingstad med 10mm) Svartisen bruker jeg kun med trinn 1 på tåjernet nede når jeg går, da er det litt "slark" før sålen bøyes, da det er veldig fin flex i gåbevegelsen. Jeg synes nesten det er mer behagelig gåbevelelse enn BC, men støvel/binding er vel 400g tyngre pr ski enn nyere Ingstad/BC magnum (skostørrelse 45). Svartisen har jeg da kun strammet lissene på, ikke plastspennene. Svartisen på Tind 76 greier faktisk å traversere bratt på skare uten vidje eller mer strammet tåjern og kun med snørte lisser selv om støvlene ikke i utgangspunktet er så stive som de ser ut (sålen er litt myk). Har jeg fått gnagsår av noe av de andre støvlene mine, er det bare å stappe beina rett i Svartisen støvlene og fortsette. De passer altså perfekt til mine føtter og er superkomfortable å gå med. Plastspennene bruker jeg kun når jeg setter på vidjen, trykker jeg tåjernet helt ned blir også flexen litt mer progressiv. Scarpa T4 er vesentlig stivere, de må ha tåjernet i posisjon 2 ved gange. Hylsene til pinnene ligger egentlig litt langt inn i sålen så de "gnager" av tuppene på pinnene i bindingen hvis det er for mye slark. Jeg bruker de stive stagene til Rottefella Cobra R8 på Voile bindingen sammen med T4, stagene kan tas av på samme måte som wiren (det kan en ikke gjøre på på original Hardwire). Det er vesentlig tyngre og mindre behagelig å gå med T4 enn Svartisen, men naturlig nok stor forskjell på stivhet. Tind 76 er forøvrig fine på litt tidvis rotten vårsnø, de bryter ikke like brutalt gjennom som f.eks Ingstad om en kommer inn i et parti med dårlig snø. PS. VPG har ett sett med 3pin Traverse igjen til 1307,- det er en god pris.

Det er nok riktig at komfort egentlig aldri har vært feil😊

Jeg mangler noen høydecentimeter for å være i målgruppa for XL køya, og jeg forstår at det kan være litt irriterende. På den annen side så hadde de aller fleste ikke visst om "problemet" om det ikke var for denne tråden..

Grafen er riktignok for "treskehelling" i landbruket, men kan like godt brukes som traskehelling. Billedgjøring av formlene over. Som også nevnt går det oppover, men ikke mye. Det er heller ikke sikkert de er nok helling til å renne ned om du skal tilbake samme vei.

Windburner er kanskje den værste pga det er en "radiant burner" som på en måte varmer ved "gløding" og dermed blir co produksjonen høyere. Jetboil og forsåvidt alle brennere det det er kjeler med varmeveksler involvert har også høy produksjon av co. Generelt er ikke dette bra i telt. Det er altså to faktorer som avgjør mengden co: 1. Brenneren. Konstruksjonen og høyde kjelestøtter 2. Kjelen. Kjelen med varmeveksler fører til vesentlig høyere co produksjon enn en med flat bunn.

Madshus er 1 størrelse mindre enn normalt, dette er konsekvent gjennom hele størrelse-skalaen (fra små til store størrelser). Jeg har hatt 3 modeller, alle måtte være 46. Bruker 45 i alle andre typer sko.

Er fornøyd med Windpro 2, det er mer enn nok futt i den og den har fin spredning av flammen. De er gode brennere begge to, men ser du på vekten på bare brenneren, så veier Windpro 150g mindre enn Easyfuel. Easyfuel har piezo tenner, det har ikke Windpro. Uansett må likevel ha med noe å tenne med som backup. Så egentlig koker det mest ned på hva du foretrekker. Ps Fjellsport har dobbelreistrert Windpro ii, den ene koster nå 899, den andre 999..

Tror ikke noen går der med sikring på vinteren. Sporet går normalt omtrent midt på eller litt til høyre for midten (øst mot Langeskavlen). Det er viktig å ikke bevege seg for langt mot vest. Men mange renner ned på kryss og tvers ellers. Seneste jeg har vært der på ski er 2mai.

Jeg bruker Snickers mini som energibar (selges i pose á 20). Har alltid noen liggende for hånden i nettinglomma på hoftebeltet, evt. flere i sekken. Hvorfor nettinglomma? Det er fordi de skal fryse.. I kulde får de nemlig den egenskapen som er stikk motsatt av hva de fleste tror, de blir ikke som betong i kulda, de blir sprø som crisp. Mini Snickers nærmest "imploderer" i munnen når de bites over i frossen tilstand. De er nesten lettere å spise gjennomfrossen enn ellers. Dette toucher riktignok mot bekledning, men dog: Ha alltid votter som er vesentlig varmere enn hva man trenger til forflyttning lett tilgjengelig. Med lett tilgjengelig menes at minst mulig klips og remmer må åpnes for å få fatt på de, og at mye graving i sekken helst bør unngås. Kanskje rett bak en glidelås med en liten rem i drageren (og som man er rimelig sikker på ikke fryser). Dersom du "skal bare" og i et ubetenksomt øyeblikk fikler med noe utstyr uten votter/hansker, kan fingrene lynfort fryse til kraftløse ubrukeligelige pølsesnabber. Før man har opplevd dette er det vanskelig å fatte hvor raskt det går. Da er de ikke sikkert det du hadde på hendene i utgangspunktet er varmt nok til å få følelsen i fingrene raskt nok tilbake, og du må ha fatt i de varmeste vottene. Noe så enkelt som en klips blir vanskelig å åpne med fingre som ikke virker..

Det er helt klart et poeng med quick charge, og ikke minst at powerbanken støtter det INN om det er det som skal lades. Tar en evighet å lade ellers om powerbanken er av litt størrelse. Hvor ble det av Nalgene flaska? Hadde akkurat vent meg til den, så dukker det opp en fyrstikkeske😀

Pumpebagen som fulgte med til xtherm veier 54g, dette er den "store". Det finnes også en variant til xtherm som er kombinert med pakkposen, den er dobbelt så lang når den brukes som pumpebag. Men som pumpebag var den håpløs, var som å prøve å pumpe opp underlaget med en wienerpølse..

Regner med du har BC binding? Med BC er vridningsstivheten i støvlene alfa og omega. Er sålen for myk greier du ikke å kante skiene ved f.eks traversering på hardt underlag (spesielt den nederste), støvlen vrir seg i stedet. Tuppene vil også oppleves som "hooky" ved ploging, dvs de hekter i hver minste ujevnhet og vil dermed "blafre". Sett støvlen i bindingen og vri på den som en vaskefille for å sjekke. Jeg gikk fra Alfa Skarvet som er for myk til Crispi Stetind, det var som natt og dag. Er det 45mm syntetfell (oransje) du har? Syntetfell glir kun (litt) på slushføre, alt annet føre er som asfalt. Er føret isete og knallhardt er også syntet bedre fordi de har mye bedre slitestyrke enn mohair. Fellelåsen "skraper" riktignok når det er hardt underlag, men på alt annet (mykere) underlag merker du ikke dette. Jeg søker normalt litt mykere underlag fremfor å gå i et isete spor. Har ikke brukt bredere syntetfell enn 35mm på Amundsen og Ingstad de gangene jeg har brukt dette, den har mer en godt nok feste (har ikke trukket pulk). Til alt annet har jeg brukt 45mm mohair som glir veldig mye bedre. Jeg går oftest med feller fremfor å smøre. De nye fellefestene til Åsnes skal bremse mindre enn de gamle, men Fisher har ikke noe feste under, kun fell. Uansett er det materialet fellen er laget av (syntet eller mohar) kombinert med bredden på fellen som har mest og si for gliden (og spenn/smørelomme på skien). Stivere BC støvler skal kunne håndtere bredere ski enn 54mm.

Standard Akto stang veier 165g (vekt reservestang). Carbon veier 85g, altså 80g å spare på stanga. Har ikke prøvd carbon stenger, men vurdert det tidligere. Det er nok enkelte forhold som carbon ikke takler like bra som alu. En kjøkkenvekt er kjekt å ha til turplanlegging, da kan du lage liste over alt du har og hva det veier. Da er det lett å finne ut totalvekt på alt, og å luke ut ting som veier litt for mye. Hvis du veier alle bestanddelene som kan slankes Akto på en digital kjøkkenvekt kan du se hvor mye vekt du kan spare ved å finne nye deler. Kostnadene kan bli litt, så det er fult mulig at du kan spare samme vekt på noe annet på en rimeligere måte.

Fibraplex har carbon stenger og hjørnepinner. https://fibraplex.com/index.php/store/#!/Akto/p/52825248/category=13883042 Ved å halvere diameter på bardunene halveres bardunvekten, du finner bardunstrammere her om du tenker å bytte de. https://www.cleats.co.uk/browse-by-activity/camping-tents.html Lettere plugger hjelper også på, det finnes stort sett "over alt". Eksempel. http://www.zpacks.com/accessories/stakes.shtml Duk er duk, så selve teltet er det vanskelig å gjøre noe med, men ved å ikke ha stengene og pluggene i samme forpakning kan duken pakkes mer kompakt.