Håkan S

Om det är minimal skillnad på innehåll så märks det ej på brännare då viktigare med rengöring av brännare,anv Aspen akrylat mest till motorsåg på vintern pga ofta då snö som hindrar avgaser att blåsa bort.

En liten komentar till vad man väljer att ta med för olika typer av mat, på tåget till fjällen (24 h) så träffade jag en FD kock som nu skulle bli ekonom och läste i Nordnorge. Han skulle gå hela Kungsleden från Hemavan till Abisko och var en UL vandrare och han hade färdigrätter och ej grönsaker pga för lite kalorier ifh till vikt,jag gjorde maten själv och torkade i varmlufts ugn och tog med grönsaker till varje middag och körde ned allt med mixerstav till liten volym när färdigtorkat. Var gränsen för vitaminbrist i tid går är ju olika på vattenlösliga och fettlösliga och hur stort ´lager´ som kroppen kan lagra upp. Har någon här på forumet varit ute flera veckor och dragit ned eller utelämnat grönsaker och fått el märkt några fysiska skador bl tankött kan bli sämre av C-vitamin brist och till slut bli Sjörbjug. Jag var mäst rädd för att få mag problem av att ändra för mkt på det man äter hemma och var ute i 16 d.och resultatet blir lätt nedatt ork och då svårt att bära tung packnng och gå utanför leder och ej ramla eller komma vilse från planerad turrutt.

nej men neopren fungerar som stötupptagning bild kommer https://www.ekoi.com/sv-se/gants-automne-hiver-velo/10209-gants-hiver-ekoi-pro-team-neoprene.html

Har ett par cykelhandskar i Neopren med nobbar på insidan från Ekoi(bland de bästa i cyklkläder på marknaden)ej provat ute än men de är extremt varma och nästan helt vattentäta men kostar flera 100 kr så kanske ej bra till vandring då de kan komma bort och torkar nog ej fort ute kanske bättre till kanot och cykel med mkt vind och minusgrader,finns ju kemikalie vantar som är vattentäta för någon 10 tals kronor i Latex el PVC.

Tegera mekanikerhanskar i tunn skai fungerade bra i regnväder ca 50 kr höll bra i 16 d med stavar och lättare klättring,torkar över natten i Abside

Det var då som jag trodde Rören var över från nedlagt dragprojekt då tog jag al rör och får väl ev köpa extra stänger om man ska ut i midvintern på våren duger det oftast med enkelstänger då det ej snöar så mkt. Tack för svar hittade ej någon bild på brott men de går ju att böja väldigt mkt.

Provade med 20 mm VP rör i stångkanal på vintertält.(1750 mm av 3960 stång) Hur blir brått ytan när ett VP rör går av om det blir vasst går ju tyget sönder. Kan man öka styrkan med något annan ´gratis´lösning?

Set ut som de bilder på obsidian på tex vikipedia

Finns det någon som har dessa skor och använt dom. Jag har de på prov och största nackdelen är att de väger ca 1150 gr par och mina kängor ca 1400 gr. De har bra sula med bra grepp och bra skydd mot slitage runt nästan hela skon mycket bra dämpning.En fördel mot kängor är att de är svalare varma dagar men lite större risk att bli blöt vid vad över små vattendrag men torkar snabbare. Passar bra till leder med mycket spångat och med lättare packning.

JA

Få tillverkare har testat i vindtunnel före tält säljs och kundera får ta risken Men tex Vaude har detta och du får svar vid frågor om material egnskaper av kunnig personal. De tester jag gjort på tält speciellt med tunna vävar har jag ju sett tydligt hur tältduken trycks in och på tält med långa avstånd mellan stänger så klarar ej väven att hålla formen och den börjar fladra och detta är skadligt för livslängden på fiberna i väven och desto tunnare och mindre rivstark väv desto kortare livslängd. På kupoltält spänner konstruktionen väven bättre och de blir tystare och mindre väv slitage. Men detta har ju ingen betydelse om man ej får upp tältet pga blåsten, när jag satte upp mitt HB unna märkte jag stor skillnad på om man sätter upp tältet så vinden kommer in i bågkanaler eller om trär in stängerna på lävind sidan samt att föra in båda stängerna i kanalerna före man sätter in ändarna i stångkopparna det är först då vinden kan få tag i tältet på allvar och att rikta den minsta tältarean mot vinden,och hålla ner tältet mot marken så ej vind kommer under golvet och lyfter upp tältet. Jag la även in packningen som ska in i innertältet före jag satt upp alla linor och markpinnar för att det ej skulle lyfta (i nödfall kunde jag anv isyxan, stegjärn och stavar för att hålla ned tältet) Håller man i tältet runt bågarna och sätter upp stormlinor som går från bågarna först med markpinnarna i vinkel ned helt i marken ev med en sten på pinnen och knyter fast linan i snöre i pinnen så lossar ej stormlinan från markpinnen. På vinter har jag 30-40 cm långa kraftiga målade träpinnar och trampar ned dessa och fäster i pulka på läsidan och skidorna på vidsidan och stavar i nödfall då handtag kan kan bli en stor isklump Storm mattor anser jag man ska ha på vintern och exp modell av tältet men man behöver ej lägga snö på dessa om det ej blåser mkt för då minskar ventilationen påtagligt. (den stora spaden skulle nog UL anv byta mot lättare men har det fruset is på utr och man ej har tex svets slagghacka med tål denna det mesta och anv till bil tid när det var mer snö, måla skaft i färg)

Att binda ihop bågar med linor verkar vara en bra ide. Jag har HS Himalaya 2p var nog 15 ms när jag satt upp själv men på ´sommar´mitt HB unna blåste i väg vid mellan 5-10 ms när jag ej fäst linor i marken. På vintern grävt ned HS h bakom en kulle som jag skapat själv med en stor sten i botten och byggt upp som en vinge/hopp som skyddade bra då ej större problem resa med vinterfodrade arbetsvantar och sätta i 3 bågar i utv kanaler men gropen var nog ca 70-80 cm djup med flera trappsteg ned. Risken med vindkantringar tar bort stora fördelar med tunneltält som lägre vikt.(M.E.och E.Ö. har ju anv tunneltält i hårt väder) Jag gick en STF färdledar kurs en gång och är man 2 -3p med flera spadar och snösåg kan man bygga Iglo eller en snöbivack i en driva på kortare tid än att först gräva ner tältet och sedan sätta upp tätlet att bygga Iglo och snöbivack själv gör man helst ej om tält och vindsäck ej gått sönder,då det tar flera timmar. Man får dess utom ett varmt klimat inne med + grader och tyst och mysigt om man ser till att få en ventil för friskluft och kallras ut mot öppning med högre belägen sovplats,nackdelen är att om man måste vara där flera dygn så blir det is i taket och för lite syre i utrymmet då det syre som finns i snön blir obrukbart. Stäng ej dörr med luftinsläpp före lagat mat och klart för att sova ev ej om vind mojnar så ventilation minskar,en skorsten till fria luften skapad av truga på skidstav rensas med gämna mellanrum så varm utandnings luft stiger ut.använd CO varnare el stearin ljus för att se CO-halt

https://www.piamedfjellskia.com/about Program sänt nu i Sv om ´oerfaren´Pia på tur men hon har nog mer erfarenhet än de flesta på denna Web sida har även bra hemsida med bilder och turraporter osv.även reflextion på MSR bränslepumpar hållbarhet jag valde bort märket pga pumparna fast bra brännare jag föredrar metall

Nu har NH sänt andra bättre pinnar lika dac i Al profil tot 16 st antalet är nog vad som krävs för att sätta upp alla stormlinor för att öka vidtålighet. Nu testat igen och gämfört med Bergans trollhätta och Bergans SL så är det full sitthöjd i innertältet och längre avstånd mellan inner mesh och yttertältet och mindre risk för kondens pga ´vingar´mer lika tarp men samtidigt mer vindkänsligt om vinden ändrar riktning under natten och längre uppsättnings tid pga fler markpinnar krävs och koppling av bågar med klämmor än att säta in stänger i kanaler men största fördel högre inv höjd och större rymd i tältet lika kupol pga bågdesign. Största fördel är dock lägre pris men troligen kortare livslängd tex på blixtlås och byglar till montering av yttertält i bågar och lie större känslighet för vind som då sliter på tyget,men rekomenderar NH som lågpris alternativ och som instegstält för att koma igång med friluftsliv finns ju tyngre mer tradionella modeller.

Polyester 3x3 kan du får några hundra på Wish eller i Nylon för ca 850 kr+ linor och markpinnar märke DD tarp från Varuste i Finland Den frrån wish håller nog ej så länge ber på om du ska anv mycket eller bära långt så kan man välja typ finns ju även HB för 2-3000 kr om man ska ha den på långtur som enda väderskydd

Jag har köpt en bulin MF och var produktionsrester i flaska,metallspån osv rengör innan den anv så det ej kommer in ev slang eller bränare. Fungrar som reservbrännare skulle ej rekomendera som första på vintertur utan reserv.

Kolla om sony har någon modell med Carl-zeis linser i ditt prisläge objektiv viktigare än många elektroniska finneser,samt att den har manuella inställnings altrnativ. Ev en lätt beg i högre prisläge än du får som ny om den fungerar vid test så ok,ev får då köpa ett nytt batteri. 1 tum sensor verkar flera ha detta är viktigt och RAW format lagring dvs oförminskad bildfil som du sedan kan redigera i ett bildbehandlingsprogram. Jag hade en äldre Canon g12 var ett litet fel på ´mjukvaran´som supporten fixade fast säkert 10 år gammal denna väger nog mer än de som du är ute efter men går ner med mkt bubbelplast i bröstficka på fjällräven g 1000 jacka min var väl en av de sista som tillverkades i Japan därav håller den 10-tals år. Gå in på Skandinavian foto hemsida störst web butik i SV och se utbud.

Jag hade Fjällräven G 1000 tunn jacka och perfekt tills all miljövänliga grönlandsvallan var borta av regn. En jacka med poplin 65%polyester 35% bommul stod att de tjockare Hawy Duty´varianten var behandlad på båda sidorna.Övertog en gammal arbetsjacka med märket Vargen och före tvätt stel och väldigt vattenavstötande efter tvätt mjuk och helt förändrad ,troligen behandlat med någon produkt som nu ej får säljas. Har även fått ärva en Fjällräven anorak med blått tyg troligen bommul eller G 1000 och med ett tunnt brandgult syntet foder säkert bra vid stark vind och många minus men på vintertur i början på maj i år valde jag en jacka i G1000 H.D då jag kunde ventilera bättre med öppen blixtlås hela vägen och knappstängning,ev kan man förbättra ventilationen på Anorak med några öppningar. 100% syntet tyger kan ju fungera bättre och som tidigare skrivit i andra inlägg att för tex räddningspersonal så kan ju nyttan uppväga miljöhänsyn. Tiden lär ju komma när plast dvs olja ej får anv till konsumentprodukter och vi får tält i Inpregnerad bommul och en stor ryggsäck blir full med ett 2-3 m tält och MF och gas kök ersätts med vedeldat,alt sova i vinskydd med grantak eller under en stor gran vid rötterna och kalfjället nytjas för vindkrafts produktion.

Diare piller med Loperamid kemisk formel C29H33ClN2O2 sållt bl under varumärket Imodium 1 tabl räcker om den tas omgående vid första symtom och ok efter 1h om ej allvarligt (renspillning i vattendrag med för liten vattenföring samt när tvål saknades på tåget som jag åkte ca 24h till fjällen) Tar man för mycket så fungerar ej matsmältningen efter att du ätit nästa gång då den minskar tarmrörelser. Neopren värmeskydd vid överansträngning av leder om rätt storlek de både värmer så blodgenomströmning i musklerna ökar samt stödjande, om det ej räcker kan man ta elastisk binda hårt ovan skydd då kan du gå vidare även om det gör regält ont . Gå dock ej längre än till en bra tältplats om du har flera dagar kvar på turen och ta ev en vilodag,oftast så är symtom borta efter en dag med lite gymnastik och massage. Gå en kort promenad om du har stavar och ont i knä och tex fota,ät den extra ev tunga maten,ev laga utr smörj in kängor tvätta fötter eller bada och smörj in fötter med fotstift osv.

Utan direkt erfarenhet av powerbank på vintern så märkte jag på turen i ´sommar´med max+ 10-12 gr på dagen och ca + 5 på natten att problemen med att ladda från 1865 till telefonen börjar redan vid några + grader,och att ha en gammal 2-3 G telefon att ringa på och till sms skulle varit bra eller en med liten skärm som drar mkt mindre stöm och stänga ner alla funktioner och Appar som du ej anv. När det var kallare förr och jag var ute och fotade mer hade man alltid extra batteri med i innerfickan eller hela kamerahuset innanför jackan. Lite osäkert att ladda telefon i sovsäcken och skulle hellre ha den vid fötterna om den skulle explodera än nära mer vitala delar på kroppen,ev i telefon och powerbank i vattentät påse med tex handvärmare eller flaska med varmt vatten direkt emot Ovanligt med exploderande batterier men risken ökar då det går trögt att ladda pga kyla och om batteri är gammalt då det tar längre tid att ladda upp.

Vad är för och nackdelar med olika konstruktioner med längsgående kanaler,kanaler på tvären,med våffelmönster eller utan helt platt med lite friktionsytor. Med eller utan isolerande fyllning samt olika höjder,fördelar med självuppblåsande eller traditonella utan luft Vilka märken håller bäst,vikt i förhållande till olika egenskaper. Många beskriver att mellanrummen mellan kanalerna försvinner sk delaminering hur vanligt är det och blir det med ålder eller handhavande eller fabrikations fel. Jag har ett Sea to Summit sl reg 183 cm och mumie format 2.5 cm,för mig räcker komforten och min längd på 193 cm räcker det på längden och jag slipper ta så mycket på innerhöjden i tältet, de enda problemet är att självuppblåsningen endast fungerar bra vid ca + 15 och varmare och att det glider på silikonbelaggda innergolv som HS sl serier. På vintern har jag de traditionella som komplement 1 el 2 och en tunn reflekterande folie,för värmen och som säkerhet om den luftfyllda får läckge. Jag har nu ett Eped sim 3.8 m R 4.6 820 gr på öppet köp för att ha på vintern med Al folie kommer detta värma för lite om det blir punktering?

Bergans sl 1p tunneltält testat vid ca 5-10 m/s snabbt och enkelt att sätta upp men ställ centrumbågen rakt och se till att band kommer rakt under mellan koppar till bågen.(platsen samma som tid tester dvs vindutsatt på en FD soptipp då MSR h.h.nx2 ej kom upp dock lite mer vind då) vinden på bilden lika normalt fin dag på kalfjäll. Bra justerings band till att ställa avstånd till yttertält och ok Abside 15D ytter 2000 VP golv 30 D 5000 VP ok utan footprint mesh i innertält tak men solid väv upp ca 15-20 cm runt om och i ingångsdörr ca 890 gr inkl kort rep hylsa allt (820 på hemsidan)blixtlås ej kraftiga men ok,pinnar på bild dac ej org. Går att sova i för 193 cm L om man sover på sidan dvs drar upp ben bredd ok dock behövs som tid skrivits om på repotage från en tur att pinnar i kortänor höjs eller att man sätter något i mellan tex en burk med sten i där finns även ventilation i båda ändar och en lucka ovan ingångsdörr. Slutsats för max 180 cm ett bra 1p tält om det köps på rea som xxl för 2500 skr dock väl lågt i kortändar som jag ska modifiera lika andra med längre pinnar denna websida eller med burkar med stenar. Mitt liggunderlag är Sea to Summit sl reg 183 cm och 2.5 cm glider ej runt och säcken Marmot hydrogen L lämpligt lägga rengnkläder runt fötter om ej modifierat för att undvika kondens dropp då lutningen troligen ej räcker för att leda ned kondens till marken mer än runt bågen i mitten,går att få ned mot narken helt runt om. Går att anv nästan över allt då det tål stark vind från kortändar och med tarp över ingång så kan man laga mat osv bättre,men ryggsäck på max 55L i Abside och kängor och mini kök passar bra till tex cykelsemester korta vandringar vid bra väder.

Jag söker ju ej aktivt direkt efter ett ersättningstält till Unna men då det brukar vara rea på sommar tält nu på hösten så har jag kollat runt lite. Var en länk till en av era landsmän på web forumet om ombggnader av unna och han hade ju bra och sakliga tester på allt möjligt(rekomenderas varmt till besök bl nya repotage från min bästa Norge semester på hotellet Tyinholm med ett mkt fint landskap) ,till skillnad till M.E. så ska jag bära runt på 2.4 kg torrvikt men verkar ej lätt att hitta ett bra tält om man har anv Unna men ZP värkar vara bra lättviktstält. Jag har nu Bergans sl 1p ´sardinburk´på prov och Bergans trollhetta 1p och äger ett NH cloud wing 2p som är bäst av dessa 3 ang sitt höjd trollhetta mellan och Bergans sl endast som nödbivack men ganska vindstabilt och pris nu 2500 skr ca 900 gr i vikt men behöver höjas i båda kortändor ca 10-20 cm. Detta skulle jag ha till cykelsemester eller reserv till tarp det bästa lilla tält jag testat var Robens Goldcrest 1p men nu slutsållt ca 1150 gr lika bra vävar som Nordisk med fler trådar per ytenhet än normalt och sollit innertält jag köpte ej detta då det var stekhett vid testet och hade Bergans trollhetta att jfr samtidigt och detta var ok då det nog var +20-25 gr. Ang max personlängd med stor sommarsäck och blixtlås i Mesh innertält har jag ej fått svar om. Det gick förvånands bra med längden på Bergans sl 1p och ca 7000 kr på ett sommar tält är ju väl dyrt NH kostade 900 skr inkl footprint vikt står i mitt test

Jag hade HB unna nu i år i Abisko med Marmot hydrogen och var lagom varm med ylle underställ och det är ju ej mesh i inner tält men jag hade lite öppet för ventilation temp ute vet ej men var nog ca + 5 gr på natten en kväll hagel vid uppsättning av tält men då på ca 1100 möh.övrigt ca 700 möh. Kanske lite frusen men vid test av mesh tält i ca + 15 och blåst på 5-10 ms var denna säck lagom men ej testat mer än liten stund då med bommulbyxor och t-shirt och tunn bommuls jacka.

Detta liknar problem som var med bilar med förgasare då det kunde bli alla möjliga fel. Du har ju flera brännare och om du anser att den är värd en renovering,så ta isär Allt och lägg i tex Cola eller citronrent med diskmedel och skaka burk under tiden någon gång så ev smuts löses upp och alla föroreningar avlägsnas och ny vätska kommer fram. Låt brännaren torka och vänd och skaka så all vätska rinner ur och blås rent med tryckluft eller en cyckelpump med slang och tex munstycke att blåsa upp bollar med. Kolla på alla delar som nål och munstycken och packningar om något behöver bytas. I mitt fall endast grafitpackningen på spindeln och drag ej hårdare än nödvändigt och efterdra istället om det läcker in luft. Min Optimus 207b var i princip ny då jag ställde undan den när den slutade fungera på grund av smuts i bränsle röret från slangkopplingen fram till brännaren ska sitta en strypning av någon typ där men jag tog bort den för att få rent,denna ingår ej i renoveringssatserna som du köper billigast från England http://www.base-camp.co.uk/ De kan nog mer om fotogenbrännare än de flesta och har i princip alla delar som slits på lager till nästan alla kök på marknaden. Oftast är det billigast att köpa en hel renoverings sats om du har ett mkt använt kök och ta delar efter hand. Kan även gå att hitta reservdelar på div Websidor för beg varor. Man kan tycka att det är mer lockande att köpa ett nytt Kina tillverkat kök (dvs tex MSR)Men min erfarenhet är att ett gammalt kök som är i bra skick fungerar bättre och är billare att serva och att delarna håller längre inkl pumpar och bränsle tankar. Sedan till bränsle dessa brännare kan du ju köra på nästan allt men desto renare bränsle och den typ av fotogen som den konstruerades för dvs lampfotogen och ej motorfotogen och tändvätska eller diesel så får du minst underhåll och renast förbränning bäst att köpa en större dunk av rätt bränsle från tex större bensinstationer eller båt tillbehörsbutiker kolla på deras säkerhetsblad för att se vilka blandningar som ingår.