Omnilite

BC Auto, BC Manuell og BC Magnum bruker alle samme støvler så det er ikke noe problem. Forskjellen er at Manuell og Magnum må åpnes og lukkes manuelt, Auto trykker du bare skoen ned i. Auto er mer følsom for ising, dvs at du plutselig en dag ikke får skien av fordi den har frosset fast, du kan risikere å måtte ta av deg skoen og ta både ski og sko inn for å tine de. Forskjellen mellom Manuell og Magnum er at anleggsflaten mot skoen er litt bredere på magnum (0.6mm på hver side), dette gir litt mer kraft på kanten på skien når du setter skien på kant.

Auto bindingene er fullt brukbare, så det er ikke noe problem. Det er ikke sikkert du hadde merket forskjell om du hadde hatt Magnum. Men den økte bredden kan gi litt forskjell i kantgrepet, når du legge skien over på kant får du litt mer kraft pga litt økt bredde. Der du vil kunne merke det er ved traversering på hardt føre, skrensing med skiene på kant eller ploging.

Selv de gamle BC bindingene kjører vel 1+2+1+1 1 = enkel skrue, 2 = 2 paralelle (under flexen) Det betyr at butikken skal ha mal til de du har. Så bindingene skal du kunne få montert. Men Auto er den dårligste BC bindingen med tanke på ising, de manuelle er bedre i så måte. MEN skia du nevner er litt bredere enn de du har, da kan det være en fordel med BC Magnum, der er anleggsflaten mot støvlen 6mm bredere på hver side (ellers lik), dette gir litt bedre kantgrep. Jo bredere ski med BC jo stivere såle trenger støvlen også å ha. Mye av styreevnen til BC forsvinner med slappe støvler.

Tja.. Traverse platene til Voile skal egentlig monteres med 4 huller om butikken gjør det riktig, deretter sitter bindingen i platen med 3 skruer. Det går å montere disse platene med de 3 hullene i selve bindingen, men platen heller litt bakover så skruene kommer ikke vinkelrett ned i skia. De må også bore opp hullene for å få skruene gjennom. Rottefella har plater som passer, de har 3 hull og kan ettermonteres, men hælklossen har ikke samme hullplassering og kun 1 skrue mot 2 på Voile. Det er også en liten fohøyning under bindingen som gjør at den blir liggende litt fra platen, Voile platen har en fordypning som er tilpasset. Strammes skruene til bindingene for mye sprekker platene fordi Rottefella platene er av for hardt plastmateriale. Jeg har prøvd alt dette i alle mulige varianter, men har brukt Quiver Killer Inserts, så jeg kan skru bindingene av og på med maskinskruer. Ved demontering kan du risikere at skuene ikke sitter like godt som før. Skal du ha 75mm gå for plater på 10mm med en gang. Det er først med 20mm du får "klabbe-feeling". CrispiStetind er en bra og stiv BC støvel. Svartisen i BC er også bra. Det er uhyre viktig at sålene på BC støvlene er stive, det er der mye av nøkkelen til skikontroll ligger. Myke støvler på BC er bånn i bøtta.

Det er ganske vanskelig å få kortfellefestet til å stemme med din smøresone uansett lengde på skiene. Vekten din kan forandre seg, eller du tar på deg en sekk, da flytter smøresonen seg, hullet i skien får du ikke flyttet. Lengden på skiene dine bør ikke velges ut fra plassering av kortfellefestet, men din høyde og hvilke egenskaper du ønsker skiene skal ha. 195 bør være passe, du kunne hatt 200, men ikke lengre enn det. Kortfeller vil uansett alltid bremse mer enn korrekt smurte ski siden de bygger mer i høyden enn smurning, jo hardere underlag, jo mer merkbart blir det. Kortfeller er en løsning for bedre feste for ofret glid. Åsnes flyttet for eksempel plasseringen av fellefestet et stykke bakovet på alle sine modeller for 3-4 år siden basert på erfaringer og tilbakemeldinger de hadde fått. Jeg har 2 par Amundsen, samme lengde men det ene paret har festet trukket 10cm lengre bakover. Fisher har tatt en vurdering av hvor det var mest hensiktsmessig å plassere festet og valgt den.

Den samme følelsen har jeg også fått, så innkjøpstakten har gått drastisk ned. Så jeg er rede til å prøve å ikke huske kortnummeret mitt utenat, men jeg må bare kjøpe et par nye randoski, og et par klassiske langrennski med feller først. Bindinger og støvler har jeg mer enn nok av til begge deler :-)

Du merker forskjell på kantgrepet. Når du traverserer hjelper kantgrepet på, og du kan legge skiene mer over mot sidenfør bindingen tar nedi på innsiden, samme kan gjelde ved ploging. I oppkjørte spor kommer bindingen 10mm høyere i sporet, siden det skrår tar bindingene mindre borti sidekantene, fordi selv om skien går nedi sporet så gjør egentlig ikke bindingen det.

Jeg har vært en Ecco tilhenger i mange mange år og hatt sko i mange fasonger og varianter. De har vært bombesikre og jeg har aldri greid å slite ut overdelen. MEN, sålene har blitt av dårligere og dårligere kvalitet, de har både sprukket og smuldret opp. Siste paret jeg kjøpte var en slags fjell/vinterstøvel i Yak lær som jeg kjøpte på en outlet. Støvlene så bra ut og kjentes bra ut, men sålene er en katastrofe. De er livsfarlige på snø og is, ikke engang Cherrox'ene, som i barndommen høvlet under for å få mest mulig glatte, var glattere enn disse. De klikker som damesko når jeg går på asfalt. Den elendige sålen har gjort at jeg kun har brukt de noen få ganger. Så jeg har dessverre pådratt med en kraftig"såleskepsis" for Ecco. Så studer sålen nøye og prøv å vurder hardhet og grep veldig nøye. Ta med en vannflaske og se etter gulv med marmorflis i butikken eller på vei inn, prøvegå støvlene på flisene, og skvett litt vann på for å sjekke friksjonen.

Burde ikke være noe problem, mange har det på Nansen som kun er 2mm bredere. Setter du på 10mm oppbygning (3pin Traverse) får du bedre kantgrep og mindre skraping i sidene på oppkjørte spor. Jeg satte 3pin på Madshus Glittertind som også er en smal ski med 20mm plater som et eksperiment. Suverent kantgrep! Men... fikk en litt samme følelse som av å gå konstant med klabber under skiene fordi skiene "vippet" lett over på siden Så plater kan bli for høye på smalere ski.

Takker Redigerte inn en liten beskrivelse av turen under bildet.

Her er bakgrunnsbildet på telefonen min, det er tatt 2.mai 2015 rett nedenfor toppen på Uranostind. Dette var virkelig "the Day of days". Dagstur som startet kl 09 fra FV53 mot Årdal litt forbi Tyinstølen der veien svinger vestover. -8 ved avgang på ca 1100m og vindstille, vi satt på toppen på 2157m i nesten en time. Jeg gikk uten jakke fra start og hadde ikke behov for å ta den på før jeg var helt oppe. Lengde 45km og ca 13 timer totalt.

Siden snøen lar vente på seg og kulda fortsetter ble jeg nødt til å kjøpe meg turskøyter. Har egentlig lurt på det i årevis, men nå ble jeg nødt til å ta grep. Forsøker et par LundhagsT-Skate i 50cm. Måtte bite i det sure eplet å betale full pris fra outnorth siden fjellsport kun hadde 45cm. Etter det jeg kunne få hjelp av google til, burde jeg helst ha den lengden med 45 i skostørrelse. Har liggende både Rottefella skate bindinger for NIS plate som jeg har betalt 114,- for og BC manuell med kostpris 299,- og BC magnum til 350,- så kommer ikke så dårlig ut totalt sett likevel.. Det er viktig å ha bindinger om det skulle dukke opp noe å bruke de på... Så kan jeg også finne ut hvilke binding og skosystem som fungerer best. Tok også med et par isdubber i samme slengen.

Jeg bruker kortfell mye. Det er fint når det er litt bratt. Veksler føret er det også mer problemfrit med kortfell, f.eks kan det være vått føre ved turstart og bli tørrere underveis når jeg beveger meg høyere, og da må smurning av for å legge på ny. Jeg bruker ikke kortfell når det er blå extra føre eller kaldere, på alle andre fører bruker jeg kortfell. Selv om det er oppkjørt er det en fordel at topplaget er ørlite grann løst, da bremser fellene mindre. Har "smøretrailer" så det er ikke det det står på.

Tror du skal slite litt med å få nok lys innenfor budsjettet. Det er stor forskjell på hvor mye lys du trenger når du står stille og når du er i bevegelse, jo fortere det går jo mer lys trenger du. Jeg går langrenn, og så lenge det går bort eller opp er det ikke så farlig, men i utforkjøringene er det viktig å se godt. Fremmedlegemer i løypa, enten i form av ting som stikker opp, kuler, spor, svinger osv. oppfattes ikke raskt nok om du har for svakt lys. Jeg bruker en Petzl Nao for øyeblikket, den har 575 lumen, det er egentlig for lite. Har også en Magicshine med "900" lumen, den lyser bedre enn Petzl lykta, men kunne godt lyst enda mer. Den er litt mer tungvint å bruke med separat batteri. På rando vil det gå enda fortere, så du er avhengig av å se alt det som ligger foran deg i linja. Lysstyrke er heller ikke alt, fordeling av lyset er også viktig, det hjelper heller ikke å ha mye lys om det bare er på et lite område som lyses opp, da må du snu på hodet hele tiden. XXL har noen Magicshine lykter f. eks denne, om den rekker er ikke sikkert.https://www.xxl.no/magicshine-ms-628-3200-lumens-multisportlykt/p/1124406_1_style Den fås også med baklys og fjernkontroll til 1499,- det står at det med 2 batterier, men om det stemmer er jeg ikke sikker på https://www.xxl.no/magicshine-ms-628c-3200-lumens-multisportlykt-med-baklykt/p/1124407_1_style Eller denne https://www.xxl.no/magicshine-ms-630-4500-multi-rear-xbatt-wireless-remote-multilyktpakke/p/1124408_1_style

He he Ta en bit fiberlene under smørejernet og dra det sakte over, så skraper du av med en klisterskrape etterpå. Kjør deretter smørejernet med ny fiberlene enda mer sakte over en gang til. Så kan du gå på med skirensen. Ikke ha for høy varme på jernet.

Interessant, vet vi hvor stor utstrekning de benyttes (antall pr år)? Bra det ikke var noen der når den falt ned, hadde ikke vært bra å få den i hodet

Gratulerer med nye ski! Svartisen har myk såle men er super-komfortable i 75mm. Gir fin bøy i såle under gange med 1ste trinn nede på tåklemma. Vær obs på at 3Pin kan gnage litt på gummikalosjeringen på Svartisen, jeg filte litt av klemjernet på mine 3pin for å unngå dette.

3pin Traverse er 3pin med original 10mm plate, du merker ikke platen når du går, men får bedre kantgrep med. Så det er å ambefale. Monteres den riktig skal platen skrus fast i skien med 4 skruer, og bindingen i platen med 3 skruer. (4 hull er samme som Switchback bruker). Du kan vurdere å droppe å sette på det foroverrettede hælløfternivået (kun sette på en av bøylene for hælløft som er bakover på hælklossen). På enkelte fører er den foroverrettede en pain.. Det samler seg snø som pakker seg, dette kryper opp på hælklossen og "løfter" hælen, dette må meg gitte intervaller hakkes løs med staven.

Problemet med slitasje på brettene skyldes stein som stakk opp her og der. Når de kiter er det nærmest umulig å unngå å feie over det som eventuelt stikker opp. Går man så har du mer kontroll på hva du trekker brettet over. De nevnte dette i 1ste episode. Løsningen hadde vært å ha doble brett, altså legge 2 stk oppi hverandre og surre dragtauet og det andre som om det var ett enkelt. Da hadde de full reserveløsning i alle fall. Brettene veier så lite at det ikke hadde betydd noe, men det er lett å sitte å se i etterkant. Jeg er sterkt overrasket om de ikke brukte dampsperre i posene, selv jeg bruker det på helgetur om vinteren. Har en fra Westen Mountaineering og den er overraskende komfortabel, får ikke søppelsekk følelse i det hele tatt. Min Western Mountaineering pose med GWS har jeg ikke greid å få fuktig fra utsiden heller rim er bare å riste av, er det i dråpeform så preller det av og er også bare å børste av. Hydrofobisk dun hjelper nok litt når fuktigheten kommer inn, men det er fortsatt like viktig å gjøre det en kan for å unngå at det skjer. Keron 4GT teltet så det ikke ut som det var noen issues med

For å unngå dunkollaps brukes dampsperrepose inni posen, jeg har en fra Westen Mountaineering. Er ikke så ukomfortabelt som det høres ut. Poser fra Western Mountaineering er veldig bra poser, koster riktignok en arm og en legg, men kvalitet koster. De har også enkelte modeller med ekstra bredde. Posene med GWS ytterstoff er vannavvisende, fuktighet er bare å børste av. WM er verdt å sjekke ut.

Et par ting man skal vite om CO alarmer: Sensorelementet er et elektrokjemisk element som har begrenset levetid på noen år. Levetiden starter den dagen det ble produsert, ikke den dagen det ble tilkoblet strøm. Så se etter datomerking på sensoren/produktet også, ikke kun på batteriet. Alarmen bør kunne testes med noe som gløder, f.eks glødekanten på papir som ikke har tatt skikkelig fyr, eller en glødende trebit. Det finnes også co på sprayboks som benyttes til å teste røykdetektorer som også inneholder co deteksjon.

Det er hullene i støvlene som normalt skal være på balansepunktet dersom det er balansepunktet som skal utgangspunkt for montasjen. I henhold til normen for 75mm er senter på hullene 14mm bak skotuppen. Er skien merket med "boot center" dvs midten på støvlen, regnes midpunktet fra senter på hullene og til bakerst på hælen. Da skal bindingen være montert slik at midten på skoen kommer på boot center merket på skien. Noen monterer telemarkbindinger på +1 dvs 1cm foran pin linjen/balansepunktet. Ser du på sidene til Voile så har de monteringsmaler og instruksjoner for montering av bindinger. Montasjehullene for frontbindingen skal være lik for de med 3 hull dvs Voile 3 pin og Riva. Hullene for hælkossen er forskjellig. Med Voile 3 pin Traverse, dvs Voile 3pin med oppbygningsplater så monteres platene i skien med 4 skruer og selve bindingen med 3 i platene igjen. 4 skruer er "nyere" standard for 75mm telemarkbindinger, men det finnes noen bindinger som har montasje som avviker fra dette. Det enkleste er kanskje å gå i en butikk og få de til å borre hullene, så skrur du på bindingene selv. Det er mye måling for å få plassert malen riktig på skiene, det er heller ikke sikkert du greier å bore hullet helt nøyaktig plassert der du har merket det, og med rett vinkel ned i skien. Og ikke minst må du ha en borrstopper så du ikke feier borret gjennom skien... Jeg har fått forborret skiene mine i butikk, så har jeg satt inn inserter (Quiver killer). De skal ha større huller enn vanlige skruer, men når jeg har fått de forborret har jeg sluppet å tenke på plasseringen av selve hullene. Med inserter er det enda viktigere at hullene er plassert helt nøyaktig. http://www.earnyourturns.com/22947/diy-mounting-ski-bindings/

Når jeg har fyrt med Omilite TI i forteltet har jeg ikke brukt vindskjerm. Selv om kanskje mer varme går "til spille" i forhold til å treffe gryta uten vindskjerm, så spillvarmen ikke helt forgjeves, den varmer opp teltet. Tror ikke jeg kommer til å bruke det på Soto Muka heller, med den og en 6.5l vid gryte går forhåpentligvis snøsmeltingen i en fei.. Har ikke greid å finne info om CO nivå på Muka, men den skal brenne veldig rent (uten å sote). Vil forøvrig ikke vindskjermen også ha en innvirkning på CO mengde? Er denne uten perforering vil innsugsluften måtte "passere" avgassene, siden den innkommende luften kommer inn på toppen av vindskjermen Soto Muka er f.eks levert med "O2 maximizer" som er et innsugningsrør som går gjennom vindskjermen, brenneren suger dermed luft inn utenfor vindskjermen. Formålet er for å få god oksygentilgang og dermed renere forbrenning. Det burde også gi mindre CO.

Skal du ha den i gang igjen kan du stenge ved flaska og la den brenne ut. Steng den ved brenneren når den er kald, da setter ikke spindelen seg fast. Når du bryter leir og fyrer siste gangen snur du flaska i OFF og lar alt slukke av seg selv. La det hele stå utørt til den er kald, da slippes trykket ut av flaska og det blir mindre søl. Steng ventilene og koble fra.

Velg Voile 3pin Traverse, det er en 3pin cable som er bygget opp 10mm. Det gir bedre kantgrep med litt oppbygging. Lærstøvler går fint på den.