Omnilite

Hvilke temperaturområde er kokeutstyret tenkt brukt? Når du begynner å nærme deg temperaturer ned mot rundt 0 grader og lavere så kan det utelukke det en del utstyr. Et annet aspekt er hvor langt skal du bære på det, og hvor mye annet bærer du da på samtidig? Dette har med vekt å gjøre, alle monner drar, så det kan også være et moment å prøve å holde totalvekten nede. Det betyr også at kokeutstyret ikke behøver å bestå av flere deler enn strengt tatt nødvendig, og at en del kanskje kan brukes til flere ting. Det betyr at dersom du kun bruker pulverkaffe og ikke skal koke kaffe, dvs kun varme vann til Rett i Koppen eller Real turmat, så er kanskje kaffekjele unødvendig. Hvis du ikke skal steke veldig mye, så er stekepanne overflødig. En enkelt gryte med nonstick vil kunne dekke alt dette. Skal du lage flere retter "samtidig", eller rettere sagt om du skal koke "to ting", så trenger du likevel noe å ha det første du kokte i, så det ikke blir kaldt mens du lager det andre. Da kan to gryter være greit, men gjerne med forskjellig størrelse så de passer inni hverandre. Pass også på at enkelte gryter kun er eloksert, dvs det er et belegg utenpå som gjør at gryta ikke er "aluminiums grå", dette holder gryta "finere", men er ikke nonstick. Er gryta nonstick er det forskjellig "materiale" utenpå og inni gryta. Skal du koke noe annet en vann er nonstick greit, da kan du også steke i den. Bunnene på turutstyr generelt er tynne, så uansett type, pass på at du ikke har grytene på brenneren uten noe oppi.

Hvis det er en Trangia flaske i plast så passer ikke gjengene på den.

Kanskje det er noen av disse problemstillungene Arcteryx er i ferd med å "løse" med sin Bora II og et par andre modeller? Innerstøvel som kan taes ut og som membranen sitter i. Den fås også i forskjellig "varmenivå". Med innerstøvlen ute, tørker skoene raskere, og de kan imprigneres uten å tenke på membranen. Når innerstøvlen er gåen kjøper du en ny om ytterskallet er intakt. Men som alt annet er det sikkert en hake ved dette også..

https://www.fjellforum.no/forums/topic/40729-nye-telt-fra-helsport-for-2017/#comment-369125 Blir bekreftet her at det kommer, men 2017 katalogen er kanskje ikke offisielt utgitt enda.

Bergans Snøhetta? Den er relativt gunstig priset. Jeg har den og Theta AR (Goretex ProShell, altså forrige utgave), begge er "rompeside" jakker så de er temmelig like i grunndesign. Kan nevne følgende forskjeller på detaljnivået: Hetta på Bergans er litt mindre enn på Arcteryx, det går med hjelm i Bergans, men det er litt trangere. Bergans har en brem som er stiv på hetta, det er noe a'la "innmaten" i en caps inni brem'en. Arcteryx har en streng som kan bøyes. Strammingen er omtrent lik, ender opp med litt annerledes utformet krage når hetta ikke er på, men jeg har ikke noe vondt å si om noen av designene. Bergans har stormklaff foran glidelåsen, det har ikke Arcteryx. Smak og behag, begge glidelåsene skal i utgangspunktet være tette. Arcteryx har heiskortlomme på venstre arm, det har ikke Bergans, det kan bli et savn om du skal ha en dag i bakken. Bergans føles mykere totalt sett, Arcteryx litt mer "knirkende og stiv". Bergans jakka er tyngre, skal jeg ha en av jakkene i sekken velger jeg Arcteryx, skal bruke noen av de fra jeg går ut døra i kaldt vær tar jeg Bergans.

https://www.wildsnow.com/10733/get-up-rise-up-stand-up-for-your-ramp/ Her oppsummeres litt om vinkelen og det listes opp forskjell på bindinger i en tabell. Det er alltid litt høydeforskjell. Det behøver heller ikke bety noe for deg. Men jeg nevner det fordi jeg har en bekjent som har korte støvler, og til stadighet nevner at lårene blir "tunge" nedover. Sett fra siden så er det lett å se at det er relativt stor vinkel på støvelen i bindingen. Hun har Speed Radical. Jeg har hatt alpinstøvler tidligere med justerbar vinkel i skaftet, når jeg vinklet støvelen helt frem ble lårene tunge etter en tur.Skikontrollen ble bedre, men det var umulig å fullføre en dag med den fremste vinkelen.

@Prebb oppsummerer veldig mye og det er mye å tenke på i forhold til egenskaper. Vekt er viktig, det er en slags tommelfingerregel som sier at 1kg på foten tilsvarer å bære på 5kg i sekken. Altså er utstyret for tungt er det mer slit å gå oppover. Men ikke lav vekt for enhver pris. Bredden på midten er avgjørende for hvor godt oppå snøen du flyter, smalere ski må du ha litt større fart på for å flyte oppå i løssnø. Er de for breie blir de tyngre å kante og det blir mer slitsomt på hardt føre. Radiusen definerer "hvor stor sving du får når du lener deg over på siden", en kort radius svinger lettere, men kan også oppleves som at de skrenser mer når du prøver å ta store svinger, de vil liksom ta en kortere sving. Rocker er en løftet tupp som gjør at skien søker oppover og flyter mer i løs snø, men på hardt underlag vil den gjøre skien "kortere" altså det kan bli dårligere kantgrep og mer vinglete i høy fart om det er for mye rocker. Hvor vridningsstive skiene er spiller også en rolle, og de må være stivest mulig og ikke vri seg og bli vanskelige å håndtere. Alle disse egenskapene spiller en rolle, og kan ha litt å si på hvilken lengde du skal velge ut fra skiens konstruksjon. Og ikke minst hvilken lengde kommer skien i, skal du velge den korteste eller lengste om du egentlig skulle hatt noe som er midt mellom to tilgjengelige lengder på den skien du har valgt. Jeg er 180, og har 178 i lengde, 82mm midtbredde, radius er 20.5m. De veier 1625g pr ski med binding og fangrem. Har du Dynafit støvler må du ha "tech bindinger". De kan veie mellom fra ca 175g stk og opp til rundt 650g stk. Skruene er ikke med i den oppgitte vekten, men alle bindinger må jo skrus fast og antallet skruer er omtrent likt uansett. De tyngste bindingene har stoppere. Det er delte meninger om det eller fangreimer er stoppere du skal ha. De lette bindingene som f.eks Dynafit Superlight 2.0 kan du kjøpe avtagbare stoppere til, selve bindingene veier 175g, men disse bindingene er dyre. Det er lettere å bære stopperne i sekken enn på beina på vei opp. ATK har noen bindinger med stoppere som veier litt over 300g. Ellers så veier Dynafit bindinger med stoppere like over 600g. Omtrent samme binding leveres uten stoppere og da veier de 330g. Dette er de mest prisgunstige bindingene. Som regel er ikke frembindingen justerbar, det er kun bakbindingen som er det. Frembindingen løser også ut, men har en fast verdi. Normalt er laveste verdi på dette DIN10, med din høyde og vekt bør du ikke ha høyere enn det. Alle bindinger har hælløftere, de "sparer" beina når det er bratt oppover. Men like viktig er at bindingen har en "flat" posisjon når du går, fordi du kommer ikke til å bare gå i oppoverbakke. Uten flat posisjon er det "vondere" å gå i flatt terreng. Er det er litt anmarsj til der det begynner å gå oppover så trenger du en flat posisjon for å få en behagelig gange. Har du små føtter har du korte støvler. Alle bindinger har litt "ramp angle". Det er høydeforskjell på bindingen foran og bak (høyest bak). Med mindre skostørrelse utgjør dette en større vinkel enn med større størrelse i støvler. Det er ikke sikkert du vil oppleve dette som et problem, men det kan gjøre at du opplever og kjenner det "tar" mer i lårene under kjøring fordi du luter litt mye fremover. Dette må også sees i sammenheng med vinkelen på skaftet til støvlene. Bindinger med stoppere bak kan ha større høydeforskjell enn bindinger uten. Så ta dette også med i betraktningen. Støvlene har du allerede så de parametrene er allerede gitt. Som du skjønner er det litt å tenke på. Du trenger ikke gruble på alt dette, men bare ha det litt i bakhodet når du er i ferd med å trykke "kjøp" knappen. Lykke til!

Fasongen på teltet er avgjørende for mye vær og vind teltet tåler, og om det tåler belastning av snø som legger seg på det. Så det er mye som avgjør, ikke minst hvor du har tenkt å telte, er det snø, hvilken temperatur er det, vind osv. Myggnetting er ikke snøtett, snødrev kan presses gjennom den. Varm fuktig luft fryser til rim om det er under 0 og den ikke har noe sted å "gjøre av seg", er det over 0 blir det kondensdråper. Setter rimet seg på innsiden av teltduken blir den "snø" om duken blafrer, "regn" om det er dråper. Med innertelt kan du lufte ytterteltet. Uten innertelt blir det kaldere der du er når du lufter. Er ikke ytterteltet snøtett og det blåser vil eventuelt snødrev legge seg på alt du har med deg. Innerteltet er altså en ekstra barriære mellom deg og det som er ute. Jeg prøvde mitt 3sesong telt med kun mesh i deler av innerteltet første gang jeg teltet i snø, men på grunn av vind ble det en dårlig deal. Så jeg gjorde det bare en gang, neste gang hadde jeg et skikkelig vintertelt. Prøv, se hvordan det funker, men ha en backup plan.

Selv Hallingskarvet kan være en luring. Har prøvd 2ganger å gå over på langs fra Finse i mars måned, kom bare ned Folarskaret og måtte avbryte til Haugastøl begge gangene fordi været slo om. En av de som har vært med begge gangene, har enda et forsøk med samme resultat... Men en dag Skarvet ikke forventer det og er forberedt på at jeg kommer, skal jeg overrumple det og fullføre resten frem til Geilo! Så Skarvet er ikke bare egnet for trening i å gå oppover, men også for trening i skiftende værforhold.

Det beste kan kanskje uansett være å legge startpunktet fra vest og bevege deg østover, om du ikke skal ha dagsturer fra samme sted. Vindretningen er mye vestfra i løpet av vinteren.

Det er derfor reinen bruker det😊 Har brukt et "standard" underlag (grønt hvitt) med Synmat 7M oppå, og senere Downmat 9LW, men dette blir fort litt tungt i de tilfellene jeg må bære på det. Thermarest Neoair Xtherm har i senere tid blitt parret med standardunderlaget, men siste trinn for å få ned vekta er et Mammut Alpine mat UL i stedet for standard underlag, sistnevnte skal prøves til vinteren.

Jeg hadde to Lifeventure kopper som var helt nye, de gjorde akkurat det samme. Hadde de i skapet for lenge til at jeg gadd å reklamere til Outnorth. Inspirert av dene tråden sendte jeg en request på hjemmesiden til Lifeventure. Mindre en et døgn etter fikk jeg en email fra Lynsey hos Lifeventure, og etter jeg svarte på den fikk jeg spørsmål om adressen min. Og en uke senere lå to nye lokk i posten. Jeg brukte betegnelsen "lid pops off" og "missing one turn on the threads" for å forklare problemet. Jeg har nemlig flere kopper og de siste jeg kjøpte hadde en omdreining ekstra på gjengene. Det var det også på de nye lokkene jeg fikk. Så Go Lifeventure:-)

Trollveggen var dyr før også, jeg betalte 2700,- for min bukse i 1996... Det var ganske uhørt den gangen, det var den første buksa jeg prøvde når jeg skulle ha ny, men jeg syntes den var så dyr at jeg var rundt i nesten 10 butikker for å finne noe billigere. Endte opp med å slukøret reise tilbake for å kjøpe den til slutt. Kjøpte samtidig en Woolpower original 200g long john til å ha under. Den comboen er av alle plaggene jeg har hatt noensinne de jeg har brukt mest. Buksa viser tegn på slitasje i tråden på en søm og jeg har noen få merker etter stålkanter på forsterningen nederst på beina. Det er kun den gamle firkantede Norrøna merkelappen som avslører at buksa ikke er ny. Buksa ble brukt når jeg gikk Høgruta i vinter som var. They don't make it like that anymore... Relativt sett var den egentlig dyrere før enn nå om en regner kroneverdien bakover. Og siden fargen er tidløs ser jeg ikke dum ut i den nå til vinteren heller, og at den egentlig har vært verd hver krone jeg gav for den er hevet over enhver tvil. Problemet med nåtidens utstyr er at "fancyness-faktoren" har gått opp, stoffet har blitt tynnere for å gjøre pusteegenskapene bedre (og plagget lettere), dermed er også slitestyrken dårligere. Har flere nyere skalljakker i forskjellige kategorier, men når jeg forventer det aller verste, fisker jeg likevel frem min ca 10år gamle bombesikre Lofoten jakke.

Har lurt litt på denne selv, men sitter egentlig på gjerdet og venter på Epix II. Da tar de den forholdsvis enda et steg videre. Har hatt Edge705 siden 2008, det er den mest brukte dingsen jeg har hatt, ever! Til sykkel er det greit med større skjerm for å få plass til flere datafelter. Bruker normalt hastighet, puls, cadens, snittfart og totaltid. Har et sekundært datafelt som hentes opp med et tastetrykk. Jeg har Edge'en hengende i en klipsbar "mobillomme-holder" (fra den tiden mobliene ikke hadde touchskjerm) utenpå sekken. Har logget hver eneste sykkeltur, skitur og fottur siden 2008. I vinter holdt batteriet fortsatt til en 12 timers skitur med 1sek loggeintervall på sporlogg, tror opprinnelig spec sier 15.. Har utelukke de ladet den via USB porten på pc'en etter hver tur, så det finnes batterier som fungerer vesentlig bedre enn mobilbatterier (selv om GPS' en har stabilt kontinuerlig strømforbruk). Med det høye antallet oppladinger og brukstimer er det ikke annet enn imponerende.

Ved Fondsbu er det nok av parkering, koster 50,- i døgnet Det er en bro når du kommer opp moreneryggen fra Bygdin, vet ikke om den taes inn om vinteren, det er en ganske solid sak i metall. http://www.jvb.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=229 Kameraet på linken viser både Galdeberg og parkeringen.

Jotunheimen er vel full av stein og det var her nudlelmannen befant seg. Reinlav er det bare rein som tåler.. Regner med han ikke kunne bruke hele dagen med rumpa i været for å grave etter røtter. Gikk han over en myr kunne han eventuelt være heldig å finne litt multer/kart, kanskje blåbær og krekling ellers på stien. Uansett er langtur i fjellet på lavbudsjett der maten ikke har tilstrekkelig ernæringsinnhold/ensidig ernæringsinnhold en dårlig ide. Helhetlig planlegging er tingen, det hjelper ikke å ha med tjukk jakke hvis du sulter i hjel..

Bergans selv sier regnjakke i beskrivelsen sin. Som nevnt så har jeg kun prøvd første utgave av superlett, og opplever den som tettere enn andre skalljakker jeg har. Jeg er en "vandrende varmeovn", derfor prøver jeg i det lengste å greie meg med en vindjakke, favoritten er Bergans Microlight. Den puster vesentlig bedre enn en skalljakke. Jeg har gjerne en skalljakke i sekken, og hiver den eventuelt utenpå vindjakken så den blir mellomlag.

Superlett er egentlig "klassifisert" som regnjakke, men den har et typisk skalljakke snitt. Det går litt utover pusteegenskapene fordi det ytterste laget er nok litt tettere enn på andre skallplagg. Men med lufting under armene er det mulig å lufte litt. Jeg har forrige utgave, og jeg merker at den er "tettere" og trenger luftes litt når jeg er i aktivitet. Derfor bruker jeg den helst når det er litt regn i lufta. Men alt i alt er det en bra jakke.

Jeg har 2 forskjellige "nivåer" dunjakker hva varme angår. Mountain Hardwear Phantom som er en varmeovn. Mountain Hardwear Ghost Whisperer som er lettvekt pauseplagg. Og så har jeg en billig sak fra Jula som jeg gav 299,- for. Den er liten og lett, og slipper litt dun, men jeg trenger ikke være redd for den. Varmer egentlig ganske greit hvis det ikke er alt for kaldt. Og bank i bordet, det er den jeg egentlig har brukt mest..

Trikset er å ikke kjøpe den dagen du MÅ ha plagget, da kan du måtte risikere å måtte betale langt mer enn nødvendig. Sitter du på gjerdet og observerer, så kan du med en liten mengde list og tolmodighet gjøre et kupp på de tingene du trenger nå og da. Det gjelder selfølgelig også at en ikke blir for ivrig på "kjøp knappen", da kan du fort handle inn for mye som bare blir liggende i skapet. Men det er en viss fare for at ting krymper når de henger.. Det er vel de færreste plagg som lages innenfor landegrensene, og tenker man etter så har $, £ og € alle steget med rundt 2kroner hver de siste to årene. Det vil si at dersom et plagg kostet 100$, 100£ eller 100€ å få inn i landet for to år siden, så koster det 200kroner ekstra selv om utgangsprisen fortsatt er 100$/ £/ € i dag, da er det ikke så rart at prisen går opp.

http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Motorstyring/Luft--drivstoff/Drivstoffslange/Drivstoffslange-2000030870/ Kanskje denne til en eventuell reparasjon av slange, og ikke i lengre lengde enn den var originalt på brenneren, men nå er det litt off trådens egentlige topic.

En ting som kan være viktig er hvordan buksa ser ut innvendig på buksebeina. Rando støvler, spesielt Dynafit vil gnage en del på innisiden av buksa når du går. Jeg har pleid å tre en "billig buff" utenpå støvlene for å unngå gnaging. Venter på snøen så jeg får prøvd Bergans Storen buksa jeg har kjøpt, den har mansjett nederst og sæler uten at den har BIB høyde i livet.

Siden det var "Jetboil bonanza" hos Gmax og XXL tidlig i sommer, og en Zip da kostet 329,- + rundt 150,- for kaffepresse som tilbehør har jeg "konvertert" fra pulverkaffe til presskanne enn så lenge, til kulden setter en stopper for toppmontert gassdrift. Vektmessig er 382g med presskanne + evt gassboks i 100g eller 230g akseptabelt. I forhold til å ha med en thermos på en liter så er det tilnærmet det samme. Forer den med oppmalt Zoega Intenzo (gul pakke), bruker samme i hele bønner i maskinen hjemme. Blir vel å fiske frem Brasero igjen når thermos'en må frem igjen.

Kan hende de har på Jula, de har noen typer Capmingaz bokser. Legg ut et bilde av brenneren din, så får du helt sikkert forslag om hvilken andre brennere som ligner mest på den du har, selv om ny brenner gir deg muligheten til å starte helt på nytt. Og ikke minst bli som mange andre her en Primus geek med et utvalg forskjellige:-)

Jeg har hatt dette settet liggende et 2års tid, kjøpt hos min venn Ali som av og til jobber i expressfart. Den nederste koblingen som har kun har en slangebit, er tenkt til å slippe ut litt trykk av boksen som skal fylles, det er ikke gjenger i den bare en pinne til å trykke ned ventilen. Den andre slangen har en standard åpneventil og i andre enden en propantank tilkobling av skrutypen, men uten reduksjonsventil. Tanken var å fylles en skvett med propan på en halvtom boks for å forbedre kuldeegenskapene, men ikke fylle den kun med propan siden det nok gir litt høyt trykk i boksen.. men har ikke stesset med å skaffe meg en overgang/gassflaske med skrukobling for å få prøvd. Gassflaska til grillen har ikke skruobling, og tilkoblingen til den er med innebygget trykkregulator, så det vil ikke fungere noe særlig. Totalt sett har jeg ikke mange halvtomme bokser, bruker mest 450g, men de mindre boksene er greiere til småturer. For å få brukt de opp passer jeg på å bruke en slangebrenner som kan kjøre boksen opp-ned når de er nesten tomme, da får jeg tømt de helt. Det virker som at antall refyllyllinger som blir nevnt er 8-10, og det er levetiden på ventilen, og hensynet til sikkerhet som er avgjørende. Å fomle rundt med dette har en sikkerhetsrisiko i alle ledd i prosessen.