Gå til innhold
  • Bli medlem

Manepe

Passivt medlem
  • Innlegg

    132
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    5

Alt skrevet av Manepe

  1. Manepe

    Eventyr

    Steget til siden. Det er kanskje det alt handler om. Det lille steget som tvinger hjernen til å se noe nytt, til å ikke passivt motta informasjon den har mottatt tusen ganger tidligere, men til å analysere, ta valg og være til stede. Det er kanskje der, i det ene klare øyeblikket, at eventyret ligger. Vinden dundrer inn i bakhodet mitt. Fokksnøen knitrer mot jakkehetta. Dytter meg videre. Det er som om den roper «Vestover!». Ikke meg imot. Ikke i det hele tatt. Denne turen har en pol. Ett mål som overskygger alle andre. Og det er ikke Norefjell. Det er ikke engang Blefjell, på tross av at det liksom er det endelige målet. Denne turens pol, stedet der jeg ville plantet flagg om jeg hadde et, tatt et minutts stillhet og gitt pokker i om jeg noen gang kom derfra, er Trillemarka. Forventningene til denne ansamlingen av vann, fjell og lier mellom Sigdal og Numedal er så høye at jeg er sikker på å bli skuffa. For hvordan kan den egentlig leve opp til beskrivelser som «Helt klart et av Østlandets mest magiske steder – Vassfaret når ikke opp til støvelkanten engang»? Kan det virkelig forsvares at den står på en amerikansk nettsides liste over the most unique forests of the world? Eller er jeg på vei mot et aldri så lite antiklimaks? Kanskje ikke. Utsikten fra åskammen under Norefjell er i hvert fall lovende. Selv om skydekket er lavt, løftes det nok til å gi et inntrykk av hva som venter. På den andre siden av dalen bukter landskapet seg i et høydedrag så bredt at det er umulig å se enden av det. Fjelltopper hviler i tåkesløret. Mørke og forlokkende. Jeg sitter på sekken i en snøfonn og sammenligner kartet med terrenget. Drar en finger fra topp til topp. Bak fjellene ligger daler og vidstrakte høyder med forbausende få hytter og veier. Om man er selektiv i rutevalget, kan man gå flere mil der oppe uten å møte andre tekniske inngrep enn én høyspentlinje. Det er mildt sagt ganske uvanlig i områder som hovedsakelig består av skogsterreng. Så er nok ikke Trillemarka (eller Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat som det egentlig heter) et vanlig område. Vernearealet alene er større enn Oslo by og rommer det som betegnes som den mest verdifulle skogen i Sør-Norge. Her finnes store naturskoger, lommer av steingammel urskog og ikke mindre enn 136 rødlistearter. Og vernearealet dekker grovt målt kun en halvpart av hele høydedraget. Helt rått. Og best av alt: Jeg skal henge der i en uke. Opplevelsen skal til og med deles. Noen timer senere. – Ikke verst at man ikke må reise lenger for å komme på fjellet! utbryter Thomas mens han traver i veikanten lengst nord i Sigdal. I hendene har han ski og staver, på ryggen en fullstappet sekk. Over oss ruver toppene blåhvite i skumringen. – Nåja, svarer han seg selv. – Det tok tre forskjellige busser, men det er ikke verst likevel! Thomas er den første av tre kamerater som slenger seg med i turfølget i løpet av de neste dagene. Det er godt å prate litt. Vi har allerede vært gjennom generelle betraktninger om damer, mat og norske medier, og rekker oppstart av en diskusjon rundt mayakalenderen og klodens nylig avlyste undergang, før vi tar inn på en smal skogsvei. På veiskiltet står det «Madonnaen». Dette peker mot en høy granittskulptur som for noen år siden ble reist på toppen av fjellet Bjørneskornatten på grensa til Trillemarka. Med 1020 meter over havet er plassen sannsynligvis blant de mer spektakulære stedene man har hamret ned en skulptur her til lands. Statuen, som viser en mor med barn på fanget, er et spennende mål for den som vil kombinere tur med kunstopplevelse. Vi lar likevel kunst være kunst, spenner skiene under føttene og tar inn på en enda smalere skogsvei, legger kraft i takene og brøyter spor videre. Rundt oss åpner stadig skrinnere fjellskog opp for landskap med nyanser og stemninger som ingen kunstner vil klare å fange. En av våre mest populære malere og tegnere, Theodor Kittelsen (1857–1914), gjorde likevel et ærlig forsøk. Han bodde i Sigdal og brukte sin nære natur da han blant mye annet laget klassikeren Soria Moria, et maleri av en vandringsmann som står her nede i dalen og ser Norefjell gløde som et slott i horisonten. Kittelsen illustrerte også norske folkeeventyr og har siden fått æren for å ha vist hvordan troll egentlig ser ut. Han var opptatt av mystikk og har preget generasjoner av nordmenns oppfattelse av fabelvesener. Mens vi stiger opp i terrenget, tenker jeg at han også må ha brukt nærområdene til å forme inntrykket av trolsk natur. Mitt bilde av eventyraktig terreng er i hvert fall akkurat som dette. Treløse knauser, bratte bergsider, klynger av krokete furuer og lav bjørkeskog. Et sted hvor man ser langt, men aldri vet hva neste sving skjuler. – Ikke verst plass, det her, sier Thomas da vi slår leir i et lunt skogholt. Snart blander knitring i kubber seg med lyden av lange samtaler mens tusser, troll, nisser og huldre tasser i mørket. Dagen etter er været krystallklart. Ikke et vindpust i lufta. Sola varmer, selv Thomas går i en slags imponert stillhet mens vi sklir over vann og sletter under Sølandsfjellet. Så bikker vi over en høyde, glir utfor i en slak bakke og stanser foran et loddrett stup mot dalbunnen. Fremme. Antiklimakset er avlyst. Trilledalen, inngangsporten til Trillemarka i nord, er muligens flottere enn forventet. En vid dal mellom høye fjellrygger. Der nede står skogen mellom små og store vann omgitt av kuperte hyller av bart berg. Overalt veksler vegetasjonen mellom store og små trær og tørre kjemper som står som grå fyrtårn i alt det hvite og mørkegrønne. I kulissene strekker Gaustatoppen hals blant Hardangerviddas sukkertopper som ligger som et gjerde lenger vest. Over oss svever en ørn i vide sirkler bare for å understreke villmarksfølelsen. – Rett og slett vakkert, sier jeg. – Absolutt ikke verst, sier Thomas. I dalen skal vi bli i tre døgn. På grunn av vernereglene (som kun tillater å fyre bål med tørrkvist fra bakken og dermed i praksis forbyr bål vinterstid) graver vi grop utenfor reservatet, på et utspring rett under tregrensa. Beliggenheten er av typen som hadde kostet millioner om den var en hyttetomt. Og så får vi selskap. Først av Sindre (eller Finnskogen-Sindre som vi hadde kalt ham om dette var et realityshow). Han kommer subbende gjennom vinternatta, utslitt og kald, tar plass i gropa og sovner midt i en setning. Dagen etter dukker Øistein opp. Han er storebroren min, har jobbet overtid i en uke for å få tid til tur og er vilt klar for meningsløst uteliv. Det skal han få. I to dager skal vi utforske dalen, gå toppturer og skravle rundt flammene, før vi den tredje morgenen våkner nedsnødde og smilende, pakker sekkene og glir videre sørover gjennom snøføyka. Hele veien imponeres vi over hvor urørt alt virker. Ikke at det aldri er løftet en stein her. Du finner også i Trillemarka spor etter mennesker. Setervoller, fløtningsdammer, en og annen hytte og mange tegn etter hogst gjennomført rundt forrige århundreskifte. Likevel skiller marka seg fra andre nære skogsområder med sine store avstander mellom nyere inngrep. For selv om andre østlandske strøk har vel så gode naturkvaliteter, er det størrelsen som gir Trillemarka stjerne i margen. Det og lommene med virkelig gammel vegetasjon. De eldste skogene, som har en blanding av dødt og levende planteliv lik den man finner i opprinnelig urskog, står spredt i området. Noen ligger nede i smådaler, andre rager værbitt på utsatte høyder. Over det 950 meter høye Vardefjell passerer vi furuer som har stått her så lenge at menneskeliv blir forsvinnende korte. Mange av trærne er grå og døde, men ruver fremdeles som majestetiske landemerker. Noen av dem har vokst i inntil 500 år, og så dødd og stått her, trosset vær og vind i enda et par århundrer. Altså kan noen av dem ha begynt å spire før Columbus gjenoppdaget Amerika. De er fulle av kvae og ville nærmest eksplodert på et leirbål, men å brenne dem for én natts varme ville være som å lappe en bukse med et Munch-maleri. Da lar vi dem heller stå. En dag får kanskje også tippoldebarna våre oppleve de samme kjempene. Nesten uansett hvor sliten man er på dagen: Rundt bålet er stemninga på topp. I gropa ligger alle med hodet mot flammene, noe som gir god utnyttelse av varmen og plass til matlaging og lignende. I og med at ikke alle kan prioritere samfunnsnyttige gjøremål som å vase rundt i skauen i ukevis, må halve gruppa etter noen dager dra hjemover. Øistein og jeg fortsetter gjennom Trillemarka og klarer fint å nyte stillheten. Her fra Gamleseterdalen. I Minneskleiv, en kupert dal sør i Trillemarka-Rollagsfjell, vokser Norges eldste levende gran. Treet er en hengslete krabat som forskerne mener er 533 år gammel. Vi finner ikke selve treet, men hilser på mange jevngamle naboer. Leir på Seteråsen over Minneskleiv. Virker ting for idyllisk? Jeg er nemlig litt redd for det. At du skal tro at jeg bare koser meg. Og, vel, jeg gjør jo egentlig det. Men det betyr ikke at alt bare er kos. Forvirrende? Helt sikkert. Men jeg mener at kosen i stor grad ligger i å ikke kose seg. Uten at det nødvendigvis gjør deg mindre forvirret. La oss ta et eksempel. En torsdag kveld over Numedal er ganske representativ for en typisk tursituasjon som ikke alle vil mene er direkte koselig. Da er jeg igjen alene ute. Rundt meg dempes lyset. De siste timene er brukt til å stige mange hundre høydemeter med en sekk som på ny er fullstappet. Den er så tung at jeg etter pauser står paralysert i flere minutter og manner meg opp til å løfte djevelskapen på ryggen. Når den så er på, blir alle bevegelser mer uforutsigbare. Sånn som nå, da jeg ned en slak bakke anstrenger all kjernemuskulatur, likevel mister balansen, tryner som en toåring og dynkes i løssnø. Bare et enkelt fall som dette starter en møysommelig prosess, der sekken må av og jeg må trampe en liten plattform i puddersnøen for å få balansert den på plass igjen. Dermed er flere dyrebare minutter med dagslys tapt, før jeg brøyter vei (i meningen «stamper langsomt av sted med pudder til knærne») over et vann og bare så vidt registrerer at Blenutens hvite profil tårner over meg. Det er mørkt da jeg en halvtime senere vingler ned i et elvejuv. I slike juv skjer overraskende mange rasulykker, så alle veivalg tas etter nøye vurderinger. Det samme gjelder over selve elva. Den brummer under isen, men slipper meg over i et bredt parti. Og så står jeg der, i bunnen av en kald gryte, med en lysende pære i panna og bratte snøsider på alle kanter. Utveien blir å følge en smal bekkekløft oppover, noe som føles logisk helt til jeg må krysse selve kløfta, isen brister, jeg detter gjennom med snø til over hofta, støvlene fylles av bekkevann og jeg banner så høyt at elgkuer i mils omkrets spontanaborterer. Da er ikke turlivet like fett lenger. Først etter cirka tusen forsøk på å fortsette, har jeg trampet nok snø til at skiene får feste. Og så er det bare å gyve løs videre, mens svetten siler og fryser til isbiter over ansiktet. Nå skal det hele gjentas et par ganger, før toppen er nådd og det blir en siste kamp mot vinden for å reise teltet uten at duken blåser tilbake til Numedal. Høres koselig ut? Det er faktisk det. For i dette latterlige strevet ligger en slags ro og forventning. Når man i mange år gradvis har presset kroppen mot grensene av hva den tåler, er det en slags hyggelig gjenkjennelse i å bli utslitt, kald og gjennomvåt. Jeg går uansett bare og slurer på omtrent tre fjerdedeler av kapasiteten, vet at kroppen har mer å gi, og kan triksene for å bli tørr og varm. Altså trenger jeg ikke å være redd for å møte veggen. Og hva blir alt slitet da? Egentlig bare friske utfordringer, noe som uansett er ganske kos. Selv om den virkelige kosen nok ligger i belønningen når sola treffer teltduken i morgen, og jeg kan brette soveposen til side og bare være. All denne nattevandringa er selvfølgelig ikke å anbefale. Den skyldes kun at undertegnede er en slask av et B-menneske. Det er mer fornuftig å bevege seg i dagslys. Litt tryggere og mye mer behagelig. Særlig når været er så strålende som da jeg dagen etter glir over treløse høyder rundt vannet Fiskeløysen. Da henger sola uforstyrret på himmelen. Til venstre for meg utsikt over ås etter ås, til høyre bølgende, hvite fjellformasjoner mot en knallblå bakgrunn. Så er det altså nådd. Blefjell. I enden av vannet glir skiene inn i en oppkjørt løype, noe som føles som å akselerere inn på en motorvei etter noen mils brøyting for egen motor. Endelig kan jeg rutsje nynnende videre uten å tenke veivalg og orientering bak hver minste haug. Løypa skal følges et godt stykke sørover gjennom stor granskog langs store vann, forbi stadig lavere trær opp en elvedal, opp over tregrensa på en forblåst fjellrygg og frem til platået foran Vassholet, hvor skogen ender, vinden pisker, og bare avblåste fjell leder videre. En reise gjennom et fantastisk spenn av variasjoner. Variasjon er blant karaktertrekkene som gjør det lett å bli bergtatt av Blefjell. Til tross for at området ikke akkurat er gigantisk, har mange rangert det som et av våre vakreste fjellmassiver. Blant dem var polarfareren og nasjonalhelten Fridtjof Nansen (1861–1930), som sammen med kona Eva kjøpte en fjellgård like nord for Blefjell i 1899. «På denne plett av Guds jord valgte jeg mitt kongerike … Jeg lenges ingen steder på jorden», skrev senere mannen som hadde reist til noen av klodens ytterste hjørner. Han omtalte årene her oppe som noen av de lykkeligste i sitt liv. Lokalt deles gjerne Blefjell i områdene Vesle Ble og Store Ble. Førstnevnte er et platå rett over tregrensa i sørøst, hvor man på toppen finner sletter av myrer og vann. Området har vid utsikt og er sannsynligvis det nærmeste vi kommer en vidde øst for Hardangervidda. Ikke minst er det kjent for å være hovedstadsområdets beste sted for vindseiling. Sportsfiskere kaller også strøket «det glemte fiskeområdet», noe som vitner om uutnyttede villmarksressurser til tross for relativt mye trafikk fra mange nære hyttefelt. Likevel. Store Ble er det virkelige Blefjell. Den drøyt 16 kilometer lange fjellrekka fra Blenuten i nord til Sigridsfjell i sør troner over Vesle Ble. Her inne er den 1342 meter høye Bletoppen høyeste punkt blant en mengde fjell over 1100 og 1200 meter. En lett tilgjengelig lekegrind for en hver toppturentusiast. Og et perfekt sted å avslutte et eventyr. Om du er en ørn og svever lydløst over Store Ble en lørdag morgen midt i februar, er landskapet under deg dekket av lange skygger og et kritthvitt teppe av nysnø. Nesten ingen spor noe sted. Du runder Åklinuten omtrent midt i massivet og seiler ned over Fjelldalen og Åklivatna, der en tynn stripe av røyk stiger fra pipa på turistforeningshytta Eriksbu. Under deg piler mus og gnagere i sikkerhet i huler under snøen, før du sirkler på luftstrømmer over Uverudfjellet og seiler over vann og skar sørover. Så kommer du over mektige Gråfjell på 1320 meter, sirkler noen ganger og lander med brede vinger på den høyeste av Brørsteinan, to enorme flyttblokker som tårner i terrenget. Navnet har de fått fordi de (med god fantasi) ligner to personer. Et sagn sier at de var to trollbrødre som ble til stein da de gikk seg vill og ble truffet av sollyset. Den typen menneskelige fabler er du totalt uinteressert i, så du letter med tunge vingeslag, vrir inn i en smal dal, surfer på oppdriften over avrundede topper og stuper ned i et trangt juv, et juv som snart vider seg ut i en åpen fjelldal der jeg løfter hånda for øynene, skygger for sola, og ser deg suse forbi. Snart er du en svart prikk mot himmelen. Jeg senker hånda og dytter primusen ut av teltåpningen. Så tenner jeg en fyrstikk, stikker den borti brenneren, vrir rundt gassventilen og plasserer en gryte bredfull av snø over den hvesende, blå flammen. Deretter er det bare å pakke seg tilbake i posen, nyte sola og vente på frokosten. Enmannsteltet er ikke større enn at jeg ligger inne og likevel er ute. Behagelig, selv om 17 kuldegrader og lett vind ikke gjør morgenen til noen direkte kokheit opplevelse. – Hva tror du? Får vi se folk i dag? spør jeg sekken, som av plasshensyn er forvist utenfor teltet under matlagingen. Den er allerede dekket av finkornet fokksnø og stirrer bare trassig tilbake. – Ikke? Tror du ikke folk drar ut når det er så fint helgevær? Jeg har ikke sett folk på dagevis. Ikke hørt noen heller. Bare rådet grunnen alene her i Vassholet, den vanligvis mest brukte inngangsporten til Store Ble. I dalen går nedsnødde skitråkk i alle retninger. Alle er mine. De er tråkket til topper og utsiktspunkter, på kveldsturer, rutsjeturer og generell basing i dalsidene. Jeg har rett og slett hatt noen solide hviledager, noe som har føltes fortjent etter en måneds tråkking gjennom årets kaldeste årstid. Nok en tur er snart over. Jeg har allerede begynt å forberede meg på følelsen. Av at sekken står i gangen hjemme, mens soveposen, den som har vært det mobile hiet og eneste sted å slappe fullstendig av i 30 hustrige dager, henger til tørk på loftet. Av at hverdagen kommer. Med kjøleskap, vannkoker og servise nok til et dusin gjester. Ikke en svartsota kjele og en halv plastskje. Vet allerede at det plutselig vil være litt som om jeg ikke var her ute. Som om siste måned var et blaff av et øyeblikk, noe man med fektende armer prøvde å gripe tak i og la vare, men som slet seg løs og bare etterlot litt bållukt og øm leggmuskulatur. Snart vil også det være borte. Så hva står igjen? Forhåpentligvis noen minner. Innsikt i natur jeg må og skal tilbake til. En følelse av ro og mestring, kanskje. Noen erfaringer å ta med videre. En haug med notater og fire fylte minnekort der minnene måles i pixler og bytes. Og akkurat nå: den boblende lyden av kokende vann. Løfter kjelen av varmen, men bråstopper bevegelsen da fire skikkelser kommer til syne nede i dalen. Jeg gliser mot sekken, som snart ligner en ganske ordinær snøhaug. – Der ser du! Nå lar vi dem gå foran. Med litt flaks tråkker de spor helt til Bletoppen.
  2. Heisan! Takk for veldig hyggelige kommentarer! Hehe. Du sier noe, men har nok unngått å få den i maten. Skjermen har dessuten knekt flere steder i løpet av lang tids bruk, så akkurat nå er det plasten som i stor grad holder den sånn nogen lunde sammen Jeg bar mat for cirka ti dager av gangen, og handlet i hovedsak bare i Eggedal og Rollag, i tillegg til en bitteliten oppbufring på Noresund. På det meste veide nok sekken i underkant av 35 kilo. Har lagt ut full pakkeliste her: http://manepe.no/oslo/2013/01/11/den-store-pakkelista/ . Vurderte pulk, men droppet det på grunn av varierende terreng. Stort sett hadde det vel vært en grei løsning, men hadde også slitt unødvendig mye i tett skog og trange elvedaler. Hvilket bilde endte du med? Faktisk brukte jeg feller sammenhengende gjennom hele turen, bortsett fra akkurat i nedkjøringen fra Trillemarka til Rollag i Numedal. Det glir helt ok. Med tung sekk er det begrenset hvor fort man klarer å gå uten feller uansett, og jeg foretrekker stabiliteten man får ved å "alltid" ha et feste som sitter, uansett vær og føreforhold. Hadde dessuten aldri dårlig tid. Av samme grunn fungerte også skiene helt strålende i kupert og tett skog. Så lenge man tar tida til hjelp, går det meste helt greit. Truger vurderte jeg aldri, men tror uansett ski er et bedre valg på så lange og varierte turer som dette.
  3. Eventyret. Hvor finner man det? Må det foregå under fjerne himmelstrøk og bortgjemte ødeland? Eller ligger eventyret mer i tilstanden, i følelsen av å tråkke utenfor vanene, hverdagen og de oppgåtte sporene? Fra 11. januar til 11. februar gikk jeg i 31 dager fra Sørkedalen utenfor Oslo til Blefjell. Turen krevde mye frysing, relativt mange kilo kroppsvekt og flere tunge tak. Men var det verdt det? Vel. Døm etter bildene. Du finner bilder med bildetekster og stedsnavn her: http://manepe.no/oslo/foto/eventyret/
  4. Dette er en virkelig gedigen sekk. Med sidelommer er den på 158 liter, noe som vel er noe av det største som finnes på markedet. Når den i tillegg koster 4000 kroner og har en egenvekt på 5,2 kilo burde man forvente at den tåler store påkjenninger. Påkjenninger har jeg da også gitt den, men ikke uten problemer.Det første eksemplaret mitt røk første dagen, da jeg skulle bære den inn på toget på Oslo S. Da var den pakka for tre uker i fjellet og veide kanskje 35 kilo, en vekt langt under hva som bør være maksvekt for denne sekken. Hele det øverste "laget" på venstre skulderrem, med skulderstropper og det hele, ble flerret av. Det andre eksemplaret røk noen måneder senere, heldigvis også da i sivilisasjonen (samme dag hadde jeg starta å gå en dagsmarsj fra nærmeste sti eller vei). Da røk en av mutterne som holder igjen hoftebeltet, med følgen at stanga som holdt igjen den ene bærereima løsna. Ved en nærmere kikk på metallplata bak hofta var det også tydelig at hullene til mutterne var betydelig utvida, noe som nok på sikt kunne ført til nye problemer. Denne sekken hadde på det meste veid noe over 40 kilo og vært jevnt i bruk hele tida. Når det er sagt: Bærekomforten er fantastisk og sekken en drøm å pakke. De praktiske løsningene er også finfine. Men man må kunne være trygg på at slike langturmodeller holder. Jeg har i hvert fall bytta til en anatomisk modell (Alpinist) etter disse erfaringene. Den har holdt og veier dessuten litt mindre. Bergans skal for øvrig ha honnør for god kundeservice. Begge gangene sekken røk har jeg fått ny uten noen som helst form for diskusjon. Den første ble til og med sendt etter meg, og jeg kunne hente den i en sportsbutikk allerede dagen etter. Likevel er jeg skuffa over Powerframen. Den får ikke mer enn 2 av 5 poeng fra min side. Click here to view the article
  5. Å fy søren... ! Nå fikk jeg hjemlengsel... Enig med deg angående helikopterflyginga, men kan vanskelig si noe annet enn at dette var fantastisk vakkert. Bildene opp mot Elgviddvatnet og over Lomtjønna (fra 18:12) - helt rått. Og, ja. Veldig representativt vær, selvfølgelig. Sjelden det regner oppi her.
  6. Her er noen betraktninger om og bilder av Hilleberg Akto i bruk: http://manepe.no/blog/2012/test-hilleberg-akto/ , om det kan være et alternativ. Et veldig godt telt, men selvfølgelig en del dyrere om du tar utgangspunkt i prisen på Nanok-teltene du nevner.
  7. Hehe. Hyggelig å høre, Chalsus.. Da satser vi på det.
  8. Registrerer at flere deler dette synspunktet, men går selv aldri lei av skogen. Synes i stedet at begge deler har sin sjarm. Fjellet med utsyn og luft under vingene, skogen med ro og små landskapsrom. Begge deler spektakulært på sin måte. Igjen takk for hyggelige tilbakemeldinger! Håper jeg klarer å innfri
  9. Ser du får tips om Svarttjernshøgda. Om du skal til dette området, er Kolleren (en topp like i nærheten) et bedre alternativ. Flottere utsikt, mer spennende skog og mer "høyfjellfølelse". Ellers er Pershusfjell og Spålen vel verdt å få med seg.
  10. Takk o hoi! Morsomt at du følger med. Neste tur blir helt episk
  11. Takk og bukk, begge to! Det er nok ikke meg. Bildet viser en kamerat som hang med i noen dager i Finnskogen, så skomodellen er jeg sannelig ikke sikker på
  12. Høst. Regn, kulde og mørke. Man kan bli deprimert av mindre. Så hvordan overvinne høstdepresjonen? Ved å dra ut, selvfølgelig. Fra 10. september til 7. oktober gikk jeg fra Movatn i Nordmarka, på grensa mellom Oslo og Akershus, til Vermundsjøen på Finnskogen. Ruta passerte gjennom Romeriksåsene og skoger i Nannestad og Hurdal, før jeg gikk forbi Mjøsa og fortsatte over sørlige Hedmark til grensetraktene mot Sverige. Det ble en laaaang marsj, med kun en hviledag (uten flytting av leir) på fire uker. Målet med turen var å utforske flere skogsområder som jeg fra tidligere har hatt lite kjennskap til. I ettertid er jeg positivt overrasket over perlene disse skjuler. Særlig Nannestadskogene var kulere og mer villmarkspreget enn jeg hadde trodd. Finnskogen, hvor turen avsluttet, er riktignok tettvokst og hardt kulturpåvirket, men også der finnes det virkelige naturperler verdt mer enn ett besøk. Delmålene var ellers å opprettholde en jevn ro og båleim fra turstart til slutt. Det gikk ganske greit. Turen er del av et større prosjekt bestående av seks langturer fra Oslo. Alle distanser ble gått til fots. Jeg var stort sett alene, men hadde velkomment besøk i noen dager. Og her er noen fotos (Du finner bilder med bildetekster her: http://manepe.no/oslo/foto/nar-morket-kommer/ )
  13. Knallstemning under fiskinga i filmklippet! Og det er en flott blogg du har
  14. Takk for hyggelige tilbakemeldinger! Skal ikke kimse av korte turer heller - de kan ofte inneholde vel så store opplevelser som de lange.
  15. De har kalt det en "drittsommer", men jeg har ærlig talt ikke helt forstått hva som er poenget. Fra 2. juli til 2. august var jeg konstant ute. Turen gikk fra Oslo til padleeldoradoet Fjorda, via Vestmarka, Finnemarka, Holleia, Ådalsfjella, Vassfaret, Heidal og Hadelandsskogene. Hadde riktignok en del regn og godt under tropetemperaturer, særlig på nettene. Men drittsommer? På ingen måte. På ettermiddagene og kveldene var som regel himmelen klar, teltet var tørt i totida (noe som passer bra for en fyr med døgnrytme som en potet), dagene var lange og fisken beit like godt rundt midnatt som på andre tider av døgnet. Jeg levde rett og slett i en herlig ubekymret tilværelse, kun styrt av enkle rutiner og lange dagsetapper. Og når de etappene gikk gjennom noen av de kuleste naturområdene Østlandet har å by på, går ikke sommeren 2012 inn i minneboka som noen dårlig sommer. Tvert imot. Den rangeres heller som en av mitt livs fineste. Turen er del av et større prosjekt bestående av seks langturer fra Oslo. Alle distanser ble gått eller padla. Jeg var stort sett alene, men hadde velkomment besøk i perioder. Og her er bildene (Bilder med bildetekster ligger her: http://manepe.no/oslo/foto/drittsommern/ )
  16. Har ikke brukt Gimle, men antar at dette ikke er et telt beregnet for vinterfjellet og hardt vær. Det er litt for høyt og mangler blant annet stormmatter. Mulig andre har andre synspunkter, men jeg ville ikke hatt små barn i dette når vinterstormen slår til. Har derimot brukt Svalbarden (i tre forskjellige varianter - deriblant seksmannsen) relativt mye. Den har stått fjellstøtt og er et virkelig bunnsolid telt. God plass til fem - litt trangt til seks
  17. Og, forresten: Igjen tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger!
  18. Hm Vanskelig spørsmål. På en ukestur ville jeg nok valgt litt annerledes med tanke på rutevalg og avstikkere. Men om jeg skulle valgt en deletappe av denne turen (utelukkende basert på hva som er absolutt finest), ville jeg nok konsentrert meg om... ... enten ruta gjennom Sørmarka (Gaupesteinsmarka) og Østmarka (med goood tid i Østmarka naturreservat). ... ruta fra nord i Nordmarka til Sollihøgda lengst sør i Krokskogen (med høydepunkter som Pershusfjell, Spålen-Katnosa, Gyrihaugen, Mørkgonga, etc. underveis). ... eller jeg ville tatt steget ut av Oslomarka og gått turen over Hurumlandet, fra Røyken til Tofte. Ellers, må jeg innrømme, er det ingen deler av denne turen jeg ikke ville valgt til en ukestur.
  19. Heihå! Jeg har pakkelistene mine liggende ute her: http://manepe.no/blog/2011/pakkelister/ , om det kan være interessant. Disse er riktignok beregnet for litt lengre turer. Sikkert noe som kan droppes eller supleres, alt ettersom hva slags preferanser du har, hvor du skal og når du skal dit Legg merke til at mat, hygiene- og førstehjelpssaker ligger i egne lister.
  20. Igjen: Takk for positive tilbakemeldinger! Absolutt. Og Oslo fortjener et sterkere fokus på hva slags utgangspunkt byen kan være for lange turer med virkelige villmarksopplevelser. Håper å kunne bidra litt til det
  21. Litt tidlig, kanskje. Ikke lenge siden isen gikk (dette er tatt fra Pershusfjell for fire uker siden: http://manepe.no/oslo/files/2012/04/omr05.jpg - da gikk folk fremdeles på ski på isen). Men litt strategisk plassert mark kan sikkert gi god uttelling..
  22. Det er veldig fint å starte fra Tverrsjøstallen (som man kan kjøre til, så sant veien er åpen, noe jeg tror den er nå) og padle ned over Skarvvatnet og Pershusvatnet. Pershusfjell, som ligger som en vegg vest for disse vannene, er en spennende attraksjon som jeg anbefaler en tur opp på. Mye gammelskog og flotte utsiktspunkter. Mange fine leirplasser langs vannene. Kanskje ikke direkte "villmark" (etter akademiske begreper), men følelsen er der. Videre kan du padle over Aklangen og Katnosa. Og om du ikke har for store motforestilninger mot å bære litt, er det nydelig å ta turen derfra over til Spålen. Der er det nydelig. Veien tilbake til Tverrsjøstallen er heller ikke avskrekkende lang herfra. Finnes en del andre alternativer også, men dette er blant de bedre
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.