Omnilite

Truger har ekstremt dårlig glid, så all fremdrift blir helmanuelt, både oppover, nedover og bortover. Til å manøvrere seg rundt i skogen er truger fint. Møtte noen på Spiterstulen i fjor vinter som hadde tenkt seg på Glittertind med truger.. så det er absolutt mulig, men jeg var ganske glad for at jeg hadde kjørt ned den ene veien.

Black Diamond Spot har tastelås, med knappen 4 sek nede skrur en tastelåsen på/av. Altså du bestemmer selv om du vil låse den eller ikke. Den har også rødt lys, bytter modus med å holde knappen i 2sek. Ellers er det av/på med et trykk. Trinnløs justering av lysstyrke ved å holde knappen inne når lykten er på. Dimmingen gjelder også for rødt lys. 200lm er mer enn nok til ganglys og småarbeid. Veier ca 80g med batterier så jeg har en alltid liggende i sekken uansett hva jeg skal.

Kanskje @Kjell Iver kan tipse de om denne tråden hvis du har en representant som fikset rabattkoden. Personlig har jeg lagt igjen mer kroner der enn noe annet sted, og har ikke noe å utsette på servicen. Forsåvidt ikke de andre stedene jeg pleier handle heller.

Er det virkelig verdt et forsøk å bytte til et bindingssystem som du risikerer har dårligere gåegenskaper etter at du har fått på deg skia, fordi det pakker seg snø innimellom pinnen på skoa? Jeg ville prøvd en liten dæsj med silikonspray på tuppen av skoa først Har du automatiske bindinger, skrot de og sett på en manuell. Har du skøytebinding av gammel type, dvs flexen er dobbel (gummitrekkspill foran og gummiklump under skoen). Fjern gummiklumpen eller bytt til klassisk flex (Xelerator har komplett flex). En skøytebinding er værre å få på enn en klassisk. Som regel hjelper det med kun å sparke litt midt på bindingsplata for å fjerne snøen på skoen, før du prøver å sette den i bindingen. Eller ha en liten lommekniv i lomma til å pirke med. Går mye på ski av alle varianter, men snø på skoen har aldri irritert vettet av meg såpass at jeg har vurdert drastiske tiltak

Tja, spørsmålet er kanskje også hvor du er når du finner det ut.. Rim på innsiden av en teltduk drysser som snø hvis det f.eks blåser opp litt og duken begynner å blafre. I forhold til "mengden telt", så er det ikke tvil om at Nammatj 2GT er et godt valg. Det er relativt lett, har gigantisk fortelt og tåler en trøkk. Er også enket å sette opp, det har også en del gjennomtenkte detaljer og god ventilasjon. Jeg har Keron 3GT, og det er intet mindre enn et fantastisk telt. Hadde flere telt på blokka som jeg så på før jeg valgte det. Har også Tarra, det er stort nok til 2 på vintertur, og ikke så "bulky" at det er et problem å bære på det. Det veier drøye halvkiloen mer enn Nammatj 2GT, men har fortelt i begge ender (ikke våt soveposeende), og er mer egnet for basecamp bruk siden det er selvsående. Men de to forteltene er mindre. Jeg parkerer sekkene i det ene forteltet og bruker den andre til kokkelering og inn/utgang.

Er Husky teltene laget av hardplast? Det er de strammeste teltene jeg har sett Med et enduks telt kan du ikke ha en eneste glippe noen sted, blåser det er snø som sand på stranda, kommer inn over alt...

Det er nye ski og ikke halvfabrikat du har kjøpt. Har du smørejern kan du vokse de selv før 1ste turen med CH10, har du ikke, bruk flytende glider. Glider på fjellski er for å unngå at sålen tørker ut, ikke spare sekunder.

Siden vinteren er en riktig luring for tiden har jeg sett meg nødt til å finne noen substitutter for å gå på ski. Har nå 2x2mil på turskøyter der jeg har brukt Svartisen BC støvlene, til det formålet har de fungert utmerket med sålene, men da har også den øverste plastspennen vært strammet. Den nederste er faktisk litt ubehagelig å ha helt stram til skøytebruk. Siden jeg har kjørt bil til/fra vannet jeg har gått på skøyter på, har jeg gjort følgende observasjon fra førersetet: Jeg la sålene oppå de originale sålene, det betyr at det er 2 par såler med "fasong" i skoene. Det jeg la merke til når jeg kjørte bil var at når jeg la hælen 45grader ned mot gummimatta og trykket til, så svikter sålene nedover. Altså det er ikke nødvendigvis bare det at foten løftes oppover som man egentlig skulle tro som forårsaker gnagsår, men at hælen er for "grunn", eller at sagt på en annen måte: Er det ikke er tilstrekkelig med materiale og fasthet i det materialet som er under hælen inni skoen, og dette gjør at når foten presses ned, så gir materialet etter, og tillater en bevegelse av foten nedover i skoen, kan dette også forårsake gnagsår. Så lenge denne bevegelsen er nedover, så hjelper det egentlig ikke uansett hvor kraftig en greier å snøre skoene. Neste forsøk blir dermed med å ta ut originalsålen og erstatte den med en flat ullsåle og deretter legge Rottefella sålen oppå. Jeg har også noen "Sole" thermotilpassede såler som jeg bruker i fjellstøvlene, disse er noe tykkere materiale bakover mot hælen, kommer også til å forsøke med de til jeg finner en kombinasjon som ikke gir etter når jeg presser hælen nedover med skoen 45 grader mot underlaget. Skal prøve å komme med videre oppdateringer.

Jeg har brukt Primus Powerfuel og Coleman fuel, kjøper på XXL prisen som @Bjørn J nevner er riktig. Jeg pleier å handle et årsforbruk og vel så det på vennefestene til XXL, med 25% er prisen 52.50 for literen, og det er ikke så ille.

Hvor på foten får du gnagsårene? Jeg har Svartisen både i 75 og BC. 75mm varianten er de mest komfortable skiskoene jeg kan tenke meg. Sitter som et skudd, og har jeg fått gnagsår av andre støvler, kan jeg ta på meg 75mm støvlene og labbe avgårde uten å kjenne en ting dagen etter. Forskjellen ligger i sålen, 75mm får et naturlig bøyemønster, BC er i et plastmateriale og bøyer seg ikke like naturlig. Det er imidlertid en forskjell på innvendig høyde mellom 75mm og BC, mens 75mm kjennes perfekt til meg, glipper hælen på BC støvlen, sist tur fikk jeg gnagsår på størrelse med en femmer på begge hælene. Jeg har nå puttet et par Rottefella såler i de, har ikke fått prøvd de enda, men jeg syntes de manglet litt tykkelse til å være tight nok uten den hvite originalsålen, derfor prøver jeg begge først. Så hvis du føler at de glipper opp på hælen, prøv med såler, kanskje det kan være redningen. Jeg bruker 45 i sko og mine Svartisen er samme størrelse.

Jeg ville lest denne tråden, pakker du inn brenneren vil den trolig produsere mer kullos. Skal du fyre i telt bør den helst monteres på en plate for stødighet og ikke ha vindskjerm for risiko for økning av kullosproduksjonen. Med kjele er mengde kullos høyere enn uten. https://www.fjellforum.no/forums/topic/24349-kullos/

Oppdaget denne gassboksen på Magasinet (Friluftsmagasinet) i Drammen. Den kan være et lettere alternativ til en 100g gassboks når en gjerne skulle hatt litt mer enn de 100 grammene som er i de minste boksene. En full 100g Jetboil gassboks veier 202g. Denne veier 262g og inneholder 170g. Det blir da det letteste alternativet for å få med seg litt mer gass. Blandingsforholdet er 70:30 Butan/Propan Kostet 59,- Diameteren er akkurat den samme som på en brusboks, men den er 2,5cm høyere. Dette kan gjøre den litt mer vinglete enn standard bokser med toppmontert brenner, med en slangebrenner som kan snu boksen er ikke det et problem.

Det er den gamle modellen, den nye modellen er rundt 300,- dyrere. Jeg bestilte en bukse (ny modell) og var for å hente den, og dro hjem med en jakke også av den gamle modellen. Prøvde og studerte begge, dette er forskjellen på ny og gammel jakke: Størrelse: Herrestørrelse L i gammel modell tilsvarer XL på ny. Produksjonsland: Gammel modell er produsert i Kina, den nye i Vietnam Materiale: Det er forskjellig "mønster" på innsiden, så materialet er ikke identisk. De kjennes likt ut på utsiden, men det nye stoffet er mye glattere på innside. Krage gammel modell: Integrert med hette, jeg synes kragen var litt "Smal", vanskelig å få den over haka uten å lukke glidelåsen først. Ingen lomme til å legge hetta i, men en hempe og borrelås på midten gjør at den likevel kan rulles sammen. Krage ny modell: Mer separert fra hetta og litt høyere, er en lomme som hetta kan legges inn i når den ikke er nødvendig. Stormklaff: Det er dobbel stormklaff på den gamle, er en flik på utsiden på motsatt side av stormklaffen som går over glidelåsen, så går stormklaffen over der igjen og festes med borrelås. Den nye har bare stormklaff som legges over glidelåsen og festes med borrelåsen. Borrelåsen er inndelt i strimler på begge. Borrelås på lommer: Det er borrelås midt på klaffen over lomma på den gamle modellen, det er det ikke på den nye (sjekket ikke om lommene var vinklet annerledes) For de som har kropp som passer til de størrelsene som er igjen av den gamle modellen er det et kupp.

Så bra at det ble en vellykket første tur med skiene Hvor på skien var det? Ved hælen? Hadde du også festevoks på de? I overgangen mellom smøresone og glidsone ved hælen blir det ofte slitasje fordi det blir et trykkpunkt der, det betyr også at det er en glidsone og smurningen skal stoppe foran der. Det er ikke sikkert du greier å unngå punktvis slitasje, du kan prøve å ikke sikle like godt av akkurat der, kanskje holder det litt lenger. Ellers kan du prøve med flytende glider, du legger på akkurat der den er grå når turen er over, så holder du sålen fuktig. Så glider du hele skien når du synes tiden er inne for det.

Er jernet merket kun med de nummerne så burde det stemme med temperaturen du skal bruke. De gamle forpakningene hadde bilde av et smørejern med temperaturanvisning. På de aller nyeste forpakningene kan det se ut som dette er litt annerledes, men nummeret som er brukt i typen burde fortsatt stemme med temperaturen.

Dersom du skal henge bak hundene med skiene og ikke trenger feste kan du glide hele. Skal du ha feste kan du bruke en bit bred malertape på tvers omtrent ved fellefestet foran, og en midt under hælen, så glider du foran og bak. Tapen gjør at du får "stoppet" glideren. Etter du er ferdig fjerner du tapen, så legger du på et lag blå V30 på midten der du ikke har glider, dette varmer du jevnt utover med smørejernet med minimum varme, så venter du litt og legger på et tynt lag til og varmer dette også. De blå laget blir da "grunning" til annen voks som du velger ut fra temperatur når dere skal ut. Med grunning sitter den andre voksen litt bedre. Når du legger på glideren bruker du temperaturinnstillingen som står på pakken, forskjellig glider trenger forskjellig temperatur. Når jeg setter bort skiene for sesongen glider jeg hel lengden på alle skiene mine etter jeg har vasket de (untatt racingskiene). Når jeg tar de i bruk første gang for sesongen varmer jeg først forsiktig opp området der jeg skal ha vanlig snurning, så legger jeg på et tynt lag grunningsvoks, varmer dette inn, og legger derettet på et lag til. Gjør jeg dette sitter smurningen selv om det også er glider midt under skien. Hvis jeg ikke "grunner" med varme sitter ikke smurningen oppå glideren. Jeg gjør det på denne måten fordi det er lettere og raskere å glide hele lengden på skien i en operasjon enn bare foran og bak. Totalt sett sparer jeg litt tid fordi jeg har flere par.. Den smøreteknisk riktige metoden er å pusse smøresonen forsiktig med sandpapir og ikke ha glider der (derav også tapen). Jeg pusser ikke ski med stålkanter, heller ikke de uten, med unntak av racingskiene. Altså racingprepp brukes på racingski, alle andre ski trenger ikke dette, og det er mulig å ta noen snarveier. Så all smurnung av ski kan gjøres komplisert, eller enkelt. Nesten det eneste du kan gjøre veldig feil er å ha på festevoks alt for langt frem og for langt bak. Er du i tvil om hvilken temperatur du skal ha på festevoksen om det er midt mellom to farger, prøv den som er for kaldest temperatur først, fungerer ikke den, prøv den andre oppå. Gjør du det motsatt, altså tar den varmeste først og den er feil, vil dette ofte ødelegge gliden, eller det vil klabbe så du kanskje må fjerne den før du kan legge på voksen som er kaldere.

Kan det være Tom's Woodstove MK? Pent oppbevart i dertil egnet skreddersydd pakkpose.

Hva med et mini rullebrett for barn? De har flat topplate, blir det vinglete sideveis snur du hjulene 90 grader. Synes du brettet er for tungt og det går greit med kun ett hjulpar, skjærer du det i to eller bytter topplate. I topplaten lager du festehull til primusen og flaska så bruker du det som primusunderlag. Her er ett eksempel, fant et mindre ned i 199,- http://www.br.no/vaare-kategorier/lek-paa-hjul-sparkesykler-rulleskoeyter-og-annet/rullebrett/atlanta-mini-rullebrett?id=630408&vid=211768e

I prinsippet så kan du ikke gjøre veldig mye feil med glider. De forskjellige typene er bare for forskjellige temperaturområder. Har du glider for feil temperatur så glir det bare bittelitt dårligere enn om du hadde en for riktig temperatur. Bokstavene og tallene betyr type og temperatur, der jo høyere tall er for høyere temperatur. De for høyest temperatur er mykere, det betyr at de trekker lengre inn i sålen, derfor brukes de til å "mette" sålen, altså egentlig bare hindre at den tørker ut og blir grå. Denne sikles da av, børstes litt hvis du har børste, du må ikke nødvendigvis børste. Deretter kan du legge "dagens glider" oppå, dvs den som passer til temperaturen ute. CH=Standard glider, på fjellski er den god nok. LF= Lavt Flourinnhold, denne skal gli litt bedre enn standard. Det enkle er ofte det beste, så velg enten CH10 eller LF10/LF8 og bruk denne. Ikke bry deg med å legge noen annen oppå. Varm den inn 3 ganger, la skiene stå litt i romtemperatur mellom hver gang du varmer. Sikle det av om du har et sted du kan "bøsse ned", hvis ikke drit i det også Gjenta prosessen en gang i blandt når du har gått noen turer og du synes sålen er blitt litt grå. Når du setter vekk skiene gjør du det også, da får glideren tid på å trekke innover i sålen gjennom sommeren. På fjellskiene bruker jeg CH10, varmer den inn og sikler ikke, det blir slitt ned etter hvert uansett, kan bare være litt trått de første 500m om det er skikkelig kaldt første turen. Så tar jeg det en ny runde når jeg ser det er på tide. Langrennsskiene derimot bruker jeg metting, børsting og dagens glider de gangene sekundene teller. Bruk heller en halvtime mer ute på tur på fjellskiene enn en halvtime i smøreboden hver bidige gang du skal ut!

Ja de passer fint til Magnum bindingene også.

BC Auto, BC Manuell og BC Magnum bruker alle samme støvler så det er ikke noe problem. Forskjellen er at Manuell og Magnum må åpnes og lukkes manuelt, Auto trykker du bare skoen ned i. Auto er mer følsom for ising, dvs at du plutselig en dag ikke får skien av fordi den har frosset fast, du kan risikere å måtte ta av deg skoen og ta både ski og sko inn for å tine de. Forskjellen mellom Manuell og Magnum er at anleggsflaten mot skoen er litt bredere på magnum (0.6mm på hver side), dette gir litt mer kraft på kanten på skien når du setter skien på kant.

Auto bindingene er fullt brukbare, så det er ikke noe problem. Det er ikke sikkert du hadde merket forskjell om du hadde hatt Magnum. Men den økte bredden kan gi litt forskjell i kantgrepet, når du legge skien over på kant får du litt mer kraft pga litt økt bredde. Der du vil kunne merke det er ved traversering på hardt føre, skrensing med skiene på kant eller ploging.

Selv de gamle BC bindingene kjører vel 1+2+1+1 1 = enkel skrue, 2 = 2 paralelle (under flexen) Det betyr at butikken skal ha mal til de du har. Så bindingene skal du kunne få montert. Men Auto er den dårligste BC bindingen med tanke på ising, de manuelle er bedre i så måte. MEN skia du nevner er litt bredere enn de du har, da kan det være en fordel med BC Magnum, der er anleggsflaten mot støvlen 6mm bredere på hver side (ellers lik), dette gir litt bedre kantgrep. Jo bredere ski med BC jo stivere såle trenger støvlen også å ha. Mye av styreevnen til BC forsvinner med slappe støvler.

Tja.. Traverse platene til Voile skal egentlig monteres med 4 huller om butikken gjør det riktig, deretter sitter bindingen i platen med 3 skruer. Det går å montere disse platene med de 3 hullene i selve bindingen, men platen heller litt bakover så skruene kommer ikke vinkelrett ned i skia. De må også bore opp hullene for å få skruene gjennom. Rottefella har plater som passer, de har 3 hull og kan ettermonteres, men hælklossen har ikke samme hullplassering og kun 1 skrue mot 2 på Voile. Det er også en liten fohøyning under bindingen som gjør at den blir liggende litt fra platen, Voile platen har en fordypning som er tilpasset. Strammes skruene til bindingene for mye sprekker platene fordi Rottefella platene er av for hardt plastmateriale. Jeg har prøvd alt dette i alle mulige varianter, men har brukt Quiver Killer Inserts, så jeg kan skru bindingene av og på med maskinskruer. Ved demontering kan du risikere at skuene ikke sitter like godt som før. Skal du ha 75mm gå for plater på 10mm med en gang. Det er først med 20mm du får "klabbe-feeling". CrispiStetind er en bra og stiv BC støvel. Svartisen i BC er også bra. Det er uhyre viktig at sålene på BC støvlene er stive, det er der mye av nøkkelen til skikontroll ligger. Myke støvler på BC er bånn i bøtta.

Det er ganske vanskelig å få kortfellefestet til å stemme med din smøresone uansett lengde på skiene. Vekten din kan forandre seg, eller du tar på deg en sekk, da flytter smøresonen seg, hullet i skien får du ikke flyttet. Lengden på skiene dine bør ikke velges ut fra plassering av kortfellefestet, men din høyde og hvilke egenskaper du ønsker skiene skal ha. 195 bør være passe, du kunne hatt 200, men ikke lengre enn det. Kortfeller vil uansett alltid bremse mer enn korrekt smurte ski siden de bygger mer i høyden enn smurning, jo hardere underlag, jo mer merkbart blir det. Kortfeller er en løsning for bedre feste for ofret glid. Åsnes flyttet for eksempel plasseringen av fellefestet et stykke bakovet på alle sine modeller for 3-4 år siden basert på erfaringer og tilbakemeldinger de hadde fått. Jeg har 2 par Amundsen, samme lengde men det ene paret har festet trukket 10cm lengre bakover. Fisher har tatt en vurdering av hvor det var mest hensiktsmessig å plassere festet og valgt den.