Omnilite

Packed weight til Hilleberg er absoulutt rubbel og bit som følger med (kanskje også inkludert vekten av instruksjonslappen). Så du vil ikke oppleve at det er noe som er utelatt i vekten som er oppgitt. Rep-sett er et stangledd og en hylse, dette har en egen lomme i stangposen og inkludert i totalvekten. Oh yes, den buede GT døra er en vinner! Jeg reiser meg opp og ut, eller trør inn og bøyer meg inn i mitt Keron 3GT. Med et trappetrinn i kuldegropa går du rett ut/inn av teltet som en prest. Nammatj finnes også i 2GT, da sparer du 300g kontra 3GT. Bredden i 2GT er 130cm i størsteparten av lengden før det skrår litt, det bør være nok plass til 2 på vinteren også. Siden alle stengene til Nammatj er like lange (i motsetning til mange andre tunnelltelt), er høyden lik i store deler av teltet, dette gir god romfølelse. Veggene i teltet er temmelig rette mellom stengene, det gir full utnyttelse av bredden der teltet ikke skrår. Like stenger gjør teltet raskere og enklere å sette opp. Høyden i forteltet er høyere enn i innerteltet bort til stanga ved døra, Svalbard f.eks er lavere. Dillemmaet ditt er egentlig at du også skal bære teltet på vinterstid. Da kommer vekt og pakkvolum inn som et veldig viktig moment. På den annen side så tenger du heller ikke alltid å ha plass til pulken i forteltet.. Nammatj GT trenger 22 plugger, jeg kan ikke skjønne annet enn at rett antall skal være 18. Keron 3GT har 22, og har en stang mer, det er 2 plugger ved stangendene og 2 til bardunene. 18 Hilleberg plugger i pose veier 254g og 22 veier 310g. På vinteren trekker du dette fra totalvekten. MEN, skal du erstatte disse med snøplugger veier kanskje disse ca 50g pr stk. 18stk blir da 900g, 22 blir 1100g, 26 blir 1300g (pro) og 32 (extreme) blir 1600g. Da blir plutselig antall plugger et vesentlig moment for totalvekten du må bære med deg. Ja, du kan bruke ski og staver, men da er du lenket fast i teltet når dette er oppe. Bæring gjør at du kanskje må ofre "et hav av plass". Da er Nammatj 2GT det du kommer best fra det med tanke på vekt og pakkvolum, og på tur alene burde det være nok plass. Jeg synes mitt Keron 3GT har for stort pakkvolum til å bære alene, dette vil du også oppleve med de andre teltene du har på blokka di, mer duk tar rett og slett mer plass. Mengden plass, hvor fjellstøtt det står og løsningene på Keron 3GT er fenomenale, men det er rett og slett "mye telt" i enkelte sammenhenger. Jeg har også Tarra, vektbesparelsen er kun 0.6kg mot Keron 3GT, men det tar mye mindre volum, har 18 plugger og er et kuppeltelt med innvendig plass som et tunnelltelt med rette endevegger. Det er plass til 2 i det på vintertur. Legger da sekkene i ene enden og lager grop og kokkelerer i andre. Forteltene er små og forsåvidt lave, men da er det ikke mer stæsh spredd utover enn det som er strengt tatt nødvendig Ps. last ned pitching instruktion til Nammatj, på s20 er det en bilde av en kuldegrop der underlaget til teltet av perfekt"igloo snø" med oppbevaringshyller ☺

Hvis du går en stund med våte sko, eller tar på deg våte sko kan det oppstå en bakterieflora av en annen verden. Når skoene har vært våte er det ofte lurt å ikke bruke samme sokkene uvasket på nytt også, noe som fungerer hjemme der du har sokkeskuffen, men ikke alltid på tur der du bare har akkurat nok sokker. Da kan det være lurt å gi sokkene en kjapp vask om dette er mulig. Jeg har brukt Eddik på langrennsstøvler (de blir ofte fuktige) med godt resultat, men også på andre støvler. Hva det optimale blandingsforholdet er vet jeg ikke, men en flaske 7% eddik på en bøtte vann fungerer. Det er godt mulig mildere blanding fungerer også. Ta ut såler, disse må også ligge i bløt, jeg tar også sokkene som har vært nede i skoa. La alt ligge nedsunket i vann/eddik i minst 3-4 timer eller over natta. Materialene i skoene skal tåle dette, eddik tar ikke farge. Skyll av skoene lett med dusjen etter behandlingen. Om skoene lukter litt eddik så forsvinner lukten når de tørker (jeg har ikke alltid skyllt skoene heller). Tørk skoene med krøllet avispapir inni som byttes ofte, IKKE ha det travelt og bruk skotørker. Sier som i reklamen: "det funker for meg" Lykke til!

Ringer du "skysskroa" på Fagernes kan det hende du kan bestille som take-away og det er klart når bussen er der. Det er også en kiosk der.

Hva med å få de til å sy fast en strikk eller rem med klips samtidig til innerteltet? Er snora festet i ytterteltet i dag kan du feste motparten i den.

Sjekk når bussen går fra Fagernes. Det er matservering på skysstasjonen, har bussen er opphold/bytte er det isåfall der.

Grattis, det blir nok bra! Et tips er å vrenge den når du skal pakke den ned i pakkposen for å dra på tur. Ellers blir det litt som å prøve å stappe en ballong ned i en brødpose.

Stanken kan oppstå også om du tar på støvler som er fuktige, det lukter da massegrav når du skal ta de av. Eddikvann som nevnt i siste gamle post funker fjell. Langrennsstvler er spesielt utsatt for å bli fuktige, tørkes ikke de skikkelig mellom hver gang de brukes er det ikke lenge før det lukter bjønn. Har brukt eddik på flere typer støvler, har ikke vasket de med noe etterpå for å få bort eddiklukta, den forsvinner likevel. Kan dog skylde støvlene i lunkent vann fra dusjen for å skylle de og så tørke de.

Dunkollaps fra innsiden av posen kan man unngå ved å bruke dampsperrepose. Dampsperrepose er en liner/lakenpose som er diffusjonstett og som hindrer svette i å gå ut i dunet. På vinterturer over flere dager er det viktig å bruke dette om det ikke man ikke har garanterte muligheter for å få tørket posen. Uten dampsperre eller tørkemulighet blir isolasjonen gradvis dårligere. Her er en fra Exped: http://www.sportsnett.no/kategorier/turutstyr/soveposer/soveposer/produkter/hooded-vapour-barrier-liner-4954/nc-os-23194 Selv bruker jeg denne fra Western Mounaineering. Trodde det skulle være like klamt som å sove i en søppelsekk, men det er det faktisk ikke. http://://www.westernmountaineering.com/sleep-accessories/hotsac-vbl/ Et "space blanket" vil også mer eller mindre kunne gjøre jobben. Fukt fra utsiden forhindres ved å beskytte posen mot direkte fukt der man sover, eller ha en pose med vanntett ytterstoff. I telt er lufting/ventilasjon viktig for å unngå kondens. Har du telt med 2 innganger (en i hver ende), vil endeneveggene være rette. Det eliminerer at du får fukt i posen om enden toucher innerteltet. Jeg har en Western Mountaineering Antelope pose med GWS (Gore Windstopper). Fuktighet i dråpeform eller rim preller av som dråper på en polert bil. Og det er bare å "børste det av". Når posen var ny var jeg på tur med en som hadde en RAB Andes 800 (Pertex Endurance) som også var ny. RAB posen så "våt" ut på morgenen, jeg børstet bare av det som var av dråper på min. De to posene har lik mengde dun, men i liggende ved siden av hverandre i oppbevaringsposene som er omtrent like store så "blåser" WM posen seg vesentlig mer opp og er helt stram. Det betyr at dunet til WM posen har vesentlig bedre spenst enn RAB rab posen.

Som @whistler sier så har verden gått videre. Før sov jeg aldri godt de to første nettene når jeg brukte skumunderlag. Det var en dårlig deal på helgturer.. På lengre turer ble det bedre fra 3dje natta, men om det skyldes mangel på søvn de to første, eller at jeg ble vant til skumunderlagert etter hvert er ikke sikkert.. kan nok komme litt av begge deler.. Etter at jeg først skaffet meg Synmat (7) for mange år siden ble det noe helt annet, da var det "sleeps like a baby" fra første natt. Så tok vekthysteriet meg.. jeg har Synmat 7UL til sommerturer med bæring, Neoair Xtherm Large til vinterturer med bæring, og når jeg bare skal bære rett ut av bilen Downmat 9LW... Skal du bare ha ett underlag er det beste kompromiss mellom vekt, isolasjonsevne størrelse og pris som må veies opp mot hverandre. Er en Synmat varm nok er det ikke noe i veien for å gå for en synmat variant.

Det er et Vikinglag som har satt opp teltet, de har fått økonomisk støtte for å bygge det. Det er også naturlig å anta at de nødvendige tillatelser er i orden.

Se f.eks på Hilleberg Nallo 2GT, det kan også åpnes på samme måte som Lofoten og har stort fortelt. Betydelig mer slitesterkt enn Superlight. Vekten er nesten kiloet lavere enn Lofoten 3 camp.

Lokket ligger stuet opp/ned, så det er vel skruen som knotten i lokket er festet med som vises på bildet.

Jeg har en liten nøkkering festet på flammesprederen, og den igjen henger fast i brennerhuset på Omnifuel'en. Da henger den alltid fast i brenneren og blir ikke borte selv om jeg bruker silencer. Trenger heller ikke løsne på nøkkelringen for å bruke flammesprederen.

PU duk tapes for å tettes i sømmene. Belegget eldes over tid så det kan løsne/smuldre opp, det lukter også alltid litt "vått telt" av pu duken. Silikonbelagt duk kan ikke tapes, her brukes "avansert nåleteknikk" og spesialtråd fordi duken til en viss grad lukker seg igjen rundt nålehullet. Har et 20 år gammelt telt med PU duk jeg fortsatt bruker, som ikke viser spor av aldring på duken, så veldig fort går ikke nødvendigvis ikke aldringsprosessen. At silikonduk er mer statisk stemmer godt. Jeg hadde mitt gamle telt og ett nytt med silikonduk oppslått ved siden av hverandre i en uke. I tørrvær ble det de tynt støvlag på nyteltet, teltet med pu var det ikke støv på.

Rette endevegger: Hilleberg Tarra Hilleberg Savio Hileberg Saitaris Dette er kuppeltelt men har inngang i endene dette gir også rette endevegger. Selv om de er kuppeltelt er de ikke 100% selvstående litt av forteltene må strekkes ut med plugger/barduner. Tarra har ikke barduner til forteltene, kun 2 plugger til hvert fortelt i endene. Tarra er noe så skjeldent som et 2manns telt som har plass til 2 selv på vinteren. Ikke direkte et lettvektstelt, men vekt og pakkvolum synes jeg er innenfor det man kan bære på selv på vinterturer, særlig om man er 2. Har ikke så mange plugger, det er også en fordel på vinteren siden en snøplugg fort kan veie 50g stykket. Er i høyeste grad nuke proof.

Denne tråden handler om telt fra Naturhike. http://www.fjellforum.no/forums/topic/40308-billig-lettvekter-i-kvalitet/

@a_aa Håper du kom deg utpå vannet☺ Jeg var innom Biltema å plukket opp en pumpe. Den veier 320g og blåser opp båten på 1min 30sek fra tom til knallhard! Den er oppladbar med USB og skal ha 4000mA batteri, det skal rekke til 20min drift. Det er også USB uttak på den så om det ikke er nødvendig med 20min pumpedrift kan den brukes som powerbank. Eller evt. lades via dette. http://www.biltema.no/no/Fritid/Campingvogn-og-bobil/Bo-og-sove/Elektrisk-oppladbar-luftpumpe-2000038430/ Koster 199,- Fungerer til å blåse opp setet og luftputen i spruttrekket også.

Noen opererer med 5 sesonger på soveposer, kanskje det burde gjelde telt også? Definisjonen på vinter her og vinter der behøver ikke nødvengigvis bety det samme som det vi forventer den skal være. Altså den 4'de sesongen kan ha et temmelig stort spenn på klimatiske forhold, alt etter fra hvor du befinner deg på kloden.

Ble mat ser jeg☺ Legger merke til at kokingen er i ytterkantene av gryta. Det kommer nok av størrelsen på flammesprederen og eventuelt vinkelen på messingklokka øverst som sender flammene utover. Det betyr at grytene ikke bør ha for liten diameter, da kommer flammen ut på sidene og du taper effekt. Forsøker du deg etter hvert med en gryte med varmeveksler er det viktig at ringen under ribbene har stort nok hull i midten til å fange flammene. Optimus har også stor flammespreder, men jeg vet ikke om de sender flammen like langt utover. Primus Omnifuel har mindre flammespreder, med og uten silencer blir det mest "kok" nærmere midten av gryta.

Det vet jeg, men siden det er en fare for at noen får en overraskelse ved bruk ved å ha den feil vei kan det være en nyttig presisering likevel i forhold til innlegget jeg siterte. Skal en forsøke å fylle butan fra en avlang boks over på en annen type boks, så er det en annen sak, da må hakket ligge ned.

Det er faktisk motsatt, hakket skal være opp. Da er det gass som kommer inn i pickup'en. Ligger hakket ned vil det som kommer inn i pickupen være flytende og ikke i gassform. De rimelige campingbrennerne som bruker disse boksene liggende sørger for at boksen kommer rett vei. Jeg brukte senest i forrige uke en sånn gassboks med adapter på en Omnifuel (se bildet). Ved opptenning var det viktig å ha gassboksen riktig vei med hakket opp. Når den hadde brent i 1/2 minutt kunne jeg snu boksen for å få flytende drivstoff og mer futt. Meg boksen feil vei ble det flammekaster (forvarmingsflammer) til brenneren ble varm. Skal en bruke en butanboks med adapter er det altså viktig å ha boksen rett vei ved opptenning, så kan boksen snus om brenneren har forvarmingsrør. Har brenneren ikke forvarmingsrør er det viktig at boksen ALLTID ligger rett vei, dvs med hakket opp. Prisen for 227g er ca 20,- sammenlignet med en 450g til 60,- det betyr at mengden gass blir 1/3 mer for samme gassvekt. (Biltema priser). Til sommerbruk fungerer butan greit. Å tømme boksen er lettere når den ligger med hakket ned, forutsatt at brenneren takler det. Med hakket opp kjøles boksen ned, det gjør at gassen fordamper dårligere siden det kun er butan. En nesten tom boks vil dermed tømmes bedre når brenneren tennes med nesten tom boks og boksen er har omgivelsestemperatur. Har brenneren brent en stund vil boksen være avkjølt og gassen fordamper dårligere.

Jeg er på linje med @Terka i forhold til drivstoff og antall flasker. Har 2 brennere med samme flaske og en med en annen. Har kun flaskene som fulgte med brennerne og har ikke kjøpt ekstra flasker. Bruker kun bensin, og ekstra fuel tas med på 1liters flasker. Jeg lagrer aldri drivstoff i flaskene til brennerne. Heller drivstoffet tilbake på "tanken" og lar drivstoffet tørke ut av drivstoffflaska. Hadde rødsprit lagret lenge på en Sigg flaske, det spiste opp et belegg inne i flaska slik at det ble partikler i rødspriten. For en rødpritbrenner til stormkjøkken er det ikke noe problem, men dersom drivstoffet er bensin eller parafin og det "forurenses" av partikler som skyldes tæring på innsiden av drivstofflaska er det ganske ødeleggende.

"Sekkebestemmelsen" i skrivet fra Miljødirektoratet kan kanskje komme til anvendelse, selv om det virker som det skal litt til for at den gjøres gjeldende. Jeg antar den nåværende stien forbi hytta har delvis sin opprinnelse og opprettholdelse av trafikken deres til/fra hytta. Hva om dere tok noen grundige "spasertur-dugnader" og gikk opp den alternative stien dere har laget slik at den etter hvert fremstår "bedre" enn den opprinnelige, og samtidig opptrer "sporløst" i forhold til den gamle for å redusere tråkket på den? De som ikke er kjent vil kanskje følge den "beste stien" og dette føre til litt redusert trafikk forbi hytta

@ost har gjort en fin jobb med å lage en oversikt over tarper. http://www.fjellforum.no/forums/topic/33154-tarpoversikt/?page=3#comment-363528

Skrur du av mobildata på telefonen sparer du mye på strømmen. Du kan fortsatt motta anrop og sms. Skru bare på datatrafikken når du eventuelt skal bruke den. Du kan også sette telefonen i flightmode på natta da sparer du enda mer. Dersom du ikke er surfeavhengig vil batteriet vare i flere dager på denne måten og redusere behovet for lading.