Omnilite

Amundsen går i spor, de kan skrape litt i tuppen i krappe svinger nede i sporet, men de klatrer ikke ut om du legger deg litt over. Har du stor størrelse i sko, kan disse streke litt pga støvelbredden. Er du på utkikk etter støvler også, gå for de stiveste du finner. Det gir veldig mye bedre skikontroll. Jeg hadde først Alfa Skarvet, de var for myke, har nå Crispi Stetind og Svartisen til mine 2par Amundsen. Spennet i Amundsen er såpass bra at du kan gå raskt med de, både i og utenfor løyper. Bruker 35mm syntetisk fell på is og vått føre (for ikke å miste glid, festet holder) og 45mm mohair på tørt føre. Mine 2 par har mer enn 10 cm forskjell på plassering av fellefestet, det kommer av at Åsnes flyttet festene bakover på alle modellene sine for 2-3 år siden. Regner med du får siste modell, på de vil fellene komme langt bak hælen, så det er viktig å kutte de. Husk å lag bue, tilsvarende den som er opprinnelig.

Skal du ha en vanlig klokke uten for mye dill-dall, som du også kan bruke til vanlig, og som ikke går tom for batteri: Tissot T-touch Expert. Jeg har en i titan, og har brukt den i flere år, den er ikke av armen i det vanlige, inkludert ved svømming, du får den med gummireim om du ønsker det. Den har Barometrisk høydemåler, meteorologiske trend (siste 6 timer +/- 6 nivåer på skalaen), Temperatur (om du tar den av armen en stund). Stoppeklokkefunksjon med logging av høyde (stigning opp/ned), vanlig stoppeklokke, alarm, kompass og rødt bakrunnslys ved behov. Og tuch skjerm som jeg noen ganger betjener med nesa hvis det er kaldt og jeg ikke vil ha hanskene/vottene av. Men setter du den til å vise høyde, så vil displayet vise høyde til du velger noe annet, den analoge klokka viser uansett tiden. Batteriet varer i et par år, det første du merker om det er på tide å bytte er at kompasset skrur seg av og den sier lo-batt, men alt det andre fungerer et par månedere til. Bytter du batteri selv, pass på at den lille plastbiten som ligger under batteriet kommer med over på det nye. Hvis du kalibrerer høyden (som du må) vil høyden vises nærmest nøyaktig på meteren hele dagen, jeg har flere ganger sammenlignet med en kamerat som har Suunto på tur, men avviket på Suunto fra høyder på kartet har alltid vært større. Så hvis du ikke trenger gps på den, mange treningsfunksjoner og vil garantert ikke gå tom for strøm er Tissot T-touch Expert et godt alternativ. this HTML class. Value is http://www.tissotwat

Bra det løste seg! Et lite innspill til feilsøkingmetode: Siden brenneren også går på gass, vil å prøve med en gassboks kunne verifisere om feilen ligger i brennerdelen eller i pumpe/drivstoff-flaskedelen. Ved å kjøre gassboksen opp ned vil det gå flytende drivstoff gjennom systemet frem til dysa (selv om gass skal ha annen dysestørrelse). Brenner den normalt på gass, er det pumpa/flaska/drivstoffet, gjør den ikke det er det slangen/brenneren.

Ref Pertex Endurance: Jeg har en WM Antelope med GWS, bodde i samme telt på vintertur som en med RAB Andes 800 pose som har Pertex Endurance ytterstoff. Det som var av fuktighet kunne jeg bare børste av WM posen min, Pertex stoffet så "vått ut". Altså på GWS perlet vannet seg, på Pertex gjorde det ikke det, men om fuktigheten trakk lengre inn vet jeg ikke, så jeg personlig er ikke helt sikker på vanntettheten på Endurance. Begge posene var nye. Selv med 65g mindre dun i WM posen blåser oppbevaringssekken seg helt opp, RAB'en gjør ikke det. Oppbevaringsposene ser like store ut. RAB lager også gode poser, men det er forskjell. For å pakke WM posen lettere ned i transportposen, vrenger jeg den, men det er fortsatt som å prøve å putte en ballong ned i en brødpose. WM er bra poser, men ikke alltid like budsjettvennlige, jeg har fått mine på tilbud og kjøpt på outnorth.se via en bekjent. Prisforskjellen var hyggeligere før via Sverige.

Lundhags Traverse er en "invertert" utgave av Keb, det betyr at i rumpa og på knærne der Keb har forsterkninger med G1000 er det stretch i Lundhags buksa. Men stretch panelene i Lundhags er ikke helt vindtette, og bomusstoffet ellers er tynnere enn Fjellreven, så den er mest en 3 sesongs bukse. Har 2 Traverse bukser, den jeg har desidert brukt mest har kun litt synlig slitasje på sømmene i skrittet. Har også en Keb, men den har jeg ikke brukt enda fordi standardlengden er for lang i beina til meg. Siden beina ikke blir lengre må jeg få byttet til en kort modell..

Er syklingen langs traffikert vei for det meste, eller på steder uten trafikk? Jeg kjøpte først en Magicshine 900 lumen, den lyser fint, men det var bare det at at siden jeg syklet langs landeveien (steder uten fortau og gatelys), så var det veldig mange "hevngjerrige" bilister. Når jeg hadde lyset justert såpass mye opp at jeg så bra, så var det nesten ingen som dimmet ned, så jeg ble blendet. Skulle jeg unngå det måtte jeg justere lykta lavt nok til å lyse opp forhjulet.. Min løsning ble å kjøpe en lykt med nærlys. Magicshine hadde en lykt som så ut som "Mikke Mus, med to små lamper ved siden av den store. Disse to lampene er nærlys, de har en linse som gjør lysstrålen flat på toppen (som en billykt bare ikke asymmetrisk). Denne lykten har også fjernmontert bryter som jeg fester ved gearhendelen, da slipper jeg flytte hendene fra rattet for å endre lyset til "fjernlys". Eneste jeg ikke liker med den er at om jeg setter på fjernlys, så må jeg gå via alle modusene (inkludert av) for å få nærlys på igjen... Tror dessverre denne lykta er gått ut. Men skal du sykle, så er ikke det sikkert at mest mulig lys for pengene det eneste riktige. Skal du ferdes mye i trafikken, er det også viktig at du ikke irriterer andre trafikanter, slik at ikke de lager farlige situasjoner for deg fordi du blender de. Så det er ikke sikkert at en lykt er det riktige som du kan bruke til absolutt alt, også når du ikke sykler. Jeg vet ikke om det finnes, men den perfekte lykta for sykling ville for meg vært en med fjernkontroll for veksling mellom fjern og nærlys, og med en egen dedikert av/på bryter på lyktehuset.

Se på statistikken på prisjakt, så kan du kanskje analysere deg frem til et tidspunkt. Komplett Fritid solgte de til 5000,- før nyttår. De var ikke lavere enn rundt 4500,- i hele fjor, prisene har også økt litt på de, så det spørs hvor lavt ned du kommer. Meld deg på nyhetsbrevet til XXL, og kan du vente til neste gang de har vennefest med 25% så prøv å snappe opp et da. Er det noen nettbutikker som har lavere pris på det tidspunktet, får du 25% på den laveste prisen til butikken som har det på lager.

Det er ikke bare bagasjerom som er poenget, det er to innganger, det vil også gjøre at en av de vil alltid være i le. Inni teltet har du mer takhøyde i lengderetningen, og ikke minst er endeveggene rette i innerteltet, slik at ikke soveposen ikke kommer i kontakt med dukene og blir våt i fotenden. Jeg har ikke Svea, men Hilleberg Keron 3GT, det har tilsvarende konstruksjon, jeg valgte dette fremfor Svea. Finnes også med to like fortelt (ikke GT). Et lettere alternativ er Kaitum også dette med to innganger. Nammatj er et Keron med bare 1 inngang. Sjekk også ut disse teltene. Sportsnett har noen telt på tilbud for øyeblikket.

Dassen på bildet er kanskje ikke verdens høystliggende, men den installert på 4900m på den siste leirplassen før toppen på Kilmanjaro. Formidabel utsikt, og aldri behov for å tømme akkurat dette i alle fall.. vet ikke høyden, men det man måtte finne på å legge igjen der forsvant sikkert 200m loddrett nedover.. Så de har insett problemet der også og snekret toaletter ved alle leirene, i tillegg bar i alle fall gruppen min med seg et Porta Potti med et eget lite telt på 1m2 med ståhøyde. Det var alltid tømt og reint når jeg kom til leiren etter en dagsetappe. Kanskje de skal bygge et tilsvarende på kanten av Preikestolen

Hva med å se i butikkene som selger arbeidstø? Det er selvsagt en risk at det for det meste er til herrer, og at fargeutvalget er magert. Selv bruker jeg belte av praktiske årsaker, og favoritten er et belte fra "Blåklader" kjøpt på Jula. Det er standard taggeklemme som spenne, men det som gjør at det fungerer veldig bra på tur, er at det er stretch i det. Det er bare å stramme til sånn passe, så føles det aldri hverken for stramt eller for løst uansett hvordan jeg beveger meg.

Jeg bruker normalt 45 (44.5), Alfa Skarvet har jeg i 46, de er egentlig alt for store til meg, men med et par innleggssåler (Sole, moldable), gikk de greit. Så iallefall Skarvet er true size (skulle hatt de i 45) Men jeg har sluttet å bekymre meg for størrelsen på de fordi jeg byttet de ut etter mindre enn 1 sesong. Alfa Skarvet var i alle fall alt for myke, og gav 0 skikontroll. Om Quest Advance skal jeg ikke uttale meg, men at de omtales som arvtakeren til Skarvet gjør meg skeptisk. Om du planlegger å kjøpe Q A, så ville jeg gått et sted hvor de har de, både for å se om de passer, men også for å se på hvordan vridninstivheten er på de. På Skarvet er den i alle fall totalt fraværende. Jeg gikk for Crispi Stetind, det var som natt og dag. Der jeg før knapt greide å komme meg helskinnet og livredd ned, kjører jeg svinger med Amundsen skiene som egentlig ikke regnes som lettkjørte. En annen forskjell er at Skarvet ikke greide å holde nedreste ski på kant når jeg gikk på tvers i en bakke på hardt føre, det var ganske slitsomt.. Eneste ankepunktet jeg har mot Stetind er at jeg opplever en slags knekk over tærne på venstre fot, og litt "hardhet" midt bak på begge hælen (føles som en slags kant), men selv på turer på 35 og 45km har jeg ikke fått gnagsår. Selv om jeg har 2 par Amundsen fordi jeg har to steder å ha fjellski (gir enklere logistikk), har jeg kjøpt et par Crispi Svartisen i BC også, de har jeg ikke prøvd enda, men jeg har samme i 75mm og de er super komfortable, så jeg håper det blir bra. Som du forstår strekker jeg meg langt for å unngå å bruke Skarvet noe mer, vurdere heller ikke å selge de, fordi jeg ikke ønsker at noen andre skal slite med de..heldigvis betalte jeg egentlig kun for skiene siden jeg kun gav 2000 for Amundsen med BC manuell og skarvet, så det er ikke så farlig at jeg fikk et par ubrukelige støvler på kjøpet. Så, gå i butikken, prøv, vri (se om de har en ski du kan spenne støvlene fast på, vri på støvelen med den på foten og skien, sammenlign stivheten med andre støvler). Gjør så vurderinene dine ut fra det. Google test av fjellskisko og les testen i UTE av 15 forskjellige skistøvler (fikk ikke limt inn linken)

Milsluker'n kanskje eller Bull ski og kajakk? XXL har vel også noe. Alternativt kan du sette på en NIS plate på skiene og bytte til NNN bindinger.

Jeg har et par, bruker 45 i vanlige sko, valgte først46 i Svartisen, men er skjeleglad for at jeg etterpå byttet til 45, fordi 46 ble alt for svømmende og føltes slaskete på. Jeg strammer lissene max når jeg går, og bruker kun plastspennene når det er bratt, da også sammen med vidjen på Voile 3pin. Jeg synes det er relativt stivt, har egentlig ikke reflektert over myk såle. Bruker de også på Ingstad. De er ihvertfall stivere og mye bedre enn de gamle Asolo Morgedal som de erstattet! De er veldig komfortable å gå med, i BC har jeg Stetind de er ikke like komfortable, men siden jeg trenger 2par BC har jeg nettopp kjøpt et par Svartisen i BC også.. Har ikke oppdager slitasje andre steder enn på noe av gummikanten like over andetuppen, og jeg har slipt av klemfestet på bindingen for å hindre at det gnagde mer. På Alfa Skarvet (BC) og Amundsen opplevde jeg manglende stivhet i skrått terreng, og dette var sikkert samme h... som nevnt tidliger i tråden, og derfor ble de erstattet med Stetind, og det løste problemet. Kan ikke si jeg har opplevd det samme problemet med Svartisen og 75mm. Jeg varierer også litt hvor mye jeg klemmer ned tåstykket på bindingen, det gir også en forskjell i stivhet. Bruker Ingstad på litt brattere turene og Amundsen på de lengre og flatere.

Glem Super Telemark om du ikke har de allerede, gå for Voile 3 pin Traverse i stedet. Da får du vidje på bindingene også, det stiver betraktelig opp med de på når du skal kjøre nedover. Vidjene har du i sekken ellers (hælklossen kan monteres slik at du kan parkere vidjen innpå klossen når den ikke er i bruk, men det er lettere å ha de i sekken) Traverse er Voile 3pin Cable der det følger med 10mm oppbygningsplater og hælløftere med to høyder. Med de originale Voile platene blir bindingene skrudd med 4 hull telemark montasje i stedet for gammel 3 hulls montering, da passer f.eks også Switchback i samme hullmønster, selv om det kanskje er overkill på Gamme.. Det finnes Rottefella 10mm plater, de passer også til 3pin, og monteres med 3 skruer (de har for lav hælkloss for parkering av vidje) jeg hadde de på mine Ingstad først (og 3pin), men disse er laget i hardplast og sprakk i filler etter 3 turer, noe skyldes at jeg brukte Quiver Killer Inserts så jeg fikk dermed strammet skruene mer, men Voile platene er uansett i et mye bedre plastmateriale. Siden jeg hadde allerede 3 montasjehull i skia boret jeg opp hullene litt og brukte 3hulls mønsteret, det går også, men det er bittelitt "tilt" i Voile platene så de 3 hullene er litt skråstilt (måtte bore litt overdim), Rottefella platene er helt flate. Platene gir forøvrig litt bedre kantgrep fordi bindingen ikke tar så lett nedi underlaget når skiene kantes. Gamme er smale så bindingen kommer et stykke ut fra skia, med plater kommer du også litt høyere opp med bindinge om du går i spor så de streker mindre. 10mm merkes ikke ellers når du går, men jeg prøvde 20mm og det ble vinglete sideveis på smale ski.

Hvis det blåser så blir snø som sand på stranda...kommer inn over alt.. Stormmattene hjelper til med å forankre teltet ved at det ganske riktig tetter bedre mot bakken om du legger snø på de. Men det finnes også vintertelt uten der duken går helt ned til bakken, på de kan du legge snøen inntil. Du må ventilere teltet, så da komme det an på om det kun er åpne ventiler, kun mesh og som enkelte telt en lukking i pustende materiale. Rim setter seg i mesh og den kan falle inn i teltet om det er bevegelse i den. Det trekker også gjennom meshpanelene slik at det blir kaldere. Sportsnett har nå tilbud på enkelte Hilleberg modeller, de er nedsatt 30%, er ikke ofte de er nedsatt så mye. ( Noen Kaitum og Keron modeller)

"Isle of Jura" er den mest bålaktige jeg har smakt i alle fall.

Mountain Hardwear Lamina 20 har en bra pris, men veier litt mer enn kiloet.

Vær obs! Det ser ut på bildene som om det er mesh i innerteltet som ikke er/kan dekkes med stoff paneler. Mesh er ikke snøtett, det vil også være mer trekk og varmelekjasje.

Ventilasjon er nevnt, men ligger den utelukkende langs bakken er den useless. Derfor må ventilene ligge høyt på vintertelt, det kan lett føyke snø som tetter igjen lavtsittende ventiler, du skal også ha litt snø opp langs teltet, ligger ventilene lavt kan det hende du blokkerer de.

På vanlige BC bindinger er maksimal bredde på platene 57mm, Magnum er 10.5mm bredere, altså 67.5mm. Alle delene i metall er identisk, så alle BC sko passer. I teorien gir bredere plate trykk lengre ut fra senter av skien og dermed mer kraft på kantene. Plasten på Magnum får de til å se mer "beefy" ut, men som nevnt er det bare plasten som er forskjellig. Det er mest sannsynlig støvlene som subber i sidene på oppkjørte spor fremfor platene på bindingen, men det er jo også mulig å file av bredden litt om du skulle oppleve de som for brede. Når det gjelder Oslo Sportslager så gir de deg nok sikkert en pakkepris på det du måtte velge om du kjøper alt samlet.

Jeg har Berniedwg cap'er til Omnifuel og Omnilite, kjøpte mine hos shapeways som også leverer disse. Shapeways hadde litt rimeligere frakt enn imaterialise. Mine endte på ca 750,- tilsammen, da var Dollaren lav, fikk aldri noe moms og gebyr på forsendelsen. Begge er 3d print☺ Har brukt den til Omnifuel mest og kun på gass. Lydnivået er 6-7dB lavere enn uten, så på småkok er den i prinsippet lydløs. Jeg synes forbruker har gått ned med silencer, det kommer sikkert av at gassen ikke kan "stikke av" på samme måte som med flammesprederen. De setter seg fast i brennerklokka, for å få de av tar jeg og skrur klokka ut av huset og tapper forsiktg med en skrutrekker for å sjokke den av. Prøvde en annen metode første gang, men da smuldret prime-pad'en opp. (Den tåler etter hvert ikke mekanisk påvirkning). Vær obs på at Primus ikke ambefaler alle typer fuel til sin egen silencer til Omnilite. Det gjelder kanskje også for Bernidwg silencerene. Faren med disse er underburn dersom du skrur opp ventilen før forvarmingsflammen er slukket. Pass også på at silenceren blir god og varm og holder veldig lenge på varmen etter brenneren er slukket.

Jeg har 2 par Amundsen, av to grunner: Jeg liker de veldig godt fordi de har fenomenale gåegenskaper, de er supre å gå i selvlagde spor med. Skal jeg kun gå i oppkjørte spor bruker jeg langrennski. Men det er det nærmeste en kommer langrennski feeling utenfor løyper. Grun to er at jeg har ett par hjemme og ett par på hytta av logistikkmessige grunner. Det er forskjell på alle Åsnes ski som er ca 3 år eller nyere, da flyttet de fellefestet lengre bak. Det er mellom 10 og 15cm forskjell på plasseringen på mine par, men layouten er helt lik. Festet lengre bak gjør at fellen kommer mer riktig i smøresonen. (201 lengde) Jeg hadde først Alfa Skarvet støvler, de var håpløst myke. Kjøpte deretter Crispi Stetind, det var definitivt mye bedre. Jeg har hatt heiskort og kjørt telemarksvinger i slalåmbakken med de, med Alfa støvlene kom jeg meg knapt helskinnet ned og hadde hjertet i halsen. Er føret bra og med fint styrelag kjører jeg også telemarksvinger utenfor løyper også. Så helt umulig å svinge med er de ikke. Er det en del snø så skal du gutse, våge å holde litt høyere fart og være god på ski for å kjøre svinger bra. Jeg har et par Ingstad med Voile 3pin og Crispi Svartisen. De er 190 altså 10cm kortere, men de kjører ikke dramatisk bedre, og mye av dette kommer av teknikken. Kjører du bra, kjører du bra med hva som helst. Jeg sliter med å få bakskiene med rundt med begge skiparene i litt dypere snø. Har kjøpt Svartisen nylig til Amundsen også (skal ha Stetind og ikke Alfa hjemme, men BC varianten har jeg ikke prøvd enda. Svartisen er veldig komfortable derfor har jeg nå to par av de. Har ikke prøvd E99 så jeg skal ikke uttale meg om de. Fellefestet skal streke mindre siden de ikke har metall undre skien foran med fellene på. Lurer på om de ikke også har en moderat rocker (som Gamme ) Det er mye snakk om kjøreegenskapene på skiene, det har selvsagt en betydning, men til syvende og sist er det den som er oppå skiene som avgjør om det er mulig å kjøre bra eller ikke, uansett ski. Er gåegenskaper viktigst, velg Amundsen, de er det nærmeste du kommer langrennski med en fjellski.

Hvis du ender opp med noen form for telemark løsning, glem for all del Cobra bindingene. Jeg har forsøkt å gå med R8, og det ble med den ene gangen.. R4 skal ha litt anderledes pivotpunkt, men den har fortsatt ikke gåfunksjon. Fjærene på Cobra bindingene vil gradvis gi mer motstand jo mer du løfter hælen, dette gjør det unødig mye tyngre å gå med. F.eks Switchback har gåfunksjon, da brukes kun fjærene til å holde på plass støvlen og ikke gi motstand når du går. I kjøremodus strammes fjærene og dette gir motstanden som trengs ved kjøring. Jeg har Switchback X2 på et par planker med 115mm midje (X2 har kraftigere tåboks og litt annet pivotpunkt enn standard Switchback), støvlene jeg bruker har ikke gåutslag, men det er ikke så ille å gå med, men med gåfunksjon også i støvelen ville det blitt enda bedre. En Telemark combo kan du fint kjøre paralell svinger med om telemarkteknikken ikke alltid henger med, da har du nok stivhet i binding støvel til å kunne kjøre "slalom" selv om ikke hælen sitter fast. Men dette er ikke et oppsett jeg går i kupert terreng med, kun opp og kjører ned igjen. Har investert i et oppsett med TLT6 og smalere Rando ski, men har ikke fått kommet i gang med sesongen på det enda, og har derfor ikke fått prøvd det. Jeg ser ikke for meg å bruke det i kupert terreng heller, kun opp og ned igjen, selv om det garantert er mye lettere og har bedre gåegenskaper enn det tyngre telemarkopsettet. I fjellskisegmentet bruker jeg Ingstad, Voile 3 pin Traverse. Dette er Voile 3 pin Cable med 10mm originale Voile oppbygningsplater og tilhørende hælløftere. Mange bruker Rottefella sine plater på vanlige 3pin for å bygge de opp på samme måten. Jeg gjorde også det, men etter 3 turer sprakk platene i filler fordi plasten var for hard. Voile platene har et annet plastmateriale som holder mye bedre. Jeg brukte riktignok Quiver Killer Inserts på montasjen så jeg fikk nok strammet skuene mer en standard skruer. Det som er saken er at bruker du Voile platene så moneres 3pin med 4 hull og ikke 3, da passer også Switchback i samme hullmønster. Bruker du inserts kan du bytte til dette senere uten å lage nye hull i skia. Jeg har Crispi Svartisen på Ingstad skiene, de er veldig behagelig å gå med. Eller rett og slett fenomenale. Bruker ikke plastspennene når jeg går, heller ikke kabelen, dette bruker jeg kun når jeg kjører nedover. Jeg tror 3pin og Svartisen vil fungere bra på Storetind også. Jeg bruker min Ingstad kombinasjon på turer av en viss lengde, der det er mye kupert, men også når målet er en topp og turen ned igjen fra den. Langrennsdelen av turen, og vekslingen mellom litt opp, ned og flatt, og uten at noen av nedkjøringene er spesielt vanskelige, vil ganske sikkert være mye bedre med et fjellskioppsett kontra et rando oppsett. Skal jeg enda lengre, ha en enda lettere reise enn med Ingstad oppsettet, og ikke nødvendivis opp på en topp, altså en langrennstur utenfor oppkjørte spor, har jeg et oppsett med Amundsen, BC magnum og her Crispi Stetind. Her er en bra støvel nøkkelen til at også dette oppsettet blir kjørbart. BC bindingen gjør det lettgått som et par langrennski. Med litt trening går det fint å kjøre telemarksvinger med dette også. Som du skjønner så er det ikke alltid lett å bare ha ett par ski.. men tenker du at Storetind er skia for deg, og primærformålet egentlig ikke er utelukkende nedkjøringene, så tror jeg ikke rando støvler og bindinger vil gi deg de beste turene. Den aller beste gåkomforten vil du få med Voile 3pin (traverse) og Svartisen, men ikke den beste stivheten, men likevel nok til at du føler trygghet nedover. Ofrer du noe av komforten og kan leve med litt mer vekt kan du gå for T4 og Switchback. Jeg har ikke fasiten, men håper du har fått litt hjelp på veien.

Har Antelope GWS og Badger i MF, har foreløpig kun brukt GWS posen på vintertur. Det som måtte komme av rim eller fuktighet "perler" seg på utsiden, og det er bare å børste det av, det trekker ikke inn. Det er mange som mener at GWS puster dårligere enn MF, selv har jeg ikke konkludert på det enda. GWS virker i hvertfall tettere en MF, det merkes i alle fall ved pakking. Lettest er det å pakke begge på vrangen. Siden dunet i WM posene har et helt utrolig spenst i blir det som å prøve å stappe en ballong ned i en brødpose uten å vrenge de. Til vintertur over flere dager bør du uansett bruke dampsperrepose med mindre du er helt sikker på at du får tørket posen hver dag. Med dampsperre burde heller ikke pusteegenskapene være avgjørende, siden den fuktigheten kroppen genererer blir fanget i dampsperren. Til sammenligning så lå jeg i telt der turkameraten hadde en RAB pose med Pertex Endurance ytterstoff, det virker fuktig og det perlet seg ikke på overflaten på samme måte som GWS når vi våknet om morgenen. Begge posene var da nye, så det var ikke bruk som kunne utgjøre forskjell på dette. Hadde også begge posene liggene hjemme hos meg en stund i oppbevaringssekkene sine før turen. Selv med litt mer dunvekt i RAB posen og omtrent "samme" CUIN, blåste WM posen oppbevaringssekken sin helt stram, men RAB gjorde ikke det. Sekkene var like store. Så at WM posene har bra dunkvalitet er det ikke noe tvil om.

Oj, trengs det egne ski til den..jeg kjøpte også en sånn boks på sommersalg, men jeg har tydeligvis gått på en smell ved ikke kjøpe nye ski! Tar likevel sjansen på å prøve om det går på fjellet med et par Amundsen på litt lengre flatere turer, og på et par Ingstad der det er litt mer høydemeter opp og ned. Blir det for ille så får jeg ta med 3-4 Swix vokser, det skulle vel dekke samme temperaturområde ☺