Omnilite

Vanskelig å si hvor mye feste du egentlig taper, men de vil definitivt gli bedre. Festet avhenger av føret og om snøen er løs eller hard. Løs snø krever litt mer felleareal enn hard for å sitte. Men brorparten av festet er ikke rundt området ved hælen, det er fra omtrent rundt tåballen og fremover. Altså der mesteparten av kroppsvekten trykker ned skien. Husk å uansett å runde av fellen litt i bakkant for å unngå at den løsner lettere.

Jeg har prøvd å finne noen som selger løse BC flexer, men har ikke sett noen steder som har i nyere tid. Har sett det tidligere. Hvis du finner noen som har, er det fint om du poster et hint om hvor.

Det er stein/grus stort sett som er underlag, derfor trengs det et standard underlag under. R verdien på Thermaresten holder fint, men det er komforten som er viktigst. Høyden kan gå litt ut over "soveevnen", da gjør det ingen ting å ligge godt. Regntiden var akkurat over tidlig i januar når jeg var der. Det året varte regntiden litt lengre enn normalt. Selve området rundt Kilmanjaro ligger på 800-1000m, Moshi f.eks er på 830m. Det kan hende litt høyde og nylig avsluttet regntid gjør at det ikke blir super-duper varmt. Kroppen min slutter også å virke ved alt over 25°C, jeg opplevde ikke at varmen var like problematisk som jeg har gjort andre steder. Safaribilene er åpne og har "solseil", dvs presenning-tak. Så det er skygge i bilen. Det er litt "transportetappe" til f.eks Arusha/Ngorogoro, der noen safarier har utgangspunkt fra. Det gjør at en 2dagers safari "safarimessig" er en ettermiddag (Lake Manyara) og en formiddag (Ngorogoro). Safari ambefales på det sterkeste. Jeg hadde 2 dager, men merket helt klart at jeg utmerket godt kunne greid en dag til eller mer på safari! Det finnes også en "ekstra dag" på selve Kilmanjaro. Det er en leir som heter "Crater camp", som normalt ikke er med på rutene, men er et tilvalg på de lengste. Det er en enda høyere leir enn normalt. Så det avhenger helt klart av at en takler høyden (det er umulig å vite på forhånd), men da får du i praksis en dag på toppen, og kan tusle rundt "alene" der etter å ha vært på topp-punktet. Kan også være noe å sjekke ut, jeg var dessverre ikke klar over denne muligheten på forhånd.

Spørsmålet er også hvor mer lettsvingt nye Ingstad er kontra gamle. Det virker på beskrivelsen som om de har gjort de mer svingvillige. Lengdene er nå også på "5", altså i 10cm intervaller, men i 175, 185 osv, og ikke 180, 190 osv som før. Gamle Ingstad er "sporbrøytemaskiner" av rang, dvs veldig gode til å lage egne spor der ingen har gått før. Svingvilligheten er ikke så god som målene skulle tilsi på grunn av stivheten. Men tør og kan du kjøre, så kjører de bra.

Ellers får du høvle endene om du ikke er fornøyd med resultatet

Så spesiell er ikke Muka'en. Forskjellen er at pumpen reguleringsrattet på den har flere funksjoner enn åpne/ lukke som andre primuser. Du skal pumpe trykk til det røde merket i trykkindikatoren kommer til syne. Når rattet er trykket ned er pumpa stengt, det kan også fungere som en slags nødstopp å trykke den ned. Start, er "forvarming", du trenger ikke gjøre mer enn å tenne på. Pumpa blander litt luft med bensinen så det er delvis gassform det som kommer ut og det antenner. Run, er driftsmodus når den har forvarmet nok, og flammen kan reguleres fra varm til kjempevarm. Da suges det ikke luft inn gjennom pumpa, men fra enden av generatoren. Air, er for å slippe ut trykk av pumpa. Fungerer på samme måte som å snu flaska på andre primuser. Stop, er stengt. Så for å få liv i den pumpes det trykk, knotten dras ut og settes til start. Tenn på og vent litt, sett den i run og den er i gang. Når den skal skrus av settes den i stop og slukker når slangen er tom. Trykket beholdes så det er ikke nødvendig å pumpe like mye om den skal i gang igjen litt senere. Skal den ikke tennes igjen, settes ratter i Air til den slukker og trykket er ute. Brukes vindskjerm må det være luftinntak i denne, det følger med et lite rør som tres gjennom vindskjermen ved enden av generatoren.

Jeg spurte spesifikt Åsnes fordi jeg har 2par Amundsen som hadde mer enn 10cm forskjell på festet, men ellers er helt identiske. De gjorde det på bakgrunn av brukererfaringer som de hadde fått. Bedre glid og mindre påvirkning fra fellelåsen var årsaken. Redusert feste er en bieffekt, men de virket ikke som det var noe som var lagt vekt på når de valgte å flytte festet.

Tenke, tenke.. Med mindre du er voldsomt frossen av deg, så tror jeg ærlig talt ikke du trenger den. Hvis du i tillegg ikke ser bruksområde for den etterpå, så blir det litt voldsomt å kjøpe den kun for å se bra ut på bildet fra toppen.. Hvis du føler Theta'en begynner å nå end of life, så kan du bruke den og eventuelt la guiden overta den etter turen. Da kan den kanskje gjøre nytte en stund til der nede. Liggeunderlag er viktig, jeg leide et skumunderlag for å spare plass nedover og kjøpte mitt første Exped synmat 7m som jeg hadde med. Soveposen jeg brukte kjøpte jeg for en 100'lapp på netthandelen, det var en "-5 pose", den fikk guiden sammen med noe annet småtteri. Det kan være fristende å "shoppe som en full sjømann" for turen, men det kan også være like greit å tenke litt anderledes. Har du noe i skapet som har flere turer igjen i seg, men du strengt tatt har erstattet med noe annet, så kan dette være tidspunktet for en "clearout". Hvis du f.eks vurderer også å ta turen til Zanzibar (noe som ambefales), så har du bare 1x23kg bagasje for flyet dit og ikke de 2x23kg som KLM har nedover. Jeg følte meg ganske dum som boardet flyet til Zanzibar i fjellsøvler og ikke sandaler..

Åsnes flyttet kortfellefestet på alle skimodellene et stykke bakover for 4-5 år siden. Det forklarer hvorfor det er forskjell på plasseringen.

Du bærer bare på den når du har den på deg, evt om du har den i dagstursekken du har med deg på toppstøtet. Resten av tiden er det bærerene som passer på den, og den må være innenfor de vel 18kg bagasje som du leverer fra deg. Alle utstyrslistene sier noe om "hva du må ha med", men ingen ting om "hvor mye, og når du har bruk for det". Det er egentlig kun natten i siste leir og på toppstøtet det er behov for noe særlig varmt tøy. Jeg hadde hverken dun eller primaloft med, men dro skalljakken over det jeg gikk med ut fra leiren når vinden økte på. Altså du trenger ikke haugevis med isolasjon, men noe som er helt vindtett som gjør at den isolasjonen du har fungerer, og gode dunvotter.

Prøvekjøring av 442'en i -8 innendørs Flammespredningen er ganske vid, selv med en 1.5l kjele kommer flammene ut på siden av kjelen. Med 0.5l væske var simringen litt kraftig, men et "spiralunderlag" gjorde susen og det ble akkurat passe! Brant fint med akrylat til 19.90 literen fra Rusta i Sverige, angrer på at jeg ikke kjøpte mer enn 2liter..

Bra det ordnet seg så du fikk nye bindinger! Jeg har også konkludert med at det egentlig er støvlene (T4) som er synderen. Jeg har brukt T4 på begge parene jeg har med 3pin jeg etter at jeg kjøpte de sent på sesongen i fjor. Det eldste paret har jeg brukt Svartisen støvler i flere sesonger og gått kanskje 100+ mil med. De har jeg også gått mest med T4 på og der er det synlig slitasje på pinnene. Høyre side er værst, og den ytterste pinnen mest. De nyeste paret har "begynnende" slitasje. Jeg har målt støvlene, og det er her jeg ser forskjell. Begge har 18mm tykk "tupp", men det virker som om hylsen i hullene begynner "dypere" på T4 enn på Svartisen. T4 har hylsen ca 1mm lenger ned i gummien. Svartisen har ca 2.5mm og T4 ca 3.5mm. Det er også noe "gørr" inni hylsene på T4 så de virker ikke så dype. Setter du T4 i bindingen så ligger den heller ikke ned mot hælklossen, men er 3-4cm over. Det betyr at når en tråkker ned hælen på klossen så løfter tuppen på skoen seg, og da med hylsene for langt inn i gummien, så vil nok kanten på hylsen gnage på tuppen på pinnene. (Kan se ut som pinnene er marginalt tynnere øverst som gjør det litt værre). Ved å trykke ned tåjernet i trinn 2 vil forhåpentligvis ikke tuppen løfte seg når hælen trykkes ned. Jeg kommer til å forsiktig manuelt med en borr prøve å rense ut noe av "gørret" i hullene for å være sikker på at ikke pinnene "bunner" i dette. Samtidig vurderer jeg om jeg rett og slett skal pusse ned gummisålen på støvlene ca 1mm for å få de lengre ned på pinnene. (Og deretter kun bruke trinn 2).

Finnes i "tilskjært" utgave: Mammut Alpine mat UL veier 135g

Det du har der er en tidlig utgave av BC som er litt forskjellig fra dagens. En kamerat hadde den typen og den røk på en tur over Hallingskarvet. Det var en metalldel i låsemekanismen som knakk. Selv om din skulle la seg reparere ville jeg aldri stolt på den igjen. Bytt den til en ny BC Magnum, skruefestene burde passe i de samme hullene. Bruk epoxylim.

Sitter du for mye på ræva vokser den også

Skal sjekke støvler og bindinger når jeg kommer meg til fjells. På det ene paret som står på Ingstad skiene har jeg filt av litt på tåjernet fordi det gnagde på gummikalosjeringen på Svartisen. Har ikke gjort noe med bindingene på Tind, men følger med for å se om de må tilpasses litt også.

Oj, det var ikke noe særlig! Har ærlig talt ikke tenkt på slitasje på pinnene i bindingen som en mulighet engang.. Jeg har 2par 3pin, skal sjekke mine når jeg kommer meg til fjells igjen.

Jeg har også Gipron i 155, men de er noe tyngre enn BD stavene og pendelen virker litt "tung". De har ikke "ekstragrep" nedover fra håndtaket. Trinsen i lær er imidlertid større. Er nok mest fjellskistav fremfor rando, men er definitivt solide. Jeg bruker nok BD stavene 95% av tiden.

Jeg har Black Diamond Traverse og Black Diamond Expedition i 155. Forskjellen mellom de er at Expedition er nesten 100g lettere for paret og har mykere håndtak (og muligens marginalt tynnere rør). Jeg har satt Åsnes reservetrinse i "skinn" på det ene paret for å ha myk trinse. Disse passer rett på. Jeg ville gått for 155, jeg er 179 høy og går med stavene på 145, skal jeg stake et lite stykke vipper jeg de opp til 155 for å få mer kraft.

Supert at det løste seg, og den ene kan ikke være dårligere enn den andre!

Sanderstølen på Golsfjellet? Adkomsten fra stasjonen og opp dit kan du kanskje forhøre deg med hotellet om, samme gjelder snøforholdene og løypestatus. Det er seint på sesongen, så hvor lenge snøen der ligger vet jeg ikke. Jeg har bare vært på Golsfjellet en gang og det var nå i januar. Det er ganske flatt der.. Sanderstølen ligger vel nede på flata der et sted, starten på Jotunheimen i sørøst ser du bakerst på bildet. (Bildet er tatt fra Nystølen)

Broddene sklir i alle fall ikke på skoa.. Et tips til de med Chainsen Trail: Gå over "løkkene" en gang i blant for å sjekke om de har åpnet seg litt. Gjør de det, hopper de ut av plata med selve broddene. Det er enkelt å klemme de sammen igjen med en tang.

Er litt forskjellig hvordan gåmodusen settes på forskjellige støvler. På TLT6 må øverste spenna være åpen, men jeg fester wirehempa i låsemekanismen og lukker "klaffen" så den ikke faller ut. Fremre spenne har jeg lukket på det slakkeste, sikkerherswiren til skien er festet i den. Borrelås-stroppen øverst har jeg litt løs, lissene i innerstøvlen så stramme som mulig. Til fellene bruker jeg G3 "Love glove", det er en slags "vott" som tres over fellene med fellematerialet mot hverandre og så legges enene mot stoffet på utsiden med limsiden. På den måten blir det minimalt med flagring på toppen. (Jeg har siliconfeller).

Rottefella blir littegrann stivere om du klemmer ned tåfestet så langt ned du klarer ved renning, men med Voile og wire så blir det merkbart stivere. Stivheten i støvlene har selvsagt også litt å si også. Kjenner ikke din lokale butikk, men de burde kunne fikse det for deg på en måte som gjør at bindingen sitter trygt og godt på skien.

Er det å bytte fra Rottefella til Voile 3pin? De 3 skruehullene stemmer overens, men ved bytte ville jeg brukt 2 komponent epoxy og ikke trelim. Limen bør være av typen som herder sakte, altså ikke noen 5minutters lim. Type Araldit Standard fungerer, men er litt "seig", så den renner ikke ned i hullene av seg selv og må bearbeides inn. Er det Volie Traverse (inkl. 10mm plater), så har de 4 monteringshull ned i skien, og bindingen skrus med 3 rett i plata. Skruene som følger med er ikke lange nok til å gå gjennom plata, bindingen og så ned i skien. De 3 hullene er også svakt vinklet bakover på plata fordi bindingen er litt lavere bak. De 3 eksisterede hullene kan brukes som mal ved å først skru platene fast midlertidig med tynnere skruer (uten binding), så brukes plata som mal for å merke/borre. De gamle hullene plugges med f.eks en litt tykk fyrstikk og lim. Det følger også med en pappmal som kan legges oppå de eksisterende hullene og brukes til merking. Automatkjørner er greit å merke med for hvor det skal borres, da får du et hakk som gjør at borren treffer der den skal.