Omnilite

Det går fint, men på ett eller annet tidspunkt endret de størrelse på ventilen. Så har du et eldre underlag kan det hende du må ha en overgang i tillegg. I stedet for bare å kjøpe bare pumpbagen kjøpte jeg selv en Synmat 7UL der bagen fulgte med, da fikk jeg et lett underlag til sommerbruk samtidig som jeg fikk en pumpbag til Synmat'en jeg hadde fra før.

Flasken er en grå Sigg 0.6 liter, det står "Fuel-Bottle" / "Brennstoff-flasche" på den så det er definitvt en brennstofflaske,

Jeg kjøpte Fjellpulken 144 med drag og sele for 3490,- i fjor vår på Xxl. De har solgt den for 3990,- denne sesongen. Ville sjekket der, kan du sitte litt på gjerdet og vente burde du få den billigere enn prisen du linket til.

Jeg har ikke oppbevart drivstoff på flaska, men helt det tilbake på originalemballasjen og oppbevart drivstoffet der. Pumpa har jeg latt lufttørke. Jeg har brukt powerfuel på min, annet drivstoff tørker kanskje litt seinere. Grunnen til at jeg gjør dette er at jeg oppbevarte rødsprit på en SIGG flaske lenge, men til slutt løsnet det små biter fra belegget inne i flaska slik at det ble "grums" i det. Riktignok så skulle ikke den aktuelle rødspriten brukes til annet enn forvarming, men hadde jeg fått samme problem med powerfuel hadde jeg risikert å tette brenneren med små partikler fra innsiden av flaska. Det kan hende Primusflaskene tåler lagring av fuel, men det legger jeg ikke noe krutt i å finne ut, fordi da sitter jeg i verste fall også med en tett brenner..

jeg kjøpte en WM Antelope samtidig som min søster kjøpte en RAB Andes 800 i damemodell (modellen før de fikk hydrofobisk dun). Fyllvekten på de to posene er omtrent lik. Begge posene ble levert med en bomullspose som er omtrent samme størrelse. Jeg hadde begge posene liggende hos meg en periode før de ble brukt, oppbevaringsposen som RAB posen lå i var "slapp i fisken", men oppbevaringsposen som jeg hadde WM posen i var stram som en ballong. Utpakket "loftet" WM posen også mye mer opp. Det betyr i alle fall at spensten i dunet som WM bruker (850) overgår RAB (800FP) en høy gang. (Er WM oppgitt i US fillpower og RAB i EUR, skulle fillpower verdiene være omtrent det samme)

Hei Jeg gikk 7 dager Lemosho. Jeg brukte kraftige fjellstøvler hver dag, men hadde med lave "hiking sko" som jeg brukte i leirene, strengt tatt kunne jeg fint brukt disse skoene på flere av etappene. Første dagen var i "spøkelsesskogen", her er det stort sett jordunderlag, alt etter hvor lenge det har vært tørt så er det mer eller mindre vegitasjon/fuktighet, her er litt høyere støvler greiere å tette igjen rundt anklene for å unngå at noe i skogbunnen skal lure seg oppi skoene. Strikk rundt buksa holder, eller en bukse med stramming nederst. Ut over det er det stort sett grusunderlag, stiene er temmelig oppgått, og på disse etappene er det strengt tatt ikke nødvendig med høye støvler. Det er en etappe som starter med litt klyving et par steder, det ser bratt ut fra leiren, men det er ikke skummelt i det hele tatt, du trenger bare så vidt holde deg fast med hendene for litt bedre balanse. Siden det er mye grus, kan det være litt slitasje på skoene, men også en stoffsko vil gå fint så lenge at det er en gummikant nederst. Lærstøvler vil kanskje være litt varmere i kulda, og det er faktisk mest nedover det kan være greit med fjellstøvler med "normal" høyde (over ankelhøyde). Ruta går mer eller mindre rett nedover, og det er mangestore stener, så det blir nærmest som å gå i trapper, da kan litt ankelstøtte være greit. Det er riktig at du bruker en vindtett (og vanntett) skalljakke ytterst, denne er ikke foret, og du regulerer varmen med lagvis påkledning under. Nøkkelen er å ha akkurat passe bekledning så du ikke blir for varm eller kald når du går. Så har du et ekstra isolasjonslag som du tar på når dere har pause, dette kan være en primaloft/dunjakke eller også et fleeceplagg. God hette kan være greit, når jeg var på toppen blåste det kraftig, faktisk så kraftig at det var "iskrystaller" i lufta selv om det ikke snødde, iskrystallene blåste av snøflekkene som lå igjen etter et snøfall noen dager tidligere. Har du alt begynnt å gå inn skoene så er det bra, selv begynnte ikke jeg med det før uka før.. men jeg hadde ikke et eneste gnagsår, ikke en rød flekk en gang. I tillegg til Bridgedale sokkene brukte jeg Compeed stift (som du smører på huden), om den hjalp vet jeg ikke, men i ettertid har jeg kuttet det ut, har fortsatt ikke fått gnagsår, men jeg bruker alltid to par sokker. Nøkkelen er å holde seg tørr på beina, og er det innerste sokkeparet hurtigtørkende så greier du det.

Jeg var der i Januar 2010, da var regntiden akkurat over. I september så er dette før regntiden setter inn. Det kan hende temperaturen for øvrig er lik på de forskjellige tidene. Mitt største dilemma var at jeg fant masse tips om hva man burde ha med, hvor kaldt det var osv, men ikke hvor (hvilken leir) det var kaldt. Altså, er det "kaldt" i 4 av 7 dager, eller bare 1 av 7 (om en går en 7 dagers rute). På min tur var det bare frost siste natta, altså natta før toppstøtet, den natta er også ganske kort siden en starter tidlig for å nå toppen til soloppgang. Det går fint å ha på litt varme klær i soveposen for å få det litt varmere. Jeg kjøpte faktisk en sovepose på Netthandelen, den fikk jeg den gang for 100,- og den skulle tåle -10, tviler på at det stemte helt, men for meg holdt den fint. Den gav jeg like godt til guiden etter turen og slapp dermed å dra den med til Zanzibar. Den beste investeringen jeg gjorde var en Exped Synmat 7, har aldri sovet så godt i telt før, siden den isolerer fra underlaget så trenger ikke posen være så varm heller, det er også steinete underlag i leirene, så en luftmadrass gjør at du ligger komfortabelt. I tillegg leide jeg et vanlig liggeunderlag der nede, for å sikre meg mot pungtering (og som backup). Jeg kjøpte også gåstaver, de var for meg veldig viktig på turen. Siden en egentlig ikke går så raskt blir gangen lett statisk i løpet av dagen uten staver. Med staver unngår du stivet i skuldre og nakke. De er også fine til å bremse støt og dermed spare på knærne på turen nedover. Det var bare på toppdagen jeg brukte ull innerst, ellers brukte jeg en syntetisk superundertrøye (Bavac Tempo). Over den hadde jeg en Craft langrennsjakke. Av nyere utstyr er Bergans Microlight en fin jakke, den er vindtett og puster særdeles godt. Hadde ikke med regntøy, men brukte en poncho fra Biltema, kvaliteten på den var akkurat såpass god at den holdt turen, den gikk i søpla etterpå. Ponchoen fungerer dermed også som regntrekk på dagstursekken. Ponchoen er også luftig, så der det er varmt og regner, så lufter den bedre. Brukte ikke regnbukse, men ville gått for "lårings", det er i prinsippet bare buksebein. De er luftige oppe, og med poncho er det en vinning combination. Dette får du rimelig på Magasinet.no Det var anbefalt å ha med gamasjer, det synes jeg ikke det var behov for, ta en god strikk nederst på låringsene så gjør det samme nytten. Kjøp skikkelige sokker, jeg brukte der for første gang Bridgedale Coolmax linere, siden den gang har jeg aldri brukt noe annet. Over disse hadde jeg et par sykkelsokker også disse i coolmax. Selv om det var 30 grader var jeg tørr på beina etter endt økt. Poenget med to par er at dersom gnaging oppstår, så skjer dette mellom de to sokkeparene, og ikke mellom foten og sokken. Coolmax tørker fort, slik at dette også reduserer fare for gnagsår. Ta med et par ullsokker som du bruker utenpå innersokkene når det blir kaldere. Pass på at du har minst 1 isolert drikkeflaske så ikke vannet ditt fryser på toppen, ellers kan du bruke juicefasker av enliterstypen som du kaster når du kommer ned (ha minst 3 liter) Kjøp et par dunvotter, jeg brukte langrennshansker og votter. langrennshanskene var ikke varme nok. Dunjakke er fint, men den er best å ta på ved pause siden du risikerer at dunet blir vått av svetteom du går med den, i leiren kan selvsagt en dunjakke være fint å ha. Selv brukte jeg en ekstra ulltrøye under langrennsjakken på toppstøtet, deretter tok jeg over en skalljakke når det ble kaldere og det holdt fint. Må nevne at jeg ikke er spesielt frossen av meg. Når du skal ta flyet til Zanzibar tar du på deg fjellstøvlene i stedet for sandaler, ja det ser rart ut, men da har du 1kg der. Samme gjelder noe av det andre som er tyngst, f.eks en jakke og hel bukse. Fyll lommene med småstæsj som du ikke får problemer med i sikkerhetskontrollen. Pakk også så mye som er tillatt i håndbagasjen. Bruk turen til å rydde i klesskapet hjemme, turen er uansett ikke noe moteshow, så ting som er i prinsippet utslitt eller du ikke bruker, kan du bruke en siste gang på turen, og deretter kaste før du drar til Zanzibar, eller om du kaster det på vei til toppen, så vil sikkert guidene eller bærerne gjøre nytte av det. Lykke til, det blir helt sikkert en kjempetur, og det kan godt hende at du blir mye mer interessert i fjellturer etter du har kommet hjem!

Husk også at om du flytter bindingene over på et nytt par ski, så har du et par uten.. For eksempel så går Voss skiene i oppkjørte spor, det gjør ikke Breidablikk. Nå vet jeg ikke til hvilket bruk du skal ha skiene, men siden de to skitypene er litt "forskjellige", så kan det enkelte ganger være bedre valg å bruke det ene paret fremfor det andre (om du har to par). Ofte får du "pakkepris" og gratis montering om du kjøper ski og bindinger samtidig, slik at du egentlig ikke betaler noe særlig for bindingene. Hvilket budsjettet du har er selvsagt tungtveiende.

http://bluewaterstove.com/Bluewater_Stove_Restoration/BernieDawg_Web_Store.html Alternativ til Quietstove, jeg handlet til Omnifuel og Omnilite fra "Shapeways" alternativet, de er litt dyrere enn det andre alternativet, men frakten er rimeligere. Fikk aldri noe fortollingsgebyr eller mva lagt oppå. Fungerer supert, eneste som skjer med disse støydemperene (uansett type) er at de setter seg fast i brennerklokka, slik at de kan være vanskelig å få av i felt, et lite dunk er beste metode. Når det forvarmes med en støydemper er det uhyre viktig at forvarmings-flamen slukker før man tenner igjen på utsiden, ellers får du "underburn" i på den og det vil du ikke...

Det kan du, innfestingen til skoen er fortsatt den samme. Plasten i frontpartiet ser kraftigere ut, men det er kun av designmessig betydning. Forskjellen ligger i den sorte platen midt under skoen som er breiere på Magnum (øverst på bildet)

Kanskje du kan få forborret skiene i butikken slik at det bare å skru bindingene på (husk lim). Men det kan hende det er en bedre løsning å spandere på seg et par nye BC Magnum bindinger på skiene. På BC Magnum er platen som ligger an mot skoen ca 5mm bredere på hver side, det skal gi litt mer moment fra skoen til å kante skiene. Breidablikk skiene er "relativt" brede og det kan være greit å ha litt mer trykk på kantene siden skiene ikke har stålkanter.

Hvor ved Tyin begynner gamleveien til Årdal? Skal tilbringe en del tid i området til sommeren:-)

Du får sikkert se den de bruker i "Tjukken og Lillemor" i siste episode nå på søndag(om du ikke alt har sett på det). Kanskje pakklisten fra turen ligger ute ett eller annet sted? Vil tro at i hvert fall Bergans er litt interessert å distribuere listen, siden mesteparten av bekledningen, teltet og soveposene kommer derfra. Med unntak av at jeg ikke ville tryna i en bratt nedoverbakke med den på magen, så ser den de bruker fiks ut.

Det er ikke lett å gå rett frem i en whiteout uten nærmest å ha en kontinuerlig sjekk av kursen. Selv dreier jeg svakt mot venstre selv om jeg konsentrerer meg veldig om å gå rett, det kommer trolig av at jeg er høyrehendt. For de som har sett "Tjukken og Lillemor" på TV2, så bruker de en slags aluminiumstang som er festet rundt livet. Den er nok fin til ekspedisjonsbruk der en bruker den kontinuerlig og sikkert mulig å få tak i ett eller annet sted. Til å ha med i sekken som backup vil den nok være litt overkill.

Hvor fikk du tak i 15mm? Har bare funnet 10mm Rottefella plater og 20mm Voile plater til 3pin cable bindngene. Selv skal jeg bruke 10mm på Ingstad skiene mine med Viole 3pin/Crispi Svartisen støvler.

Det finnes også klister for isete føre (blått isklister). Smurning er som maling, du må pusse og grunne underlaget før du legger på malingen. Voks kan du enten grunne med grunnvoksene VG30 eller VG35 som du varmer inn forsiktig med smørejern. Ligger det kalde vokser under skia fra før, kan du også varme disse inn med smørejern og de blir en slags grunning. Deretter legger du oppå den voksen du skal ha. Samme gjelder med klister, her legges grunnklister i bunn, og det klisteret du skal ha oppå. Grunnklister kan i små mengder i enkelte tilfeller også brukes som underlag for voks, men det fungerer ikke nødvendigvis på alle typer snø og føre. På ski som hele tiden subber nedi snøen, vil det meste slites bort temmelig raskt uansett hva du bruker dersom føret er skarete og hardt, løssnø tar ikke like mye på smurningen, men det sliter det også. De siste årene har det også kommet smøretape, altså en tape som du legger under skia på midten som fungerer som smurning, har ikke prøvd det selv så jeg vet ikke hvor bra slitestyrken er på dette. Men det kan også være verdt et forsøk.

Har du og kona akkurat samme type ski? Geometrien i tuppen av skiene kan gjøre at de "klarter" lettere ut av sporet i svinger eller ikke, så det er ikke nødvendigvis bare lengden som gjør det. Du kan til dels unngå at de klatrer ut av sporet ved å lene deg innover og samtidig kante skiene litt i de krappeste svingene. Det er "innmari guffent" når skiene går et annet sted enn man hadde tenkt... Jeg går på 205, det skal være til dels krappe svinger og farten skal være temmelig høy for at det skjer. Har forskjellige par ski med samme lengde, og det er forskjell på i hvor stor grad de klatrer ut av sporet eller ikke.

Til enkelte soveposer kan du få "kiler" som du setter inn med glidelås for å gjøre de videre, kanskje du finner en pose som er litt smalere som du kan gjøre det med. Western Mountaineering har også det. Ellers støtter jeg forslaget om WM Badger, dunet har en vanvittig spenst og det er en super pose! Hektapåtur har best pris her til lands på den for øyeblikket, ellers så kan du kanskje snike den inn via Sverige om du kjenner noen der. Prisen er litt hyggeligere på outnorth.se Av modellene i den litt lettere serien er Megalite (-2) og Alpinelite (-7) også vide poser, men bittelitt smalere enn Badger. Har selv Badger og Megalite.

Madshus Birkebener skiene som du linker til vil nok kunne brukes de aller fleste steder, jeg har brukt en tidligere modell av samme ski i marka og på fjellet. Så lenge det har "vært noen før" der du skal gå bærer de egentlig nok. På fjellet har jeg brukt de i oppmerkede kvistede løyper som ikke nødvendigvis har vært kjørt med maskin. Selvfølgelig kan du ikke lage dine egne spor med de, men går du som 2 eller 3 er det ikke noe problem selv i løssnø. Jeg møtte sågar en med denne type ski oppe på Hallingsskarvet da vi var noen som gikk Hallingskarvet på langs. Vedkommende gikk dagstur fra Finse på langs over halve Hallingsskervet, ned Foldaskaret og tilbake til Finse. Så ikke ut som det var noe nevneverdig problem. Etter å "alltid" har kun hatt fjellski kjøpte jeg mine etter å ha blitt lei av å bli forbigått av absolutt alle når jeg gikk i marka. Skiene glir godt, kjøper du de i en litt seriøs butikk måler de spennet og gir deg tilpassede ski til vekten din. Da får du avmerket en definert smørelomme for kaldt og varmt føre slik at du vet hvlke område på skien du skal ha smurningen ved forskjellige forhold. Da streker ikke skiene når du glir, men du får likevel godt feste (når du har riktig type smurning til forholdene). Å styre med de er heller ikke noe problem. Jeg fikk en helt annet skiopplevelse og skiglede på mine markaturer etter at jeg kjøpte meg markaski. Jeg har hatt to par Alpina støvler som jeg ikke har vært fornøyd med, i de ble jeg alltid våt på beina, bruker nå Madshus støvler, i de blir jeg ikke våte. Når det gjelder staver, så har de like mye å si for fremkommeligheten. "Racingstaver" er lette og har små trinser, så de må ha hardt underlag for å fungere, men det er vesentlig forksjell på "pendelvekten", men enkelte mer fjellskiorienterte staver kan føles som en pinne med blylodd i enden sammenlignet med lettere staver. Leki har f.eks noen i carbon som er lette, men de følger det med noen plastplater så du kan utvide trinsearealet til det doble slik at de ikke synker så lett ned i løsere snø. XXL solgte disse for halve prisen for to uker siden: http://www.xxl.no/vintersport/langrenn/langrennsstaver/leki-trail-carbon-langrennsstav/p/1084276_1_style Stroppene har også litt å si, stropper som bare er en reim gir deg ikke så godt grep rundt staven som den type stropp som du trer hånden inn og strammer med en borrelås. Når du er i butikken og velger staver vil de foreslå en lengde som passer til å gå i løyper med, men skal du ikke gå i løyper med freste spor, men løyper uten spor, f.eks et scooterspor, så kan kanskje stavene være 5cm lengre. Spor i oppkjørte løyper er nemlig frest 4-5cm dypere enn der du setter staven.

@Lompa, det er nok riktig dersom det er hele plater så påvirker det spennet. Jeg tenkte i første rekke ikke på spennet i skia, men på f.eks gåkomforten. Kommer du for høyt opp på for smale ski, er det lett å "vrikke foten", skiene blir sideveis ustabile og vipper for lett over på kant når de ikke skal.

Det kan hende symmetriske innganger kan virke mer praktisk i bruk i godvær. Asymetriske innganger fordeler nok kreftene fra ekstreme værforhold bedre, siden innganger med glidelåser utgjør et svakere punkt, er inngangene symmetriske kommer inngangene mer på "samme del av teltet". Med asymetriske innganger er alltid en av inngangene mer i le uansett hvor vinden kommer fra.

Bruk 1cm plater på de, tror ikke du har ankelstøtte til å kontrollere skiene med høyere plater. Husk at platene egentlig mer eler mindre påvirker alle andre egenskaper på skiene negativt.

Eneste argumentet for Allak siden du har Staika må være vekten. Symetriske innganger (Allak) kontra asymetriske (Staika) er ingen god grunn, noen løsninger kan også være endret til løsninger som er enklere for å spare litt vekt. Allak er også 5cm mindre i hvert fortelt og 10cm smalere inni. Siden du åpenbart ikke kom i mål med Anjan eller Nallo, så har du brukt mellomlegget mellom nyinnkjøp og bruktsalg på å finne ut dette. Spørsmålet er da hva du gjør om du skaffer deg Allak, beholder du begge eller bare ett. Jeg ville tenkt litt anderledes, er det vekten som er argumentet ville jeg heller brukt pengene på å slanke vekten på Staika'et. Dersom du bytter bardunene og strammerene til 2mm fra cleats.co.uk halverer du bardunvekten, skaffer deg et sett med lette "titanpinner" f.eks fra Alpkit.com og erstatter pluggene halverer du pluggvekten, og kjøper ett sett Fibraplex carbon stenger (352g/$205) halverer du stangvekten. Da veier teltet omtrent det samme som et Allak, og du kan bruke "slanketeltet" på de snille turene og "full pakke" når du trenger det. Da har du hele tiden Staika komforten og det du har brukt på slankekuren blir kanskje mindre enn det å kjøpe nytt telt og så selge det eller et annet igjen.

Ser det er meldt litt vind, så mitt første alternativ er kanskje litt forblåst siden det ligger litt ute i havgapet, alternativ 2 er i en lun vik: 1) Kjør helt ut til Herdla på Askøy, parker på enden der bussen snur. Deretter følger du grusveien utover til du kommer til enden der det er en sandstrand (se bilde fra sommeren) 2) Kjør ut på Askøy og utover og sving av til Hanøy, følg veien til du kommer til Kollevåg friområde inn til venstre. Der kan du parkere et stykke innover forbi bebyggelsen, tar du ned til høyre i hjørnet av parkeringen (sti) får du en "strandtunge" å boltre deg på. Følger du i stedet asfaltveien videre (er vel en bom der), kommer du også til et strandområde (motsatt side av tunga), helt nederst i enden av veien er det en stor grillhytte som du også kan bruke, der er det også toaletter. Det burde være mulig å bruke dette området også på vinteren. Siden begge er på en "blindvei", er det ikke "gjennomgangstrafikk" noen av stedene.

Jeg har også et par Voile 3pin, som et eksperiment monterte jeg de på et par Madshus Glittertind med inserts og 2cm originale Voile plater. Glittertind er litt smalere en S-bound (omtrent som Amundsen), riktignok var det et vanvittig bra kantgrep på tvers i bratte hellinger, men ut over det fikk jeg en slags "styltefølelse". Når jeg sto på flatmark, var det ingen ting som skulle til for å vippe skiene over på kant fordi skiene er smale på midten 68-55-62. Jeg monterte etterpå bindingene med 1cm Rottefella plater på samme skiene, det gav en helt annen følelse av stabilitet og mer enn bra nok kantgrep. Du får også hælløfter til Rottefella platene. Voile originalplater har 4 skruehull ned mot skiene (samme som Switchback), mens selve 3pin bindingen har 3 skruehull, slik at dersom du setter på 2cm Voile plater, og angrer etterpå, så må du lage nye hull i skia både til bindingen og hælklossen. Jeg vet ikke om noen av de røde Rottefella platene som er høyere enn de gjennomsiktige 1cm platene har et hullbilde som passer til 3 skruers montering, Jeg skal sette mine 3pin over på et par Åsnes Ingstad, jeg kommer til å bruke 1cm platene til dette. Har ikke en gang vurdert å sette på 2cm platene.