Omnilite

Jeg gjorde en temmelig grundig Research og var temmelig bevisst på hvilken egenskaper jeg ville ha, og hvilke jeg ikke ville ha når jeg til slutt kjøpte Keron 3GT, mye basert med erfaringer gjort med det gamle teltet mitt. Jeg var også i Oslo på teltdagene til Oslosportslager og Sportnett for å se de forskjellige teltene utstilt. Teltdagene pleier å være på denne tiden av året, det er også på denne tiden det pleier følge med gratis bunnduk til Hilleberg. Fjellsport har også pleid å ha -20% og bunnduk inkludert på Hilleberg omtrent på denne tiden. I Keron har du samme høyde i hele lengden av innerteltet, Saitaris er lavere ut mot inngangene, men selve høyden i kuppelen er høyere det gir litt lufigere feel, men jeg har aldri opplevd høyden i Keron som for liten. Sett deg på ett eller annet som er 10cm høyt for å "simulere" et oppblåsbart liggeunderlag, mål deretter avstanden fra bakken til hårfestet, da finner du ut hvor mye høyde du har å gå på når du sitter inne i teltet. Forteltet i Saitaris er mindre og lavere enn det i Keron, husk også at i Keron så har får du ekstra høyde i forteltet i forhold til innerteltet. En standard Exped madrass har 52cm bredde, det betyr at det går akkurat med 4 madrasser i bredden i Keron 4, det skrår selvsagt noe ut mot sidene, men sideveggene er temmelig rette. Jeg fant 2 bilder på nettet fra innsiden av Keron 3 eller 4, fant også ett hvor det satt noen inni teltet, men synes ikke jeg kunne "reposte" dette. Du finner det om du googler Keron Pictures.

Du sier ikke noe om hvor lenge dere skal være på tur, men Langeskavlen kan være et alternativ, den er like over 2000m og toppen ligger midt i Uranosbreen og det er fin utsikt derfra. Det er hverken behov for klatring eller å gå på bre for å komme dit. Du kan starte fra Tyinholmen. Like ved innkjøringem til Eidsbugarden ligger også Horntind, den er ikke engang 1500m, men utsikten er noe av det bedre du kan få med 360° view, pass på at det er klarvær.

Keron 4GT har fire stenger, Saitaris har 4 lange (like lange) + en kort. Det er ikke mange telt som har større fortelt enn Keron 4GT. Du skal heller ikke se deg blind på antall ventiler, ventilene i Keron holdes oppe av bardunene, i tillegg er det en stiv kant på de som gjør at de holder fasongen. Ventilene har glidelås for enten være helt åpne, med myggnett eller stoffpanel, åpningene er vel omtrent som et A4-ark. På Hilleberg går ventilene bare inn i ytterteltet, ventileringen derfra og inn i innerteltet regulerer du med døra som også kan åpnes, stenges med panel, eller ha myggnetting. Det betyr at du kan ha max lufting i forteltene og lukket inn mot innerteltet om du ønsker det. Jeg antar at dette er noe det samme på Helsport, men de har "snurpeløsning" på lukkingen, jeg har også sett bilder der det ser ut som den ene (lave) ventilen går direkte inn i innerteltet (vennligst korriger om jeg tar feil). Snurpingen gjør at ventilåpningen mister noe areal til å transportere luft enn størrelsen skulle tilsi. Dørene kan også åpnes for ytterligere forbedre ventilasjonen, det er myggnetting i døra til det store forteltet på Keron 4GT og Saitaris. Vi kan sikkert ordne en "visning" etter hvert, men det må være tørt fordi jeg vil ha litt problemer med å få tørket to store telt samtidig.

Holder du til i nærheten av Mjøndalen så kan jeg slå opp teltene mine for deg på en dag det er tørt ute om du vil ta en titt. Saitaris er uten tvil en bombesikker konstruksjon. Det er riktig at Keron "bare" er et tunelltelt, men det tåler det meste. Jeg har hatt mitt telt oppe i bekreftet vindkast på 18m/s, og vinden økte litt etter at målingene ble foretatt. Vinden kom skrått inn på siden av teltet, eneste jeg merket av det var litt blafring i duken og klirring i hempene på glidelåsen. De utvendige stangkanalene er lette å tre inn stengene i, og alle stengene er like lange, så du trender ikke fomle rundt etter riktige stenger. Det er også plass til 2 stenger. Det er DAC stenger som leveres med, og de er de beste du får, skulle mot formodning et stanbrudd oppstå, så er stangkanalene utført i kraftigere stoff, og siden det er utvendige kanaler, så er det også mindre sjanse for at stengene går inn i teltet i stedet for ut gjennom stangkanalen om så skulle skje. Det er de to endepluggene i forteltet som holder strekket i duken, og bardunene i endene av ventilene (som er forankret flere steder i selve teltet) som holder strekken i selve teltet (i tillegg til at stengene dras mest mulig fra hverandre). Når du slår det opp fester du det ene forteltet i pluggfestene, og den ene endebardunen mot vinden, deretter trer du inn stengene mens alt ligger på bakken og strammer strammingen ved enden av stanga, deretter drar du ut hele teltet som en "ruse/trekkspill-belg" og strammer det opp fra endre siden. Så bardunerer du med retning på bardunene mot den siden vinden kommer fra. Sidebardunene Keron har ikke til oppgave å stramme duken, bare å holde fasongen på teltet i sterk vind fra siden. Altså det er de 6 pluggene som er i endene som er viktig å forankre. Dette er også en av tingene jeg liker bedre på Hilleberg kontra Helsport, at teltet ikke har barduner rundt om kring som har til oppgave å holde duken stram og hindre at ytterduken "sagger", konstruksjonen i seg selv sørger for stram duk forutsatt at du strekker teltet helt ut i lengderetningen.

Jeg kjøpte vannrensetabletter til min tur til Killi, de har jeg fortsatt alle som en. Første dag har du med kjøpevann, du kan selvsagt ta med til dag to også, første dag er normalt kortere så du greier fint å bære litt ekstra. Men jo høyere du kommer, jo mindre dyreliv, og sjansen for at det er noe i vannet blir mindre. De koker vannet før du får det, så det skal ikke være noe problem. Vannkvaliteten opplevde jeg som så bra at jeg ikke så noen grunn til å rense det.

Hilleberg teltene har som nevnt ikke stormmatter, men det er mulig å få det sydd på. Min personlige oppfatning er at teltene ikke trenger det, fordi de er konstruert for ikke å ha det (stormmatter er diskutert i en egen tråd her, og oppfatningen om behovet for stormmatter er forskjellig). Det er strammere som trekker duken helt ut i enden på stengene, og strammere i endene på forteltene, dermed er det lett å holde duken helt ned til bakken med pluggene. Selv har jeg Keron 3GT og Saitaris, der sistnevnte brukes til vinterturer, til dette er det særdeles konfortabelt til 3 voksne (har ikke vært flere personer enn det i det). Har ekstra stangsett til forteltet, men har enda ikke hatt behov for å bruke den. Vil selvsagt ikke overhodet ha noen betenkeligheter med å ta Keron'en med på vintertur de gangene jeg ikke trenger den ekstra plassen. Det ser forøvrig ut at det er en feil i målskissen til Hilleberg på Saitaris, der står det 155cm som det smaleste i endene, det skal være 185cm. Når det gjelder utnyttelse av plassen så er Keron 3 tilnærmet firkantet inni, endeveggene er helt rette (saitaris skrår litt øverst), sideveggene er også nærmest helt rette en stund før de buer oppover, på Keron 4 vil de nok ikke være fult så rette siden bredden er større, men takhøyden ikke er så mye høyere. Netto "utnyttelsesgrad" av bredden vil nok være litt bedre på Keron enn på Saitaris. Forteltene på Keron GT og Saitaris er gode og romslige, jeg er også spesielt glad i den buede døra på forteltene, den er genial. Siden buen kan åpnes i toppen, kan det være en terskel igjen nederst, på vinteren er dette en fordel da det også er mulig å legge snø inntil åpningen, dessuten kan du reise deg opp på vei ut av teltet, og stige inn i teltet og bøye deg ned for å komme inn, altså du trenger ikke krabbe ut og inn. Det første jeg kjøpte av de to teltene var Keron 3GT, da så jeg både på Svalbard 3 High, Svea 3 og Fjellhemen xtreme 3 Camp, selve Keron 3'en fikk jeg ikke sett (men Saitars, og noen andre), men jeg syntes totalt sett løsningene på Hilleberg virket bedre, teltene gav meg også en berdre "feel", derfor gikk jeg for Keron, og erfaringene med dette gjorde at jeg også skaffet meg Saitaris. Saitaris har toppventilasjon i tillegg til endeventilasjon, men endeventilene har store åpninger som kan enten åpnes helt, dekkes med myggnett,eller et stoff som ventilerer noe, så ventilasjonen er meget bra uansett. Som nevnt her så kan du ikke gå veldig mye feil med et Hilleberg telt så lenge det er stort nok til å dekke det behovet for plass som dere har.

Husk også at innerteltene på Hilleberg kan hektes av for å lage større fortelt ved behov. Da krymper selvsagt innerteltet, men du ligger trolig ikke i innertet og har behov for ekstra stort fortelt samtidig.

Stål holder vel bedre på varmen, men Aluminium leder den bedre. Derfor er kjøleribber til elektronikk laget i aluminium, varmen ledes ut i metallet, finnene har stor overflate, dermed kjøles finnene ned av luften rundt. Kvalit/pris på store gryter for hjemmebruk ligger til dels i tykkelsen på bunnen, forskjellen ligger i tykkelsen på et kobbersjikt inni en dobbel bunn. Jo tykkere bunn, jo tykkere sjikt. Dermed fordeles varmen bedre og man unngår at maten svir seg i midten av gryta siden det ikke finnes et punkt midt under gryta der varmen er vesentlig høyere enn resten. Swix's proffeste smørejern for ski en stor aluminiumsklump for å holde stabil og jevn varme på hele undersiden. Men ingen gidder å dra på en turgryte med tykk og dobbel bunn. En gryte med varmeveksler vil trolig fordele varmen bedre siden flammen kommer i et punkt midt under gryta, og ribbene i varmeveksleren fanger opp noe av overskuddsvarmen og leder denne til bunnen av gryta. Når varmen skrus av virker den imidlertid motsatt og kjøler ned gryta raskere, en gryte med varmeveksler veier også mer. Så skal man ha ev veldig lett gryte, må man også leve med punktvis høyere varme og mat som svir seg. En brenner med god flammespredning vil bøte med noe av problemet.

Bilde fra mandag 25mai på ettermiddagen tatt fra avkjørselen til Eidsbugarden. Nok snø, tidvis litt gjennomslag. Veien til Eidsbugarden er ikke åpen, vet ikke om det er tilrådelig å gå over Tyinvannet nå, men det kjørte en scooter der på mandag. Er noen små topper på venstre side av veien ved Tyinstølen. Ellers er Uranostind og Koldedalen innen rekkevidde om ferdsel over vannet er tilrådelig. Rasletinden tilgjengelig fra Valdresflya, hvis ikke så må turen starte på nordsiden av Jotunheimen. NB! Filefjell er stengt i 2 uker fra 1.6 på grunn av veiarbeid.

Godt poeng @afe, da er jo saken grei. Det er nesten ikke klaring mellom Svea og veggene inni boksen, så passformen er ganske bra.

Takk @Kristian123 Kom akkurat på at jeg hadde en tom av denne, ved å skjære av halsen går Svea nedi. Den er litt avrundet i bunnen så det blir litt avstand nederst og mangler nå lokk, det er en bakdel om det skulle lekke litt fra Svea'n, men den går nedi kjelen og vil forhindre at det blir riper:-)

Svea i en Firemaple FMC-XK6, 1 liter kjele med varmeveksler. Ved å ta bort kjelestøttene blir avstanden til bunnen av kjelen den samme som for en vanlig kjele uten veksler og kjelestøttene montert. Har du god tid er det enkelt å bestille kjelen fra dx.com eller aliexpress. Fikk min for under 200 når dollarkursen var litt hyggeligere. Har enda ikke funnet en lignende plastboks til den som @afe har.

"Alle" har poser, Jula, Kitch'n, Elkjøp osv. Men de koster normalt @150,- eller litt mer for en pakke. Jeg har kjørt noen av de posene jeg har brukt i oppvaskmaskinen og brukt de på nytt, så det funker også, men posene blir selvsagt mindre for hver gang siden forseglingen må klippes bort.

1 [email protected] cm blir sånn ca 25x15cm

http://www.fjellforum.no/topic/35442-valgets-kvaler-nallo-eller-unna/ Her er en tråd med valgets kvaler og Unna. Ved å hekte av deler av innerteltet kan man "lage" fortelt ved behov.

Hva med å bruke en prime pad fra Primus? De har to typer med forskjellig diameter på hullet i midten, den til Omnifue/Omnilite har mindre diameter på hullet i midten enn diameter på stigerøret på Svea, men de har en til den gamle multifuel (tror det var til den) der er hullet større. Ved å klippe i en side inn til ringen og tre den på stigerøret burde den sitte fast likevel. Jeg kjøpte noen prime pads billig fra en restekorg på XXL til Omnifuel, akkurat nå angrer jeg på at jeg ikke kjøpte de andre også siden jeg har skaffet meg en Svea i mellomtiden.. Eneste jeg har merket at prime pads'ene smuldrer lett opp hvis man tar noe særlig på de etter de har vært brukt.

2) Jotunheimen består mye av stein, men er det oppgåtte stier varierer selvsagt underlager mellom jord og grus. Men det er ikke mye lyng og buskas, så det er endel gress/lav og ur selvsagt, så det er mulig å gå mye på mykt underlag om du ikke alltid tar korteste vei. 3) Har ikke sett orm der, huggorm er vekselvarm så det er nok vanskelig å finne tilstrekkelig med isolasjon til å overleve vinteren der. (det er selvsagt mulig jeg tar feil) 4) Du kan kanskje begynne i krysset ved avkjørselen til Eidsbugarden, og begynne med Horntind som har noe av den beste utsikten i området, jeg så en fastboende/grunneiger fiske på vannet ved demningen der i vinter, så kanskje han vet noe som ingen andre vet. Videre kan du gå i området retning Tomashelleren og Yksendalsbu, videre rundt og ned til Eidsbugarden og ta med noe av nordsiden av Tyinvannet etterpå. Dette er ikke de høyeste delene av Jotunheimen. Skal du litt høyere er Koldedalen/Tyinholmen et mulig startpunk, da kan du gå i området rundt Uranostind, eventuelt mot Skogadalsbøen, Utladalen og Vetti. Selv har jeg kun gått dagsturer i området og til det er Tyinholmen/Eidsbugarden gode utgangspunkt.

http://www.fjellforum.no/topic/31841-st%C3%B8ydemper-til-omnilite-ti/page-2 Denne tråden omhandler silent caps til Omi'ene til Primus. Selv har jeg begge og Breniedwg caps til de, lydmålinger jeg har foretatt viser -7dB forskjell, noe som tilsvare hva man oppfatter som en halvering. Merk, ikke alle drivstofftyper er ambefalt ved bruk av silent cap. Primus har kommet med en egenprodusert cap til Omnilite TI.

http://www.fjellsport.no/merker/a-g/gsi-outdoors/gsi-outdoors-microgripper.html Denne kan f.eks erstatte den tradisjonelle "klypa", plass til langfinger og pekefinger i brønnen og du klyper med tommelen, tar veldig liten plass.

Merk at FMS 117T ikke har forvarmingsrør, det gjør brenneren mindre effektiv/dårligere i kulde (se Rookie på tur tråden). FMS 118 har forvarming, men er ikke lager av deilig titan:-)

Primusen du har burde også gå på gass, men Optimus Vega er et lettere alternativ til brenner. Primus Easyfuel II selges veldig billig på XXL denne uken, men den er tyngre. Men det vil gå et kryssningspunkt der gass blir tyngre i totalvekt, der kommer av at boksene veiere en del selv om de er tomme og disse må du enten bære på eller få levert i søpla. Jetboil har et "crunchkit" som gjør det trygt å tømme og punktere tomme gassbeholdere så du kan kaste de som metallemballasje. Plastkanner med flytende drivstoff veier mindre. Men gass er enklere totalt sett. Snuser du litt her på forumet er det noen tråder om beregnibg av forbruk og energimengde pr. vektenhet.

Kan du leve med vekta, se på Wiglo 4 fra Bergans.

@Sovietunionen, drar du til XXL får du en Primus Easyfuel II til 549,- det er ganske rimelig og det er max 1pr kunde. Neste alternativ er Optimus Vega til 849,- den veier 178g mot Easyfuels 350g. Ellers er du over på MSR Whisperlite (multifuel) til 1099 og MSR windpro II til 1199,- De to førstnevnte gjør nok en god jobb om du bare ønsker gass.

@Sovietunionen, det er brenneren som gjør det mulig å snu boksen dersom den har et forvarmingsrør slik som @Bjørn J beskriver. Gassen i boksen er egentlig flytende og består av ca 25 %propan, det kan også være litt Isobutan, men mesteparten er Butan. Butan er flytende under 0°, dvs den blir ikke til gass når det er kaldt. Derfor fungerer heller ikke lightere dersom du har den i sekken når det er kaldt, har du den i lomma varmes den opp av kroppsvarmen. Så når temperaturen nærmer seg 0 brenner gassen dårligere og dårligere etter hvert som boksen blir tømt, det kommer av at propanen brenner opp først og til slutt er det bare butan igjen, og den fordamper ikke og blir til gass hvis det er kaldt nok. Når gassen brenner blir også boksen kjølt ned, det merker du på utsiden av boksen fordi det blir kondens på den, dette gjør det hele mye "verre". Har du en brenner med rør over flammen, kan du snu boksen, har ikke brenneren rør, må du IKKE snu boksen. Når du snur boksen vil det komme flytende gass inn i brenneren, dette blir til gass i forvarmingsrøret som er varmet opp av flammen. Trykket i boksen/propanen fungerer da som pumpe og du får brukt butanen også, dermed får du brukt opp hele boksen også når det er ned mot 0.

Har sett på instruksjonsvideoene, legger merke til at det ser ut som at ytterduken ikke går helt ned, altså så selv om teltet har kuppelfasong er det ikke et vintertelt. (Så også ut som det var mesh paneler i innerteltet) Litt for mange deler må også til for å få det opp, selv om en ikke trenger å bruke bunnduken hver gang. Er enig med @afe at å kjempe med teltduk i to omganger i vind ikke er noe særlig. Jeg har satt opp telt der innerteltet må opp først på toppen av Hallingsskarvet i kuling, og det var like ille å ta ned igjen, så med mindre vinden løyer er det 4 omganger å kjempe mot vinden. Derfor har jeg nå telt der alt settes opp i en operasjon.