Omnilite

Lundhags Traverse er jeg så godt fornøyd med at jeg har 2stk. Stretch bak og på knærne, lufting via glidelås langs siden med mesh som gjør at den holder fasongen. God låsing med reim og lissekrok mot støvlene. Imidlertid ikke antydning til vantett, men det betyr at den puster.

På tilbud har den lagt på en tusenlapp en del ganger i løpet av de siste årene. Jeg har det siste halvåret sett den nede i 700,- noe som var ekstremt billig.

Det finnes noen vokser fra blandt annet REX som har et veldig stort temperaturspenn (-25 til -1), jeg har en i smøretraileren min men har ikke prøvd den..

Reis på XXL om du kan og kjøp smørekofferten til 399,- så kjøper du en V50 lilla utenom, den siste er en liten luring som fungerer bra når den brukes riktig. Da har du det du trenger inkludert rens og klister.

Det står på voksene hvilken temperatur de brukes til, er du i tvil velg den for kaldest først. Fungerer ikke den og den glipper, bruk den som er en temperatur varmere.Ikke gjør det i motsatt rekkefølge.

56 minutter siden, fiskekongen skrev:

 

Kjøpt ett telt du stoler på er mitt råd. Drit i hvor tungt det er, det kan redde livet ditt! Den gangen du virkelig trenger å sette det raskt opp i uventet storm, har man kanskje hverken enegi eller tid til å spa masse rundt teltveggene, finjustere duken ned mot bakken eller lage levegg i flere timer....

Det er derfor jeg har Black Label teltene til Hilleberg, de har ikke stormmatter, og trenger det heller ikke. Strammer du stroppen ved stangkoppen helt inn som du skal, så blir duken liggende ned mot bakken. Dras teltstengene maksimalt fra hverandre i teltets lengderetning slik at teltet er maks strukket ut, og det deretter plugges teltet fast, forblir duken liggende langs bakken. GT variantene med den buede døra kan dessuten åpnes kun i toppen slik at det blir igjen en "dørterskel" langs bakken som du kan velge høyden på med glidelåsene. Så om det er aktuelt med snø rundt teltet er dette mulig rundt absolutt hele teltet også foran døra. Utformingen av døra er også sånn at du kan reise deg opp og ut. Lager du en avsats i kuldegropa kan du gå fra kuldegropa og rett ut av teltet som du går opp en trapp, altså ingen krabbing på alle 4 i snøen for å komme seg ut. Hvis været er sånn at jeg ikke føler meg trygg i de teltene jeg har, er det ingen andre telt jeg ville vært i heller.

Skal et telt bæres er vekt og volum et argument mot de aller største og tyngste teltene.

https://www.fjellforum.no/forums/topic/41530-nye-ski-bindinger-og-støvler/?page=2#comment-377710

Her er en fersk tråd rundt temaet.

Skal du gå i oppkjørte spor, kjøp et par med langrennsski med integrerte feller, da får du mye større glede av å gå i sporene.

Fjellski i spor, ja de går nedi sporet og du kommer deg fremover, men skal du bruke feller på fjellskia vil de bremse relativt mye nedi sporene, så det vil aldri bli noe annet enn labbing i sporene på fjellski.

For meg er spor og fjellski kun noe som jeg kombinerer dersom det er en liten bit med spor frem til der jeg har tenkt meg ut av sporet, skal jeg være i sporet bruker jeg langrennsski. Ser du for mye på kombibruken ender du som regel opp med noe som ikke er optimalt for noe av delene.

Så jeg ville veldig klart definert bruken og valgt å satse på kun en av hestene. Spor: Langrennski, Utenfor spor: Fjellski og ikke lagt for mye vekt på at de skal brukes i spor.

Jeg har brukt stripps til å feste et lyktefeste på en hockeyhjelm som jeg bruker når jeg går på turskøyter. Tredde de inn mellom plasten og polstringen. Avhengig av hvordan lufting/polstring er på hjelmen er kanskje dette en mulighet.

2 timer siden, Tom42 skrev:

Grillrist er på vei.

Vi bøyer oss i hatten alle som en

Toms woodgrill stove!

3 timer siden, Nimrad skrev:

I "ekstrem" vind syns jeg tunneltelt er lettere å slå opp. Man setter i alle stenger, men har det liggende helt til alt er klart. Da slipper man og vinden hjelper med å slå opp:

 

Jeg gjør det normalt på Keron 3GT  teltet mitt

Men det er faktisk mulig på Hilleberg Tarra å ha teltduken liggende flatt mens en monterer stengene selv om det i prinsippet er et kuppeltelt. 

Tarra er et selvstående telt, men endene på forteltene trenger å strekkes ut med totalt 4 plugger. Det er korte stangkanaler som stengene tres inn i og skjelettet til teltet bygges dermed først med duken liggende på bakken. Deretter klipses duken på stengene enten ved å gå rundt og rundt teltet for å "bygge" det jevnt oppover, eller en kan "bygge" ferdig i den enden som er mot vinden og deretter gå i lengderetningen. Siden det er fortelt i begge ender er det rette endevegger, sideveggene er også temmelig bratte. Tarra er noe så skjeldent som et tomannstelt med nok plass til 2 også på vinteren.

Når det gjelder matter så er jeg enig med @Lompa at et telt med riktig designet strammemuligheter for duken mot endene på stengene behøver ikke stormmatter. 

18 minutter siden, Gittiamo skrev:

Lenge til sommeren, så da er det bare å komme igang med trening nå  

Styrk kjernemusklene, bein og rygg og tren kardio. 

For å trene på å bære sekk kan dere begynne å gå kortere turer med sekken på ryggen. Som vekt er 3l poser til spylevæske fine, hvis du ikke har egen tilgang på posene, spør på en bensinstasjon om du kan ta noen ut resirkuleringen som de har. Begynn med 3 poser som da gir 9kg vekt i sekken. Øk lengden på turen litt etter hvert og putt f.eks 5 poser i sekken. Gå opp mot 1.5t eller mer med den vekten på slutten. Det vil si en lengde på 7-9km i passe tempo. Er det uproblematisk burde en dagsettappe på 15km eller litt mer gå fint. 

Det er ikke sikkert du vil ende opp med så mye utstyr at det bikker 15kg, men skal du ha med mat for flere dager og utstyret forøvrig ikke er av det letteste øker vekta fortere enn du aner.

Har du kjøkkenvekt, vei utstyret ditt og skriv vekten opp på en liste, så tenker du over hva du kanskje skal ha med og summer vekten. Da får du ikke en kjempeoverraskelse når du har stappet alt oppi sekken og skal løfte den etterpå. Utstyrsliste og veiing av utstyr kan du begynne med allerede nå.

1 time siden, Radiosugge skrev:

 

Hele orderen

Costa Quanta?

Hva kom hele sulamitten på når alle avgifter og mva er regnet med?

Regner med det er 12% mva siden det er "ta med og ikke spise inne"

For å gjøre det vanskelig så har Sportsnett noen størrelser av damemodellen av Theta AR til 2990,-

Passer noen av de til deg er det et godt valg, samme materialene som Alpha AR.
Theta jakken er rumpesid, og har separat krage som ikke er integrert i hetta.

Truger har ekstremt dårlig glid, så all fremdrift blir helmanuelt, både oppover, nedover og bortover. Til å manøvrere seg rundt i skogen er truger fint. Møtte noen på Spiterstulen i fjor vinter som hadde tenkt seg på Glittertind med truger.. så det er absolutt mulig, men jeg var ganske glad for at jeg hadde kjørt ned den ene veien.

Black Diamond Spot har tastelås, med knappen 4 sek nede skrur en tastelåsen på/av. Altså du bestemmer selv om du vil låse den eller ikke.

Den har også rødt lys, bytter modus med å holde knappen i 2sek. Ellers er det av/på med et trykk. Trinnløs justering av lysstyrke ved å holde knappen inne når lykten er på. Dimmingen gjelder også for rødt lys. 200lm er mer enn nok til ganglys og småarbeid. Veier ca 80g med batterier så jeg har en alltid liggende i sekken uansett hva jeg skal.

Kanskje @Kjell Iver kan tipse de om denne tråden hvis du har en representant som fikset rabattkoden.

Personlig har jeg lagt igjen mer kroner der enn noe annet sted, og har ikke noe å utsette på servicen. Forsåvidt ikke de andre stedene jeg pleier handle heller.

Er det virkelig verdt et forsøk å bytte til et bindingssystem som du risikerer har dårligere gåegenskaper etter at du har fått på deg skia, fordi det pakker seg snø innimellom pinnen på skoa?

Jeg ville prøvd en liten dæsj med silikonspray på tuppen av skoa først

Har du automatiske bindinger, skrot de og sett på en manuell. 

Har du skøytebinding av gammel type, dvs flexen er dobbel (gummitrekkspill foran og gummiklump under skoen). Fjern gummiklumpen eller bytt til klassisk flex (Xelerator har komplett flex). En skøytebinding er værre å få på enn en klassisk.

Som regel hjelper det med kun å sparke litt midt på bindingsplata for å fjerne snøen på skoen, før du prøver å sette den i bindingen. Eller ha en liten lommekniv i lomma til å pirke med.

Går mye på ski av alle varianter, men snø på skoen har aldri irritert vettet av meg såpass at jeg har vurdert drastiske tiltak

30 minutter siden, Terka skrev:

 

(Fortsatt ikke klok på om dette er et bra valg eller om f.eks. Hilleberg Nammatj 2GT er et bedre vintertelt på de aller fleste bratte soloturene her i Norge. )

Tja, spørsmålet er kanskje også hvor du er når du finner det ut..

Rim på innsiden av en teltduk drysser som snø hvis det f.eks blåser opp litt og duken begynner å blafre.

I forhold til "mengden telt", så er det ikke tvil om at Nammatj 2GT er et godt valg. Det er relativt lett, har gigantisk fortelt og tåler en trøkk. Er også enket å sette opp, det har også en del gjennomtenkte detaljer og god ventilasjon.

Jeg har Keron 3GT, og det er intet mindre enn et fantastisk telt. Hadde flere telt på blokka som jeg så på før jeg valgte det.

Har også Tarra, det er stort nok til 2 på vintertur, og ikke så "bulky" at det er et problem å bære på det. Det veier drøye halvkiloen mer enn Nammatj 2GT, men har fortelt i begge ender (ikke våt soveposeende), og er mer egnet for basecamp bruk siden det er selvsående. Men de to forteltene er mindre. Jeg parkerer sekkene i det ene forteltet og bruker den andre til kokkelering og inn/utgang.

23 minutter siden, Tor-Erik-L-77 skrev:

Vil også tro du får endel kondensproblemer da du uansett må påregne og fyre/lage mat i teltet. Eventuelt får du vintertelt ned i omlag 3kg men det er kanskje fortsatt for tungt?
Et sidetips er Husky, har selv et Husky telt og i forhold til pris så er det meget bra kvalitet på det. De har F.eks Husky Flame 2:

 

Er Husky teltene laget av hardplast? Det er de strammeste teltene jeg har sett

Med et enduks telt kan du ikke ha en eneste glippe noen sted, blåser det er snø som sand på stranda, kommer inn over alt...

Det er nye ski og ikke halvfabrikat du har kjøpt.

Har du smørejern kan du vokse de selv før 1ste turen med CH10, har du ikke, bruk flytende glider.

Glider på fjellski er for å unngå at sålen tørker ut, ikke spare sekunder.

20 timer siden, A4.236 skrev:

Hovedsaklig bak på hælen og ytterside ved lilletå. Føler at samme hvor hardt jeg snører så glipper den bak på hælen, skal prøve med tykkere såler! Fint om du gir tilbakemelding på hvordan de ble med rottefella såler

Siden vinteren er en riktig luring for tiden har jeg sett meg nødt til å finne noen substitutter for å gå på ski.

Har nå 2x2mil på turskøyter der jeg har brukt Svartisen BC støvlene, til det formålet har de fungert utmerket med sålene, men da har også den øverste plastspennen vært strammet. Den nederste er faktisk litt ubehagelig å ha helt stram til skøytebruk.

Siden jeg har kjørt bil til/fra vannet jeg har gått på skøyter på, har jeg gjort følgende observasjon fra førersetet:
Jeg la sålene oppå de originale sålene, det betyr at det er 2 par såler med "fasong" i skoene. Det jeg la merke til når jeg kjørte bil var at når jeg la hælen 45grader ned mot gummimatta og trykket til, så svikter sålene nedover.
Altså det er ikke nødvendigvis bare det at foten løftes oppover som man egentlig skulle tro som forårsaker gnagsår, men at hælen er for "grunn", eller at sagt på en annen måte: Er det ikke er tilstrekkelig med materiale og fasthet i det materialet som er under hælen inni skoen, og dette gjør at når foten presses ned, så gir materialet etter, og tillater en bevegelse av foten nedover i skoen, kan dette også forårsake gnagsår.
Så lenge denne bevegelsen er nedover, så hjelper det egentlig ikke uansett hvor kraftig en greier å snøre skoene.

Neste forsøk blir dermed med å ta ut originalsålen og erstatte den med en flat ullsåle og deretter legge Rottefella sålen oppå. Jeg har også noen "Sole" thermotilpassede såler som jeg bruker i fjellstøvlene, disse er noe tykkere materiale bakover mot hælen, kommer også til å forsøke med de til jeg finner en kombinasjon som ikke gir etter når jeg presser hælen nedover med skoen 45 grader mot underlaget.

Skal prøve å komme med videre oppdateringer.

Jeg har brukt Primus Powerfuel og Coleman fuel, kjøper på XXL prisen som @Bjørn J nevner er riktig. Jeg pleier å handle et årsforbruk og vel så det på vennefestene til XXL, med 25% er prisen 52.50 for literen, og det er ikke så ille.

Hvor på foten får du gnagsårene?

Jeg har Svartisen både i 75 og BC.

75mm varianten er de mest komfortable skiskoene jeg kan tenke meg. Sitter som et skudd, og har jeg fått gnagsår av andre støvler, kan jeg ta på meg 75mm støvlene og labbe avgårde uten å kjenne en ting dagen etter.

Forskjellen ligger i sålen, 75mm får et naturlig bøyemønster, BC er i et plastmateriale og bøyer seg ikke like naturlig. Det er imidlertid en forskjell på innvendig høyde mellom 75mm og BC, mens 75mm kjennes perfekt til meg, glipper hælen på BC støvlen, sist tur fikk jeg gnagsår på størrelse med en femmer på begge hælene. Jeg har nå puttet et par Rottefella såler i de, har ikke fått prøvd de enda, men jeg syntes de manglet litt tykkelse til å være tight nok uten den hvite originalsålen, derfor prøver jeg begge først.

Så hvis du føler at de glipper opp på hælen, prøv med såler, kanskje det kan være redningen. Jeg bruker 45 i sko og mine Svartisen er samme størrelse. 

Jeg ville lest denne tråden, pakker du inn brenneren vil den trolig produsere mer kullos. 

Skal du fyre i telt bør den helst monteres på en plate for stødighet og ikke ha vindskjerm for risiko for økning av kullosproduksjonen. Med kjele er mengde kullos høyere enn uten.

https://www.fjellforum.no/forums/topic/24349-kullos/

Oppdaget denne gassboksen på Magasinet (Friluftsmagasinet) i Drammen.

Den kan være et lettere alternativ til en 100g gassboks når en gjerne skulle hatt litt mer enn de 100 grammene som er i de minste boksene.
En full 100g Jetboil gassboks veier 202g.

Denne veier 262g og inneholder 170g. Det blir da det letteste alternativet for å få med seg litt mer gass.
Blandingsforholdet er 70:30 Butan/Propan
Kostet 59,-

Diameteren er akkurat den samme som på en brusboks, men den er 2,5cm høyere.
Dette kan gjøre den litt mer vinglete enn standard bokser med toppmontert brenner, med en slangebrenner som kan snu boksen er ikke det et problem.

Den ‎18‎.‎01‎.‎2017 at 0.05, Rismyhr skrev:

Takk for tipset, ble jammen en jakke på meg også. Har en jakke fra før som etter 4-5 års hyppig bruk har begynt å "sprekke" opp i membranen. Men er utrolig glad i den jakken og liker godt designet/fargen. Litt spent på om det er den gamle modellen som ikke har "egen" krage slik den nye har. Utifra bildet ser det ut til å være den gamle modellen, håper det.. 

Det er den gamle modellen, den nye modellen er rundt 300,- dyrere.

Jeg bestilte en bukse (ny modell) og var for å hente den, og dro hjem med en jakke også av den gamle modellen.
Prøvde og studerte begge, dette er forskjellen på ny og gammel jakke:

Størrelse: Herrestørrelse L i gammel modell tilsvarer XL på ny.

Produksjonsland: Gammel modell er produsert i Kina, den nye i Vietnam

Materiale: Det er forskjellig "mønster" på innsiden, så materialet er ikke identisk. De kjennes likt ut på utsiden, men det nye stoffet er mye glattere på innside.

Krage gammel modell: Integrert med hette, jeg synes kragen var litt "Smal", vanskelig å få den over haka uten å lukke glidelåsen først. Ingen lomme til å legge hetta i, men en hempe og borrelås på midten gjør at den likevel kan rulles sammen.
Krage ny modell: Mer separert fra hetta og litt høyere, er en lomme som hetta kan legges inn i når den ikke er nødvendig.

Stormklaff: Det er dobbel stormklaff på den gamle, er en flik på utsiden på motsatt side av stormklaffen som går over glidelåsen, så går stormklaffen over der igjen og festes med borrelås. Den nye har bare stormklaff som legges over glidelåsen og festes med borrelåsen.
Borrelåsen er inndelt i strimler på begge.

Borrelås på lommer: Det er borrelås midt på klaffen over lomma på den gamle modellen, det er det ikke på den nye (sjekket ikke om lommene var vinklet annerledes)

For de som har kropp som passer til de størrelsene som er igjen av den gamle modellen er det et kupp.

Så bra at det ble en vellykket første tur med skiene

Hvor på skien var det? Ved hælen? Hadde du også festevoks på de?

I overgangen mellom smøresone og glidsone ved hælen blir det ofte slitasje fordi det blir et trykkpunkt der, det betyr også at det er en glidsone og smurningen skal stoppe foran der. Det er ikke sikkert du greier å unngå punktvis slitasje, du kan prøve å ikke sikle like godt av akkurat der, kanskje holder det litt lenger.
Ellers kan du prøve med flytende glider, du legger på akkurat der den er grå når turen er over, så holder du sålen fuktig. Så glider du hele skien når du synes tiden er inne for det. 
 

Er jernet merket kun med de nummerne så burde det stemme med temperaturen du skal bruke.

De gamle forpakningene hadde bilde av et smørejern med temperaturanvisning. 

På de aller nyeste forpakningene kan det se ut som dette er litt annerledes, men nummeret som er brukt i typen burde fortsatt stemme med temperaturen.