Jump to content

Ikigai

Aktiv medlem
  • Posts

    193
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    8

Ikigai last won the day on December 1 2020

Ikigai had the most liked content!

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Ikigai's Achievements

  1. Hvor og hvor lenge skal du være på tur? Hvilket Katadyn-filter har du? Er enig i mye av det @Skogens Stønn svarte, blant annet det med å ikke ta med seg for mye av just in case-artikler. Jeg skriver en journal fra turene mine hvor jeg blant annet noterer ned hva jeg trengte, hva jeg ikke trengte og hva jeg kunne ha trengt. Det gjør det lettere å finne en god balanse for nye turer. Man klarer seg fint uten vannfiltrering i Norge, så det er ikke noe man må ha. Selv om jeg ikke har blitt syk av vannet i Norge har jeg nå begynt å bruke en Katadyn Befree 0,6l, men kanskje vel så mye fordi jeg ønsket en fleksibel flaske som ikke lagde klukkelyder og som jeg kan ha i jakkelommen på vinteren (obs, filteret tåler ikke frost, så pass på). Når jeg er på tur så har jeg vann i den og fyller underveis til drikking mellom vannkilder. Utover det bærer jeg sjeldent vann i sekken. Ved siste vannkilde før camp fyller jeg en to-liters sammenrullbar Platypus-flaske. Bærer kun vann over lengre distanser hvis jeg vet det ikke er vann å oppdrive. Mtp. Befree filteret så har jeg det enten i sidelomme på sekken, i topplokket eller i en jakkelomme. Føler ikke at filteret er noe skjørt, men har hørt at enkelte har opplevd lekkasje i skjøten mellom den øvre plastikkdelen av flasken og silikondelen, så jeg prøver å unngå å klemme flasken unødvendig hardt sammen.
  2. Kan godt tenkes at grunnen til at det har blitt slik er at den gjennomsnittlige turgåers ønsker og preferanser har endret seg over tid. På fjellturer i Sveits ser jeg samme tendensen. Når nye hytter bygges eller gamle hytter moderniseres så blir det mer private rom og mindre sovesaler. Folks behov for privatliv og komfort øker og DNT følger trenden. Så kan man spørre seg om det er komfort man bør søke når man skal "inn i naturen", for å bruke et begrep av Nils Faarlund. Personlig skulle jeg ønske det var mindre fokus på de store fjellhotellene og mer fokus på et nettverk av ekstremt enkle hytter. Jeg tror også det kunne vært gjort uten at det nødvendigvis er et tapsprosjekt som er avhengig av dugnad og støtte. Hyttene jeg ser for meg er som en enkel versjon av "The Skuta Shelter" i Slovenia. En stilren prefabrikert hytte/nødbu som kan flys inn med helikopter. Det er egentlig bare fire vegger, gulv og tak med vinduer. Ingen vedovn, ikke noe kjøkken, ingen madrasser osv. Man tar med seg det man trenger og tar med seg hjem alt av søppel osv. I hyttens levetid kreves det ingen vedlikehold, og det kreves heller ingen forsyninger. Syklisthuset på Grunnfør her i Lofoten er et eksempel på hvordan noe sånt kunne fungert. Det er oppført i 2005 og står like støtt og fint i dag til tross for alt av vær og vind. Man skulle tro at noe sånt ville blitt tagget ned og forsøplet ganske fort ettersom det ligger rett ved veien og er åpent og gratis, men det er like rent og ryddig hver gang jeg har vært der. At noe sånt kunne fungert enda bedre i fjellheimen har jeg stor tro på. Si det koster én million for hver slik hytte inklusiv lufttransport, og si det koster 200 kroner å overnatte per person per døgn, så trengs det kun 250 overnattinger hvert år de første 20 årene før hytten er nedbetalt (veldig forenklet selvsagt, men for å illustrere et poeng). Snittet i DNT er ca 900 overnattinger per hytte per år. De store hyttene trekker selvsagt opp snittet, slik at man ikke kan forvente å ha like mye belegg i de enkle hyttene, men tilgjengelighet og pris kan likevel gjøre det attraktivt nok til at det kan betales ned. Hvis de har like høyt belegg som snittet av DNT-hytter ellers vil det være nedbetalt på 5-6 år. Men, jeg innser at jeg ikke er gjennomsnittet av den norske turgåer, så det blir nok telttur også neste gang.. The Skuta Shelter:
  3. Høres herlig ut med en måned uten dekning! 🙌🏻 Jeg tenker det kan være lurt at du ikke undervurderer hvor mye strøm ting bruker, så det er positivt at du har begynt å sondere rundt dette allerede nå, for du trenger en god plan for å få det til gå opp. Det tenker at det også kan være lurt at du tenker på dette som et budsjett fra to kanter; hvor mye strøm du kan bære med deg og produsere underveis, og hvor mye strøm du bruker. Jo mer fokus du har på å minimere strømbruken jo enklere er det å få regnestykket til å gå opp, for som du sier så kan det ende opp med å være tett skydekke i en måneds tid i august/september. Tips for å minimere strømbruk: - Test og bli kjent med lavstrømsmoduser på inReachen (må du bruke den til navigering og sporing, eller kan du navigere med papirkart og kun bruke den til nødsbruk?) - Hvis det er lite/ingen dekning bør telefonen enten være avslått eller i flymodus når den brukes til musikk (bruker mye strøm på å søke etter basestasjoner) - En liten iPod eller lignende bruker betydelig mindre strøm enn en mobiltelefon hvis behovet kun er musikk - Ved siden av mobiltelefon så er kameraet det som vil bruke mest strøm, spesielt hvis du filmer. Gjerne skru ned lysstyrken på skjermen og minimer tiden du bruker på å se på bildene/klippene mens du bruker kameraet og i teltet på kvelden. Et annet tips i forhold til batterier og strøm: Litiumbatterier holder på strømmen lengst når de er avslått og kalde, men fungerer best når de varme (både til lading og utlading). Når du først kjenner til dette så kan du ta noen grep jevnt over som sørger for at enhetene har strøm lengre. F.eks. hvis inReachen skal være avslått så kan den fint ligge et kaldt sted i sekken. Det samme med telefonen hvis du skal ha den avslått en stund. Men skal du for eksempel bruke telefonen til musikk så kan det være lurt å varme den opp før du slår den på og holde den varm mens du bruker den, f.eks. ved å ha den på innerlommen. Når det gjelder kameraet så kan du oppbevare batteriet eller batteriene du snart skal bruke tett på kroppen. Som fotograf gjør jeg dette hele tiden. Og når du skal lade batteriet så skal det lade raskere hvis det er varmere. Hvis det er kaldt i teltet kan du lade i soveposen, men helst mens du er våken. Med tanke på kamera så er det viktigste at du finner et kamera som kan lades opp via USB. Du kan alternativt finne tredjeparts dockingstasjoner som kan lade enkelte batterier med USB, men det beste og enkleste er når kameraet kan lades direkte med USB. Da kan du i prinsippet klare deg med ett eller to batterier. Jeg bruker Canon R5 til jobb, men har også sansen for Fujifilm sine kameraer, som f.eks. X-T3 og X-T4. Fujifilm-kameraet lades opp av de fleste powerbanker, men Canon R5 for eksempel trenger batteribank med Power Delivery (PD). Så sjekk at alt fungerer før du drar ut. Hvor mye effekt du får av solcellepanelet avhenger av været, hvor du er i Norge og hvordan du bruker det. Hvis du er på den typen tur hvor du vandrer stort sett hele dagen og kun slår leir når det blir mørkt så blir det vanskeligere å lade underveis. Hvis du derimot har camp et sted over noen dager så øker sjansen drastisk for at du faktisk får noe nytte ut av solcellepanelet, gitt av du har været med deg. Hvis jeg var deg så ville jeg: - gjort alt jeg kunne for å minimere strømbruken jevnt over - latt alle enhetene være oppladbare med USB - hatt et solcellepanel - hatt to batteribanker, hvor den éne (gjerne mindre) kun er til bruk i nødsituasjon - hatt en plan for hva jeg gjør dersom jeg ikke får ladet nok underveis Jeg antar også at målet med turen er å unngå sivilisasjonen. Men dersom turen på visse tidspunkt går innom sivilisasjonen så er batteribank det enkleste og sikreste alternativet. Du har også en siste mulighet til å gjøre justeringer før du drar ved å sjekke langtidsvarselet. Er det meldt pøsregn og lavtrykk på lavtrykk de neste 10-14 dagene så ville jeg vurdert å bært med meg mer batteribanker som backup eller vurdert å bytte ut solcellepanelet med flere batteribanker og heller kuttet enda mer ned på strømforbruket for å være på den sikre siden. Lykke til! Vi misunner deg. 😄
  4. Ai, dette gir ikke akkurat stor tiltro til Fischer. Kanskje vanskelig å estimere, men hvor hard bruk snakker vi om her? Fjellski er jo noe annet enn langrennski, og bør vel kunne brukes utenfor oppkjørte løyper. I følge forbrukerkjøpsloven skal tingen blant annet: a.passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til b.svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper Har du for eksempel misbrukt skiene ved å bli slept bak en bil på bar asfalt så er det klart det er et formål skiene ikke vanligvis brukes til. Å være på fjelltur utenfor preparert løype bør alltids være innafor med de bruksmerker som da vil oppstå, synes jeg i hvert fall. Hvem har vel ikke skraper og merker i fjellskiene sine? Igjen så tror jeg at det vil være vanskelig for Fischer å vinne en reklamasjon hvis man velger å gå videre med den, men hvem ønsker å måtte styre med sånt. Minner meg litt om holdningene til Apple.
  5. Jeg har hatt mine Fischer E99 i vel 15 år nå uten noen problemer. Er på jakt etter et par smørefrie Fischer fjellski, som f.eks. Traverse 78 eller S-bound 98, så dette var ikke noe hyggelig lesning. Jeg har lagt merke til at vekten presses ned på disse skiene for hver modell som lanseres. Kan det hende at det nå har gått for langt, spesielt i kombinasjon med smørefri sone og mindre spenn som du nevner? Uansett så vil jeg minne om at garanti og reklamasjon er to forskjellige ting. I Norge har vi heldigvis et sterkt forbrukervern, og ettersom fjellski er ment til å vare vesentlig lengre enn to år har du fem års reklamasjonsrett hos butikken hvor du kjøpte produktet (så lenge det er i Norge selvsagt). Så om Fischer ikke vil ta dette på garantien spiller ingen rolle, du kan alltids reklamere til butikken og du vil etter all sannsynlighet få medhold.
  6. Så vidt jeg kan huske hadde jeg ingen limiter, men hvis det du sikter til er at lyden justeres ned når det blir ekstra høyt så er det lydinnstillingene i kameraet som var satt til Auto. Jeg veksler mellom å sette gain manuelt og ha den på auto, alt etter scenerio, men her hadde jeg den på auto før stormen kom og glemte helt å endre det. Har irritert meg i ettertid. Det er også noe jeg håper å slippe å styre med fremover nå som jeg prøver ut Zoom F3 med 32-bit float.
  7. Akkurat der og da skulle jeg ønske det heller var 40 knop. Burde spesifisert at det var vindkastene som var på over 40 m/s. Hva middelvinden var på vet jeg ikke, men det var stormen i Lofoten i september 2020 som kom raskere og var voldsommere enn det som var meldt, og det ble satt en del nye rekorder. Jeg var ute på en dagstur og hadde plan om å være hjemme i god tid før stormen slo til, men i løpet av 10-15 minutter gikk det fra lett bris til storm, og jeg var plassert på et høydedrag akkurat der et sund smalnet inn, så sett i etterpåklokskap burde jeg bare holdt meg hjemme. Kom meg til bilen, men broene var stengt og viste 42 m/s. Stod i køen av biler og så bildeler som tanklokk og speil ble revet av, selv i le for vinden. Så ja, dårlig vær har fått en ny betydning for meg etter å ha flyttet til Lofoten. Med Røde Stereo Videomic X så får du med to kupler, én som er skum og én som er en annen type skum med dead cat utenpå. Er sistnevnte jeg bruker utendørs, og som jeg brukte i dette tilfellet. Når det er storm så fester jeg en ekstra strikk rundt den slik at dead cat'en ikke flyr av. Noe vindstøy og sus blir det selvsagt når det er så ekstremt som en storm (antar at vinden trenger seg inn fra baksiden der dead cat'en holder rundt mikrofonen), men lite i forhold til andre dead-cat løsninger jeg har testet. En cyclone eller lignende ville vært enda bedre. Har forøvrig opptaket her: [Hidden Content]
  8. Det er godt å se at det er flere her som er opptatt av god lyd! Jeg har eksperimentert med dette i mange år, både i jobbsammenheng (filmfotograf) og på tur, og har gradvis funnet et oppsett som gir meg jevnt gode resultater. For meg er det et par ting som er avgjørende for god lyd: Vindbeskyttelse Uansett hvor god mikrofonen er så blir lyden ødelagt hvis den ikke håndterer vind. Skum er som regel ikke godt nok og er slik jeg ser det kun til bruk innendørs. Dead cat gir bedre beskyttelse. Skal du ha full beskyttelse så må mikrofonene kapsles helt inn (blimp, cyclone osv.), men slike løsninger er upraktisk på tur. En mikrofon med dead cat er den beste løsningen her, men merk at dead cats ikke er like og det er stor forskjell på hvor mye vind de blokkerer. Type mikrofon og oppsett Jeg vurderte om jeg skulle gå langt i detaljene her, men for å gjøre det veldig forenklet så har man forskjellige mikrofoner og oppsett tilpasset det man skal fange lyden av, og hva man ikke ønsker å fange lyden av. Hvis man vil fange lyden av noe spesifikt foran kamera, f.eks. dialog, og samtidig redusere andre lyder på siden og bak mikrofonen så er er det klassiske valget en shotgun mono-mikrofon eller en enkel cardioid-mikrofon. Hvis man i stedet ønsker å fange lyden av naturen mer tilsvarende slik vi hører den, altså at vi plukker opp lyder fra flere kanter og kan plassere dem, så er en stereo-mikrofon løsningen. Da har du to mikrofoner og får et mer dynamisk lydbilde. Med mindre man skal fange mye dialog eller lignende så ville jeg absolutt sett mot stereo-mikrofoner. Hvis man vil nerde litt ekstra rundt dette så anbefaler jeg å lese om polar patterns og forskjellige konfigurasjoner (XY, AB, ORTF, mid-side, binaraul osv.). Denne kanalen er flink til å formidle hvordan ting fungerer i praksis: [Hidden Content] Kvalitet på mikrofoner, ledninger, preamps osv Når du har god vindbeskyttelse på en mikrofon som tar opp den lyden du vil fange så er det egentlig bare opp til kvaliteten på alle leddene som gjenstår. Lyden blir ikke bedre enn det svakeste leddet. Mange tenker at det er kvaliteten på mikrofonen som er viktigst, men ofte er det kvaliteten på preampen i kameraet som er det svakeste leddet. Preampen tar et svakt signal fra mikrofonen og forsterker det, og jo mer en dårlig preamp i kameraet må forsterke lyden jo mer støy vil det bli i opptaket. Mikrofoner uten batteri som er drevet av strøm fra minijack-kabelen er kanskje praktisk, men de er begrenset i hvor kraftig signal de kan sende til kameraet som gjør at de er mer støyete. Dette har mindre å si hvis man fanger høye lyder, som f.eks. en foss eller noen som snakker som en foss, men med en gang man skal fange rolige omgivelser uten en dominerende hovedlyd så blir det fort støyete. Så en mikrofon med internt batteri, til tross for hvor styrete det er, gir som regel bedre lyd (unntaket her er selvsagt mikrofoner som får strøm via XLR som har evne til å gi mer strøm til mikrofonene). En måte å omgå preampene i kameraet er ved å bruke en ekstern opptaker med bedre preamps, f.eks. Zoom F3 som nylig er kommet på markedet. Når det kommer til selve mikrofonen så kan du se etter hvor mye self-noise de har, også kalt equivalent noise level. Lavere tall er bedre, og under 15dB er ansett som bra. Min foretrukne løsning Mikrofonen jeg har sverget til i fire år nå er Røde Stereo Videomic X. Det er en stereomikrofon i XY-konfigurasjon med internt batteri og mulighet til å justere gain før lyden sendes til kamera (gjør at lyden er mindre påvirket av kameraets preamp). Dead cat'en som følger med blokkerer overraskende mye vind for å være av typen som ikke innkapsler hele mikrofonen. Jeg tror grunnen til det er at fuskepelsen er festet på en luftig kuppel laget av skum og er generelt mye tykkere enn de fleste andre dead cat's jeg har sett. Den holder også ute overraskende mye vann, noe som er viktig ettersom kondensatormikrofoner er sårbare for fuktighet. Jeg kan holde dead cat'en under vasken i 30-60 sekunder før det til slutt begynner å piple inn noen dråper. Og mikrofonen har jeg brukt i -20 grader, i pøsende regnvær og i storm med vind på over 40 m/s uten store problemer. [Hidden Content] Ultralett stereo variant Hvis man ønsker kvalitetslyd i stereo, men også ønsker at løsningen er har så lav vekt som mulig så kan jeg anbefale å prøve et par myggmikrofoner teipet til kameraet som f.eks. Clippy EM272 (alternativt LOM mikroUši hvis du kan få tak i det, eller DPA 4060) med Bubblebee Windbubbles. Myggmikrofoner er omnidirectional, altså at de slipper inn lyd fra alle kanter, og måten de er designet på gjør dem mindre sensitive for vind, så mengden materiale og luft som trengs for å stoppe vinden på dem er mindre enn vanlige mikrofoner. [Hidden Content] Eksperimentet fortsetter Jeg venter for øyeblikket på en Zoom F3 og skal teste denne ut sammen med et par LOM Uši Pro med XLR-kabler. Zoom F3 har to A/D-converters og kan ta opp lyd i 32-bit float som gjør det mulig å fange all lyd uansett lydnivå og justere i post. Hvis man er opptatt av lydopptak i stille naturlige omgivelser (eller omgivelser med stor endring i lydnivå) så er noe sånt en drøm. Oppsettet blir mer rotete enn en enkel mikrofon som festes i cold shoen, men resultatet blir også noe helt annet. Oppsummert / TL;DR - Best stereolyd med minst mulig hassle er i mine ører Røde Stereo Videomic X - Internt batteri i mikrofonen er en fordel fordi det sender et sterkere signal til kameraet - Myggmikrofon er et interessant lettvektsalternativ - Ekstern lydopptaker gir en helt annen kvalitet Jeg ser at Røde VideoMicro er nevnt et par ganger. Jeg har den selv som en backup, men jeg kan egentlig ikke anbefale den. Jeg liker at den er lett, billig og ikke trenger batteri, men det går dessverre utover kvaliteten. I rolige omgivelser så støyer den, og hvis det blåser (slik det pleier å gjøre her i Lofoten) så er det mye vindstøy. Folk har forskjellige ører og er på tur i forskjellige områder, så det kan hende at en VideoMicro for mange vil være en god nok oppgradering. Igjen så vil jeg anbefale å prøve en stereomikrofon da det gir en helt egen innlevelse som ingen mono-mikrofon kan matche.
  9. Julbo Vermont Spectron 4. Det har blitt en revolusjon for min del. Det er klassiske brebriller som er tettsittende og har klaffer på sidene som gjør at lyset ikke slipper inn rundt brilleglasset. Når man er på sjøen eller på snøen så kommer jo lyset inn alle retninger, og med vanlige briller hvor det kun er et brilleglass som sitter et stykke fra øyet så blir det i mine øyne (👀) omtrent som å gå uten solbriller. Er vanskelig å forklare effekten og må nesten bare prøves, men det at øyet beskyttes fra alle kanter har mye å si når man har lange dager ute i sterkt sollys. En annen fordel med slike briller er at man rett og slett ser bedre pga. økt kontrast. Med vanlige solbriller, når sollyset kommer inn fra siden og treffer glasset på innsiden så mister man mesteparten av kontrasten. Når lyset treffer i perfekt vinkel så er det så ille at man nesten ikke ser noe som helst, og det er da man typisk ser at folk flytter på seg og holder hendene opp foran brillene for å klare å se. En annen ting som kan være verdt å tenke på når du er på brillejakt er at de kateogoriene som brukes omfatter et spenn av styrker, og mitt inntrykk er at det ikke finnes en standard for hva som skal i hvilken kategori, og da er det bedre å se etter VLT som står for Visible Light Transmission, altså hvor mye lys som slippes igjennom. Forskjellige produsenter og nettsider kan klassifisere kategori 4 med VLT på mellom 3-20%, og jeg vil tro det kan være en stor opplevd forskjell på briller med f.eks. VLT 3% og briller med VLT 20%. Julbo Vermont Spectron 4 har 5% VLT, altså er det kun 5% lys som slippes gjennom (samt 100% UV beskyttelse). For å gi en full anmeldse av Julbo Vermont så er andre fordeler at du får med et etui (hardcase) som er relativt lett. Siden brillene pakkes flatt og består av metall og gummi i stedet for plast så er jeg ikke bekymret for at de knekker i en lomme eller lignende. Brilleglasset kan enkelt byttes ut ved å skru ut to skruer. Brillene sitter godt på og detter ikke av uansett aktivitet pga. gummierte brillearmer. Eneste negative jeg har å si med brillene er at brillearmene som sitter bak øret kan gnage litt hvis man har dem på over lengre tid. Finnes sikkert mange andre tilsvarende briller, men lite lysinnslipp i glass (VLT) og lite lysinnslipp rundt brilleglasset er alfa omega. Lykke til!
  10. Kom over denne artikkelen på NRK om hvordan de nye redningshelikoptrene kan spore mobiltelefoner, selv når du er uten dekning. Deler her inne da jeg tenker det kan være nyttig for folk å få med seg. Jeg er en av dem som setter telefonen i flymodus når jeg er på lengre turer, men det kan være nyttig å vite at det å slå på telefonen og ikke ha den i flymodus, selv om det ikke er dekning, kan hjelpe redningsmannskaper å finne oss turgåere om noe uventet skulle skje. For eksempel hvis man er på tur og man skulle være så uheldig å havne i ulendt terreng eller skade seg i et område uten dekning. Så lenge man har meldt fra til noen at man er på tur og når man evt. skulle vært tilbake så vil det bli satt i gang et søk, og det å holde telefonen påslått selv om det ikke er dekning kan altså hjelpe en med å bli funnet. Og hvis man har lite batteri, slå den på når man hører helikopteret ettersom søkeren krever line of sight for plukke opp mobiltelefonen. Kan i samme slengen tipse om at refleks/refleksvest også øker sjansen for å bli funnet da det lyser opp på nattkikkerten. Artikkel om sporing av mobiltelefon: [Hidden Content] Artikkel om refleksvest: [Hidden Content]
  11. Jeg melder meg inn i rekken av dem som bruker InReach Mini. Får lastet ned været via satellitter hvis det ikke er dekning. Kan vises på selve enheten, eller man kan få opp et enda mer detaljert værvarsel ved å koble InReachen til Garmins iPhone/Android app. Det er nok teknisk mulig og det kan godt hende at det finnes værapper som gjør akkurat det du spør etter, men utfordringen med noe sånt er at hvis du befinner deg i et området med lite eller ingen dekning så bruker telefonen mye strøm på å lete etter signal. Har lest et sted at batteriet tappes ca 10 ganger så fort med et svakt signal enn når du har et sterkt signal. Hvor mye det er i realiteten er vanskelig å si, men egen erfaring tilsier at det ikke er så langt unna. Så jeg har som regel telefonen i flymodus når jeg er på tur eller helt avslått. Når jeg er på en fjelltopp eller en høyde hvor jeg tenker det er sannsynlig at det er dekning så slår jeg på telefonen for å sjekke f.eks. været.
  12. Hei. Jeg er ikke kjent i området så jeg kan ikke gi deg førstehåndsinformasjon eller anbefalinger om tur, men kan anbefale å laste ned appen Varsom Regobs. Der får du bratthetskart med utløpsområder for snøskred (korte, middels og lange utløp farget i blått). I tillegg får du link til snøskredvarsel for det aktuelle området. Ruten ser ut til å stort sett holde seg utenfor utløpsområder med unntak av ned mot Folddalen. Hvis du ikke får noe konkrete svar her så kan du også forsøke å ringe den lokale turistforeningen. De pleier å ha god kunnskap og kan komme med gode råd.
  13. Kjenner du til NVE sitt snøkart? Det kan være fin tilleggsinformasjon til observasjoner, eller hvis man ikke får observasjoner. Snøkartet viser at det nå er ca 170-200 cm med snø i området på og rundt Rasletinden. Statens Vegvesen sin målestasjon for Valdresflya viser 141 cm. På snøkartet så kan man gå tilbake flere år i tid og se på datoene dere tenker å være der for å få et inntrykk av om det pleier å være snø i området på den tiden av året. I fjor var det 154cm 22.04, i 2020 var det 134cm osv. Det blir aldri helt korrekt, men min erfaring er at det kan gi gode indikasjoner. [Hidden Content] God tur!
  14. Mammut Nordwand Advanced. Har regnbukse i samme serie som jeg er fornøyd med. Kjente igjen glidelåsdrageren. Lappene over logo er kun for å ikke reklamere for merkene.
  15. Uten å ha testet dem så blir det vanskelig å gi en god sammenligning. Hvis Fischer Jakt er helt lik S-bound 98, bare uten stålkant, og hvis Åsnes Breidablikk er tilnærmet lik Åsnes Ingstad, bare uten stålkant, så er det potensielt flere her inne som kan ha testet begge og kan ha noen innspill. Fischer Jakt er bredere og har noe mer innsving, så generelt så vil den flyte noe bedre på snøen og være noe mer svingvillig, hvor Breidablikk også vil være svingvillig, men kanskje også noe mer retningsstabil, f.eks. hvis du går på hardpakket snø eller langs et skuterspor eller lignende. Men spennet påvirker også svingegenskapene, så uten å testet begge skiene side om side i samme forhold så er det vanskelig å gi en god sammenligning. Begge skiene virker å passe til ditt bruk, men jeg tenker den smørefrie-delen er der du i praksis ville merket størst forskjell. En annen forskjell som er verdt å bemerke seg er vekt. Det jeg liker med Åsnes er at de lager svært lette ski, og det gjelder også i denne sammenligningen her (Fischer Jakt er 2390 gram i 179cm lengde hvor Åsnes Breidablikk er 1850 gram i 190cm lengde).
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy