Omnilite

Om du ikke må på en fjelltopp, så har jeg følgende forslag for en tur som kan være en grei nybegynner tur. En enkel fiskestang for sjøfiske kan være greit å ha, kart og kompass er ikke nødvendig. Ta buss 499 fra bystasjonen til endestoppet på Herdla. Der går du forbi bommen og følger grusveien vel 2km, da kommer du hit: I området er det et gammelt nedlagt kystfort med turstier som du kan utforske, har du en 50 lapp i lomma kan du stikke innom "GUL 16" som er utstillt i en egen hall på fortet, bildet taler for seg selv: Området er også et fuglereservat, det er nok mulig å finne vann i området, men det luffer nok noe kuer rundt her og der. Har du noe å ha vann i, og tar med en liten sekk når du luffer rundt, er det sikkert et sted der du kan få fyllt vann også. Nærmeste hus er der bussen stopper. Altså det kan være en semi urban campingtur på en øy, terrenget er mer eller mindre flatt, og det regner mindre der enn det gjør i Bergen, selv om det kanskje kan være litt mer vind:-)

Er pumpa i orden skal den være tett. Personlig velger jeg å ha den på om jeg har leir samme sted, men om jeg forflytter meg har jeg pleid å ta pumpa ut og bruke kork på flaska for å være på den sikre siden.

Billigst gass får du på Jula om du har det i nærheten, nummer 2 er Biltema. Jeg bruker gass om sommeren, det er enkelt og greit, da holder det å rengjøre oppi kjelen og ikke utenpå (soter ikke). Gass er ikke farlig, bare pass på å ikke la gassboksen stå på brenneren når du pakker den vekk. Skru ALLTID igjen regulatoren nærmest gassboksen først når du skal stenge den når du bruker gass, da slukker flammen av seg selv når slangen er tømt. Du kan vente med å stenge effektregulatoren (den nærmest brenneren) til du har skrudd gassboksen av. Hold alltid gassbokse slik at du skrur på ventilen på toppen av boksen, da er det minst lekkasje i det 1/10 sekundet du skrue boksen av og på. Når du har brent en liten stund og brenneren er varm kan du også snu boksen opp ned, når boksen begynner å bli tom begynner den å miste trykk slik at flammen blir svakere enn på en ny boks, ved å snu boksen kan du tømme den helt og likevel ha maksimum flamme. Ved å snu boksen kan du også bruke gass under 0, men brenneren MÅ være forvarmet først og du BØR ikke snu boksen før brenneren er varm. Da vil noe av propanen som er i boksen (som virker under 0 °) være i gassform til å begynne med, og du får forvarmet nok til at du deretter kan snu boksen. Er det veldig kaldt kan du forvarme med en skvett rødsprit eller f.eks Powerfuel. Jeg har brukt gass ned til under -15 ved kun å forvarme litt med powerfuel. Får du snudd boksen føe brenneren er varm, kan det komme en spray med gass ut som enten blåser ut flammen (pga trykket) eller den flammer opp gult. Dette høres kanske farlig og komplisert ut, men prøv deg bare frem litt hjemme, så finner du ut at det egentlig er enkelt og greit. Om du lurer på hvor du gjør av brukte gassbokser, så skal de ikke i søpla, men egentlig leveres på en avfallstasjon som spesialavfall. Dette er egenlig det samme som man skal strengt tatt gjøre med vanlige spraybokser også. Men om du kjøper et "pungteringsverktøy" f.eks det fra Jetboil (Oslosportslager har det iallfall). Verktøyet er en liten dings som du skrur ned på den tomme boksen, er det litt trykk igjen så tømmes dette ut, deretter er det en metallspiss som du trykker gjennom boksen for å lage hull i den. Er den pungtert kan du levere den sammen med metallembalasje, eller du kan klemme den flat for å spare plass i bagasjen på turer der du bruker opp flere bokser og ikke får kvittet deg med de der og da. Fyrer du med bensin eller parafin, bytter du som nevnt dyse til korrekt størrelse, pumper trykk, åpner regulatoren på flasken, forvarmer,og åpner deretter regulatoren når den er varm. Når du skal stenge snur du flasken slik at teksten på pumpen merket OFF er opp, deretter venter du til brenneren slukner. Lar du alle ventilene stå oppe en stund vil også trykket i flasken forsvinne slik at du kan ta av pumpa uten for mye søl. Flasken med pumpe uten brenneren montert skal være tett, da beskytter du også pumpen ved transport når du er på tur. Men å ta ut pumpen og sette på korken er selvsagt tettest. For å beskytte pumpen kan du f.eks ha den inni pappen til en tørkerull og så oppi en pose for å unngå å søle litt av brennstoff som er på pumpa. Også dette kan du forsøke hjemme før du drar på tur. Lykke til med Primusen! Selv har jeg både en Omnifuel og en Omnilite:-)

Du bør også ta høyden på innerteltet med i betraktningen. Komfortmessig er det et stort pluss å også kunne sitte oppreist inne i teltet. De nevnte tunnelltelt modellene: Keron, Kaitum og Svea har fortelt i begge ender, det betyr at høyden i innerteltet er omtrent lik i hele lengden av innerteltet. Da er også endeveggene rette, da unngår du også våt soveposeende om du skulle strekke deg litt mye ut. Keron 3 har 105cm høyde og er 220 langt innvendig, Keron 4 har 110cm høyde. Sideveggene er også temmelig rette, slik at teltene også har god "skulderbredde". GT modellene har ekstra stort fortelt. Siden alle stengene er like lange er høyden lik i hele lengden. Svea er 110 i ene enden av innerteltet og 90 i andre og Kaitum 3 har en høyde på midten på 105. På begge teltene er det litt forskjellig lengde på stengene. Hvis du tror du kan klare deg uten rette endevegger kan f.eks Hilleberg Nammatj 3GT være verdt å ta en titt på. Det er et Keron med kun ett fortelt. Innerhøyden er da 105 cm i halve lengden, men det skrår i enden. Siden det har en stang mindre og er kortere blir det også lettere.

Var på Finse i helga og der krabbet de små krabatene frem både her og der:-) Møtte til og med på en som var på langtur midt oppe på Hardangerjøkulen... Omregnet i "Lemen meter" hadde den et godt stykke igjen til den andre siden... Sprek liten rakker det:-P

Jeg har stort sett kjørt min på gass på sommeren, mest for å bruke opp beholderene etter først ha brukt den på en bærbar gassgrill. Ved å snu boksen etter forvarming får jeg tømt boksen helt. Bilen har vært i nærheten så vekt er ikke et tema. Har også kjøpt en FMS-701 adapter, da kan jeg bruke de høye Butanbeholderene som koster 19,- for 230g. Gass brenner garantert rent uten sot. Har brukt powerfuel på venteren, men også gass, da kan det være greit å forvarme den litt med rødsprit eller en skvett powerfuel, får du ikke forvarmet gassen fra boksen med gassen i gassform (den kommer flytende inn i slangen) er ikke det noe særlig..

Åsnes Amundsen het tidligere Rago, så det skal i prinsippet være samme ski som du hadde og kjenner fra før. Voile 3pin cable er et godt valg i 75mm, her kan du gå med kun tåfestet og feste wiren nedover eller om du går på skrå oppover på hardt underlag. Hadde du 10mm oppbygningsplater på Riva bindingene kan du bruke de samme platene på Voile 3pin. Du kan også bruke hælløftere på Voile. Du kan ta av wiren og feste den ved behov, har du 10mm plater kan du passe på at hælklossen monteres akkurat passe langt bak til at wiren kan festes på klossen så den kan henge på skia når du ikke bruker den, men den ekstra vekten av wiren gjør skia tyngre, så det er faktisk lettere å gå langt å ha wiren i sekken enn på skia, selv om det tar 1 minutt å hekte de på. Wiren strammer opp bindingene såpass mye at det blir for stivt å gå med hele tiden, Riva har også wire men det blir ikke det samme fordi innfestingen ikke har samme knekkpunkt. BC finnes i 2 utgaver (glem auto), vanlig og Magnum, forskjellen er at anleggsplaten på magnum mot støvelen er 1cm bredere slik at du får bedre kantegenskaper når støvelen ligger ned mot skia. Gåkomforten på BC er god. Men vurderer du BC og vil ha noe stivt må du IKKE kjøpe Alfa Skarvet, de er ikke stivere enn en vanlig langrennsstøvel. Crispi Stetind eller Svartisen skal være mye stivere, jeg vet dessverre ikke hvem som er stivest. Jeg har Amundsen/BC/Skarvet som jeg pøvde første gang i påsken, jeg savnet litt stivhet i støvlene, merket det spesielt godt der løypa gikk skrått i en svak helling og underlaget var hardt, da var det umulig å komme skikkelig "over" skia. Oppsettet er lett og god å gå med, 45mm mohair kortfeller fungere også supert. Har også Madshus Glittertind, disse har omtrent samme mål og stivhet som Amundsen og har en tilnærmet racing såle, men ikke mulighet for kortfell. På disse har jeg Voile 3pin og bruker Asolo Morgedal støvler, har ikke opplevd samme problem med manglende stivhet på dette oppsettet, men utstyret er merkbart tyngre å gå med pga mye høyere totalvekt. Med 45mm syntet langfell går jeg rett opp hvor det måtte være, men det er 0 glid..

Tror Rab Andes 800 blir litt overkill til sommerpose.. Søsteren min kjøpte (w's) til vinterbruk nå i år, selv kjøpte jeg en Western Mountaineering Antelope GWS (Tcomf=-10, Tlim=-17, Text=-38). Vi lå i telt i for 3 uker siden i -15, hun på downmat og jeg på synmat, påkledning i posene var HH-Warm. Ingen av oss var i nærheten av å fryse. Jeg prøvde å få posen hennes inn i en Exped Compression bag ultralite størrelse S (13l, 42x20 cm), men det var komplett umulig, den lot seg rett og slett ikke komprimere. Det var som å prøve å putte en ballong ned i en for liten brødpose.. Altså den tar mye plass i tillegg til å være ganske varm. Jeg har også en WM Badger MF, den greide jeg akkurat å stappe ned i Exped posen, men bare så vidt (-4, -10, -29) Ta en titt på posene til Western Mountaineering, f.eks Apache, den har samme temp rating som WM-Badger (Badger er bare videre) De har noe som heter "Continious baffle", det betyr at dunkanalene går helt rundt (til de møter glidelåsen). Det betyr at dunet kan flyttes rundt i posen, er det kaldt så kan alt dunet flyttes til toppen, er det varmt kan dunet flyttes til bunnen slik at du ligger oppå det og dermed er ikke posen så varm. Posene har (noen av de) "fabrikkinnstilling" på 30/70 fordeling, det betyr at de i utgangspunktet har 30% fordelt i bunnen og 70% på toppen. Dunet "ristes" lett på plass igjen om du har flyttet på det, det er videoer på nettet som viser dette. Det er dog en bakdel.. posene er dyre.. Jeg fikk mine til -30% og det ble fortsatt en god slump kroner..

Ser ut som de generelle prisene på Hilleberg telt dessverre er kraftig på vei opp:-/ De vises spesielt godt på prisene hos Outnorth. Prisene som Brukås har nå med 20% rabatt er det som teltene lå på for minder enn 1/2 år siden. Kan være det er svak kronekurs som begynner å gjøre seg gjeldende. Historisk sett kan det se ut som de beste kjøpene på Hilleberg telt, har vært i slutten av mai/begynnelsen av juni i følge statistikken for forskjellige typer Hilleberg telt på prisjakt.no

Har også en FMS-116T som jeg er godt fornøyd med. Kjøpte min på dx.com for under 200,- Biltema har 2 Firemaple brennere: FMS-116, som er stål/alu varianten av den Markamann og jeg har til159,- (36-650) FMS-105 med piezo og slange (NB! Kan ikke brukes med boksen opp ned) til 179,- (36-651) Du kan også finne firemaple brennere på aliexpress.com og søke deg frem til den billigste av butikkene der. Har et par kjeler med varmeveksler og en kaffekanne også den med varmevelsler fra Firemaple og jeg opplever den generelle kvaliteten som meget god. Firemaple produktene blir rebrandet til flere merker, deriblandt Eagle Products

Støvelen trenger forsåvidt ikke sitte fast, bindingen trenger kun å ha en tåboks som er helt stiv, og som greier å holde skoen i sjakk sideveis. En telemark binding gjør det, men da må støvelen være dønn stiv, ala en slalomstøvel, men gåkomforten er da langt fra det du er vant med fra BC. De bindingene som nok gir mest støtte og du fortsatt kan bruke lærstøvler på er nok som foreslått 3pin cable fra Voile. Jeg har et par som jeg bruker sammen med noen Asolo Morgedal støvler. Jeg bruker kun frontfestet når jeg går, og skal jeg bratt ned setter jeg på wuren bak. Hvor strammere jeg setter wiren, jo mer motstand blir der når jeg løfter hælen. Den stivheten som jeg mangler kommer av manglende stivhet i støvelen. Altså det er rom for å få oppsettet stivere med en enda stivere lærsøvel, men det er rimelig stor forskjell på med å uten wire, jeg bruker også wire å gå på tvers opp bratte hellinger på hardt underlag fordi det er lettere å kante skia. 3pin finnes også i en Hardwire versjon med stive stag og fjærer, da kreves det enda stivere støvler. De plaststøvlene som er lavest og kommer nærmest lærstøvler er nok Scarpa T4, de skal også passe på bindingene (jeg tror T4 har de 3 hullene på tuppen av støvelen). T4 kan også brukes på telemarkbindinger med gåfunksjon som f.eks Voile Switchback. Men de fleste telemarkbindinger har 20mm oppbygning, det er nok litt mye på skiene dine. 3pin kan du kjøre uten oppbygning, eventuellt bruke Rottefella 10mm plater for å få litt bedre kantgrep.

Gikk 4 dagsmarsjer i påsken på helt nye Skarvet, skoene er str 46, normalt bruker jeg 45. Satte inn et par Sole Ultra varmetilpassede såler. Brukte et par Bridgedale thermal liner innersokker, og et par helt vanlige ullsokker utenpå (med stram passform). Jeg leste denne tråden før jeg dro, så jeg strammet først skoene så mye jeg kunne, men måtte slakke litt fordi jeg ikke fikk blodomløp i beina.. Deretter gikk jeg bare med de moderat strammet. Hadde ikke antydning av gnagsår noen av dagene. Det jeg imidlertid ikke likte med skoene er at de mangler stivhet som gjør seg gjeldende på hardt underlag. Ved f.eks gange i slake skråhellinger der løypen går på tvers av en skråning, så kommer vekten greit over den øverste foten, men på den nedre foten greier ikke støvelen å kante skia slik at den blir liggende flatt mot underlaget. Dette gjør det temmelig anstrengende å gå... Ved hard ploging selv i godt preparert løype opplevde jeg tildels mye vipping i tuppene. Skiene er Amundsen (201cm), og mine første med BC. Har fra før gått på Madshus Glittertind (205cm) med Voile 3pin, og Atomic "Ulriken utfor" (210cm) med Super Telemark, disse skiene er temmelig "like" Amundsen skia, begge er brukt med Asolo Morgedal støvler, men har ikke opplevd noe av dette som et problem tidligere. Gangkomforten i flatt terreng, rett opp med feller og i løs snø opplever jeg som veldig god, men jeg vil nok på sikt kikke litt etter stivere støvler som f.eks Crispi Svartisen/Stetind.

Har også samme adapter som deg @Humle, ca $6 fra aliexpressaliexpress. De lange beholderene er ren butan og fungerer best på sommeren siden butan har et kokepunkt på 0°C. Med kun den runde adapteren bør de helst brukes på brennere med forvarmingsrør, som f.eks Primus express spider og Optimus Vega. Eller på multifuelbrennere som også kan bruke gass som Omnifuel/Omnilite. På disse forvarmes gassen slik at den kan mates flytende inn i brenneren. Boksen må nemlig ligge vannrett fordi den har et rør som henter gassen fra bunnen av boksen, den må ligge rett vei for at røret skal ligge opp slik at det er gass som kommer ut av den. Hakket på kragen på boksen indikerer hvilken vei den skal ligge. Adapteren med slange sørger for at boksen ligger rett vei (ser ut på bildet at hakket i kraven skal ligge ned) Har bare testfyrt på en Omnifuel med den, da brant det med litt gule blafrende flammer under "forvarming" før den gikk over til vanlig flamme.

Passet på å handle småordrer på litt i overkant av £19 for å få det ufortollet, altså under grensen på 200 kr, da er det ikke moms eller fortollingsgebyr. Frakten var £5. Skal en handle mye, er det selvsagt et krysningspunkt når frakten på mange småordrer blir større enn fortollingsgebyret, moms og frakt på en enkelt stor ordre.

Jeg har i vinter kjøpt noen pakkposer fra: alpkit.com i uk. De har 2 typer, har ikke fått hardtestet de, men de virker bra i forhold til prisen. VAT blir også trukket fra ved kjøp. Airlok posene er lette og samme Condura materiale som Sea to Summit's Ultrasil. Finnes i alle størrelser, og flere farger, de blåser seg fint opp, så de virker tette. Om sømtapen holder over tid er disse et godt kjøp. Airlok ectra er mye kraftigere, har gummierte festepunkter for stropping, og bærereim, virker også være bra. Har også noen Exped poser, de er hvite på innsiden og noe tyngre enn airlok, har hatt de en stund og de er tette enda.

Det er noen få av soveposene fra WM som har oppgitt EN rating på temperatur, de har også ratingen klistret på merkelappen, eneste web siden jeg har funnet dette oppgitt er på outnorth.se.Badger/Apache har temp rating: Comf: -4, Lim: -10, Extr: -29Antelope: Comf: -10, Lim: -17, Extr: -38Sammenligner en disse temperaturene med de øvrige posene, så er Lim temperaturen etter EN normen omtrent sammenlignbar med oppgitt temperatur fra WM.Comf blir da ca 6-7 grader høyere og Extr ca 18-20 grader lavere.

Lå i telt på Valdresflya i helgen, temperaturen skiftet en del så det var variabelt om kondensen var frosset eller var i dråpeform. Hadde mulighet til å legge soveposene i bilen på dagtid for å tørke de, det fungerte fint. Det vil være forskjell på hvor kondensen/fuktigheten "kommer fra", er det innvendig kondens i form av svette, eller der det utvendig kondens/fukt i form av dråper som kommer i kontakt med posen. Erfarte følgende nå i helgen Vi hadde 2 soveposer, begge var nye: Western Mountaineering Antelope GWS, og RAB Andes 800. Om morgenen observerte vi følgende: På RAB posen føltes ytterstoffet "fuktig" enkelte steder, på WM posen var det bare å "børste vannet av". Altså en pose med tettere ytterstoff vil være bedre til å motstå utvendig fuktpåvirkning (så kan man sikkert argumentere rundt pusteegenskaper under andre forhold). Et eventuelt ekstra vanntett trekk utenpå posen for å motstå utvendig fukt øker vekten fordi du et lag stoff som i praksis er "unødvendig". En pose med "tett" ytterstoff tørkes raskest med innsiden ut. En dampsperrepose vil hindre kropssvetten å trenge inn i posens isolasjonsmateriale (dun). Skal avskrive enhver form for tørkemulighet, så burde i teorien en dampsperrepose og en pose med tettest mulig ytterstoff, være det som med størst sannsynlighet opprettholder isolasjonsevnen i posen og gir lavest totalvekt. Da skal det i hvert fall mye til for at fukt setter seg i isolasjonen.

http://www.oslosportslager.no/produkt/gear-loft-8209.aspx Dette er også et alternativ til å mekke noe på egenhånd.

Det er ikke bilvei til Finse, fra øst er Haugastøl eller Ustaoset evt Geilo nermeste stasjon. Vær obs på at ikke alle tog stopper på de to førstnevnte. Fra Vest er nok Voss nærmeste med grei adkomst med bil. Har du en lett sommerpose som får plass inni Titanposen så vil det hjelpe, er det ikke fult så kaldt vil en lakenpose også hjelpe. Et lag med ull på kroppen hjelper også om det blir kaldere enn ratingen på soveposen. Slår værmeldingen til blr det ikke så kaldt nå til helgen, men å være forberedt skader ikke om du har mulighet for det.

Siden jeg trengte en ny termos var jeg var på "Claser'n" og kjøpte en Thermos "Light & Compact" i går etter jobben etter å ha lest denne tråden. Jeg er heller ikke jordmor, så jeg har egentlig ikke behov for å ha varmt vann tilgjengelig til enhver tid:-) Men min gamle termos er litt "bulky", veier en del, og holder egentlig ikke så godt på varmen. Light and compact passet meg fint i størrelse og vekt, skulle jeg gått for "work" varianten så hadde det vektmessig vært en avveining om det noen ganger hadde vært like enkelt å ta med "Lifesystems" termokopp, og noe å varme vannet med der og da i stedet. Men, jeg gjorde et lite uhøytidelig eksperiment på kjøkkenbenken i går. Jeg forvarmet L&C med vann fra springen, deretter fylte jeg den med varmt vann og stappet steketermometert nedi. Det viste 98 grader. Deretter skrudde jeg på lokket og koppen, og lot den stå på kjøkkenbenken til i morges, da åpnet jeg den og satte steketermometeret ned igjen, viste det 78 grader. Det betyr at over et tidsrom på 14.5t så har temperaturen sunket med 20 grader, som jeg synes var ganske bra, det er også en fin drikketemperatur. Nå stod termosen riktignok oppreist, helt i ro og i romtemperatur, så andre temperaturer og bevegelse vil nok gi mer varmetap, samme gjelder om den ikke er full. Når det gjelder korken så var den i hvert fall tett så langt, men det avhenger av at klaffventilen i bunnen av korken som tetter mot en pakning ikke går tregt, slik at den ikke ligger godt nok mot pakningen. Trykket i termosen vil også gjøre at tettingen presses mot den. Jeg kommer mest til kun å bruke den med rent vann, og heller blande den drikken jeg skal ha i koppen, det eliminerer rengjøringsproblemet. Med mindre en koker kaffe og heller rett i termosen, vil også varmt vann fra vannkoker eller kjele alltid ha høyere temperatur, dermed holder termosen akseptabel temperatur lengre enn om man trakter kaffe og heller oppi (selv om det er litt varmetap i tidsrommet når drikken blandes). Så det ser bra ut så langt med L&C, skulle det endre seg skal jeg prøve å komme med en oppdatering.

Har hatt en Philips bærbar DAB radio i noen år, den er nok gått ut av produksjon for lengst (og har ikke DAB+). Jeg var optimistisk på DABs vegne og trodde at jeg skulle kunne bruke den på motorsykkelen, fordi selv om FM radioen jeg da hadde var med RDS, så hadde den ikke AF, så den byttet ikke frekvens automatisk slik som bilradioer gjør. Så egentlig var jeg like langt selv med DAB... fordi dekningen var for dårlig, dette har nok bedret seg noe nå, men jeg har ikke prøvd radioen under forflytning på flere år. Mine erfaringer er at DAB delen i radioen bruker vesentlig mer strøm enn når jeg kjører den på FM. Det vil jeg tro fortsatt gjelder alle andre radioer med DAB/FM også. For å dekode FM så kreves det i praksis kun analog elektronikk, det samme gjelder for å forsterke lyden til å kunne drive f.eks hodetelefoner. Alt dette kan pakkes inn i en integrert krets for å få det lite, og man trenger svært få eksterne deler for få radioen til å virke, men alt er fortsatt analogt. For å slippe å ha ratt for frekvens og volum, så er det mulig å ha enkle trykknapper for scanning av frekvens og step up/Down for volum. Radioen er fortsatt analog, men med enkel "digitalteknikk" for betjening. Først når man legger på et display trenger man egentlig en prosessor for å styre det hele. For å dekode DAB så kreves det en prosessor siden alt er digitalt, så derfor vil DAB delen alltid trekke mer strøm enn en FM radio, er mottaket litt dårlig, så vil også systemet for feilretting jobbe mer og radioen vil trolig trekke mer strøm. Utviklingen går videre, og det lages flere og flere DAB kretser, og de vil trekke mindre og mindre strøm, men de vil trolig alltid forbruke mer strøm enn FM. Jeg har ikke sjekket spesifikasjonene for bærbare radioer på markedet i det siste, men se etter om det er oppgitt batterilevetid både på DAB og på FM, da vil det kunne gi en pekepinn på hvor lenge ett sett batterier vil holde under bruk. Min radio holder bare ca 4 timer ved bruk av DAB og har 4stk AA batterier (oppladbare). Den radioen som desidert gir best levetid på batteri av de jeg har vært borti, er Peltor øreklokker med radio, på to AA batterier holder den ekstremt lenge... Det greier den fordi den kun har et ratt for frekvens, og et ratt for volum. Forsterkeren trenger heller ikke være så kraftig all den tid lyden er kapslet inne i øreklokkene, men som turradio fungerer den ikke... og det blir fort klamt rundt ørene om en er i fysisk aktivitet:-)

Jeg reiste med Eco på Kilmanjaro i 2010, da var vi bare 2 i gruppen. Turen ble ca 1000,- dyrere pr. pers. enn "listeprisen" pga. at vi ikke bestilte før 3 uker før avreise og bare var 2stk, men opplegget var upåklagelig og turen ble gjennomført uten problemer. Eco drives av Geir Ulstein og kona, jeg ve ikke om de har flere ansatte nå. Vi hadde gleden av å spise en hyggelig middag med Geir på hotellet i Moshi dagen før turen til toppen, han var i området for å sjekke forholdene og møte sine leverandører av lokale guidingtjenester. Eneste kontakten vi hadde hatt med han fra før var når vi bestilte turen. Han var genuint interessert i det han drev med, han fremstod ikke som en "ekspedisjons-type", om en hadde møtt han på gata, men han prøver alle turene sine for å ha god kunnskap om produktet han selger, og forsikre seg om at kundene får gode turopplevelser. Hvis en driver "smått", så kan man også holde kostnadene nede. Kjøper man lokale tjenester så støtter man også opp om samfunnet rundt reisemålet som også er bra. Og mange steder er det krav om at guidene skal være lokale. Har man god kontakt med leverandørene sine kan man også kvalitetssikre at de lokale har tilstrekkelige god Engelske språkkunnskaper. En guide fra Norge har selvsagt sine fordeler, men koster penger. I prinsippet så koster det "en tur" - fortjeneste, i tillegg kommer lønnen til vedkommende, er det to uker, så er det nok minst en månedslønn, fordi guiden må ha en turnusordning. Har firmaet flere ansatte som kun driver med administrasjon og ikke "produserer noe", må også disse kostnadene kalkuleres inn. Fordelen med en Norsk guide er selvsagt at man kan unngå noen utfordringer med språk, enkelte småting blir "ordnet og fikset" underveis, og skjer det noe underveis har man noen med som kan sørge for at det blir håndtert best mulig. En trenger ikke "tenke" så mye selv, det er bare å følge instruksene man får. Alt har sin pris, setter man pris på at turen blir organisatorisk litt "enklere", og føler at det er en ekstra sikkerhet å ha med Norsk guide, så kan det kanskje forsvare noe av prisforskjellen. Har ikke reist med andre en Eco, men det var en god opplevelse. De leverer nok de andre også selv om prisen er forskjellig.

Det er også med drikkeflasker som med annet utstyr, det fins ikke noe som passer til absolutt alt.. Men du kan se etter Nalgene, Sigg, selv har jeg en fra Nathan, det er en sugerørsflaske med vippetut. Den har innebygget karabin og henger den på skulderstroppen på sekken kan du drikke mens du går, omtrent som en drikkeblære. Blåser du vannet ut av røret og ikke vipper tuten ned holder den litt i kulda. Ellers har jeg Laken alu flasker, de har stor åpning så det er enkelt å fylle. Neoprentrekk hjelper litt, det samme gjør det å fylle lunkent vann på vinteren. Men vann fryser i alle flasker, skal du unngå at det fryser må du ha termos.

Har et Keron 3GT som jeg er veldig fornøyd med! 1) De fleste Hillebergteltene har en tørkesnor i taket, denne har samme strammer som på bardunene for å kunne stramme den så den ikke "Sagger" for mye. Bardunstrammerene til Hilleberg er forøvrig veldig bra. 2) Hempene på Hilleberg er i metall for at belastningen på glidelåsen skal bli mest mulig i lengderetningen når den åpnes/lukkes. En snor vil kunne lettere dra låsen skjevt og ødelegge den. Best mulig holdbarhet på glidelåsen er grunnen til at det er metallhemper. "Problemet" løses ved å ha en gummistrikk rundt den ene eller begge hempene, da kan de også fests sammen. 3) For å stramme duken er følgende viktig: Strammingen på enden av stangkanalen på strammes maksimalt slik at duken er helt på enden av stengene. Endene på teltene har også strammere, disse må også strammmes, da ligger også duken helt ned mot bakken. Stengene må flyttes lengst mulig fra hverandre før de festes i bakken med pluggen. Deretter strammess bardunene i enden. På Hilleberg teltene er det hun bardunene som er i ventilene som er festet i duken, resten er festet i stangkanalene for at belastningen skal bli bedre fordelt og ikke belaste duken. Alle teltduker strekker seg eller krymper ved temperaturendringer. Helsport f.eks krymper og blir som pølseskinn i sola, men slappere på natta. Jeg har en formening om at duken på teltet mitt ikke strekker seg/krymper så veldig, men at det er motsatt, altså at den krymper når det blir kaldere, slik at det er strammere på natta og slappere på dagen. Har opplevd blafring ved sterkere vind enn 20m/s på fjellet, men da stod teltet på tvers av vinden. Det sto samme sted en uke så jeg snudde det ikke rundt etter hvert som vinden skiftet. Men da var det flere telt i nærheten som ikke tålte vinden, og la seg ned, bla noen lavvuer, ett Holmeslet og noen odde billigtelt (som kun hører hjemme på campingplasser) var det bare filler igjen av. Tror ikke blafring er noe du skal bekymre deg for. Har ikke hatt behov for å kontakte kundeservice så den skal jeg ikke si noe om. Mange Hillebergtelt har to innganger, det betyr at det er rette ender inne i teltet og du slipper våt ende på soveposen om du siger ned i løpet av natta og duken er våt. Finner du det Hillebergteltet som har rett størrelse, vekt, styrke og fasong som er passe til ditt bruk, kan du vanskelig gå veldig feil.

Trousers, field, shell, M-1951.. Amerikansk feltbukse i bomull, kjøpte den en gang tidlig på 90 tallet, tykt stoff gjør den litt tung, men umulig å slite ut, vid passform gjør den veldig behagelig i bruk.