Jeg har byttet tilbake til standardstokken fra GRS Bifrost på storviltrifla (Tikka T3x lite i 6,5x55). Bifrost-stokken er kjempegod, men litt klumpete og tung for mer bevegelig jakt synes jeg.

Standard polymerstokken har jeg egentlig aldri brukt. Den er helt sort og litt traust (men veldig lett!), så jeg ville spice den opp litt med noe kamuflasjemønster. Ikke nødvendigvis for å være så usynlig og taktisk, men det gjør sikkert en ørliten forskjell på smygjakten det og.

Jeg fulgte denne guiden på YouTube, men med både lett pussing og grunning i forkant i tillegg:

https://www.youtube.com/watch?v=8-1hb5Yx9iM

Dette brukte jeg:

• P400 slipepapir
• Avfettingsmiddel/rens - https://www.biltema.no/bilpleie/utvendig-bilpleie/avfetting/panel-wipe-500-ml-2000061902
• Plastprimer - https://www.biltema.no/bilpleie/bilmaling-og-lakk/primere/plastprimer-spray-400-ml-2000054595
• Spraymaling, basefarge: kiselgrå. Jeg var egentlig ute etter type "Coyote brown", men det fant jeg ikke sånn umiddelbart - https://www.biltema.no/bygg/maling/spraymaling/spraymaling-sateng-kiselgra-400-ml-2000062608
• Spraymaling, irrgrønn - https://www.biltema.no/bygg/maling/spraymaling/spraymaling-sateng-irrgronn-400-ml-2000062613
• Spraymaling, EC-Paint, Mud brown og Forest Green - https://www.norsegear.no/ec-paint
• Matt klarlakk - https://www.biltema.no/bygg/maling/spraymaling/spraymaling-matt-klarlakk-400-ml-2000052957
• Malersvamp - https://www.biltema.no/bygg/maling/maletilbehor/malingfjerner/malersvamp-2000064007

Pusset ned med P400 slipepapir etter å ha demontert og skrudd av alle deler:

Etter pussing vasket jeg stokken med panelwipe/avfettingsmiddel og et fiberhåndkle nøye. Dette fordamper og tørker opp fort. Deretter maskeringstapet jeg alle innside-deler av stokken, inkludert der det avtagbare grepet på stokken monteres. 

Etter dette sprayet jeg over med plastprimer på hver side.

Etter att primeren hadde tørket nok (30-40 min) sprayet jeg hele stokken i basefargen (kiselgrå). Ikke optimale forhold med sol som stadig kom lenger inn på på balkongen.

Malersvampen rev jeg opp i noenlunde runde biter, uten rette kanter. Første runde med svamp dyppet i Mud Brown kamo-spraymaling:

Deretter en runde med Irrgrønn farge. Ikke optimalt fargevalg tror jeg, men jeg innbiller meg at det kan ligne litt på bjørkeløv i fargen.
På dette tidspunktet begynner jeg å lure på om dette var så lurt.

Etter noen svamprunder med Forest Green, litt mer Mud Brown og så veldig lette berøringer med irrgrønn på toppen ble det plutselig en mye mer komplett look:

Neste døgn tok jeg en runde med matt klarlakk for å få en mer helheltlig finish og følelse på stokken.

Fornøyd med sluttresultatet!

Her kommer lidt om hvorfor, hvordan, hvad jeg vil gøre anderledes næste gang, og tips til hvis du vil lave en selv.

Lidt baggrund

For nogle år siden fik jeg problemer med den højre fod, og en kirurg gjorde det klart, at jeg måtte bruge fodtøj med mere plads. Efter at have prøvet utroligt mange sko og støvler, og købt og kasseret alt for mange par, så måtte jeg erkende, at det eneste fodtøj der dur for mig til vandring er trailsko. Trailsko er bare en dårlig kombination med tung oppakning (i hvert fald for mig), og på det tidspunkt var min rygsæk en Fjällräven Kajka 85. Det er en glimrende rygsæk (bortset fra sidelommerne som er virkeligt dårligt design, men de er ændret på nyere modeller kan jeg se), men den vejer næsten 3,5 kg. En 85L rygsæk inviterer også til at pakke 85L...

Jeg havnede derfor i et letvægts-kaninhul. Først handlede det om at skære nogle kilo af vægten, men jeg fandt ud af, at det gjorde mine ture meget bedre når jeg efterlod alt det unødvendige derhjemme, så for mig har det været win-win.

Jeg har sjældent lejlighed til længere ture (normalt bliver det højst til 3 overnatninger), og har klaret mig med forskellige mindre rygsække, men for to år siden kom det i stand, at jeg tog en uge til Sarek i sommeren 2025 - og mad til en uge fylder for meget til mine små rygsække. Jagten gik derfor ind på en rygsæk der var let og 50-70L. Dem er der mange af, men undervejs blev jeg grebet af ideen om at lave den selv. Det er jeg glad for jeg gjorde, for der kom en rigtigt fin rygsæk ud af det, stor glæde over at rejse med noget jeg selv har lavet, og et sjovt projekt til de mørke aftener.

Hvis du overvejer at gøre det samme, så vil jeg først advare om, at jeg IKKE har sparet nogen penge!

Alene i materialer brugte jeg omkring 1.500 DKK (2.200 NOK), og jeg har brugt betydeligt mere end det på udstyr, som vil kræve en hel del rygsække før det er tjent hjem.
Man kan vælge (meget) billigere materialer, og sådan set også bruge rester fra gammelt udstyr. Man kan også holde sig til materialer der kan sys på en almindelig symaskine, jeg endte med at købe en industrisymaskine (ældre end mig, men mindre slidt 😅). Jeg er ved at planlægge den næste rygsæk, og selvom mønsteret bliver stort set det samme (justeret med erfaringer fra 2 års brug), så vil jeg forsøge at holde prisen lav, måske under 1.000 NOK. 

Mønster

Jeg købte et mønster (digitalt) online: MYOGtutorials.com 60 Litre Framed Ultralight Backpack

Jeg har ikke andre mønstre at sammenligne med, men det kan varmt anbefales (han har også mønstre til mindre rygsække og andet udstyr). Der er gode, illustrerede instruktioner med. Mønsteret kommer både som en stor A0 fil (2 sider), og som A4 hvor man taper en masse sider sammen. Jeg betalte for at få det printet (via et lille dansk firma som nu desværre er lukket). For mig var den mest frustrerende del af hele projektet at klippe papirmønsteret ud, overføre det til stoffet og klippe det ud. Da jeg skulle lave nr. 2 til en ven, købte jeg en lille projektor. Nu kan jeg åbne et mønster på computeren, bruge projektoren til at vise det på stoffet, og enten skære direkte med en rullekniv (lige snit) eller tegne og klippe med saks (kurver).

Projektor: Magcubic HY310

Software: Patternprojector.com

Jeg vil kraftigt anbefale at vælge den fremgangsmåde.

Jeg har brugt den op til 22kg vægt (kun træning, så meget vandrer jeg ikke med). Den fungerer optimalt op til ca. 15kg, hvilket svarer meget godt til kommercielle rygsække af samme type (ultralight rygsække er meget ens i det grundlæggende design). Skal du bære 30+kg, så find et andet mønster. 

Min sy-erfaring

Jeg har syet ganske lidt i mit liv. Vi havde det et par år i skolen, men jeg var for ukoncentreret til at gennemføre 'symaskinekørekortet', og fik derfor aldrig lov at sy på maskine der. Min mor syede og min lillesøster syr, og de holdt syklub i hjemmet med veninder - så jeg har set det og prøvet lidt ind i mellem. For 3-4 år siden syede jeg en hue til min søn, da vi ikke kunne finde den slags han ville have i rigtig størrelse. Det gik fint nok, men var også et meget simpelt projekt. Så begyndte jeg at reparere og modificere mit tøj og udstyr, men det meste jeg ved om at sy har jeg lært ved at kaste mig ud i at sy en rygsæk. Man kan godt starte helt uden erfaring. Mange steder på nettet anbefaler man at starte med et lille nemt projekt først. Det er måske det rigtige for dig, men jeg bliver ikke motiveret til at lære at sy ved at lave noget jeg ikke er interesseret i eller mangler, det var netop fordi det var både udfordrende og vigtigt for mig, at jeg lykkedes og havde det sjovt undervejs.

Jeg vil anbefale, at man arbejder efter at lave det "godt nok". Man kan bruge utroligt meget tid på at lave tingene om undervejs, fordi de ikke er helt perfekte. Havde jeg gjort det, så havde jeg opgivet halvvejs.

Symaskine

Jeg startede med en Brother symaskine jeg arvede fra min mor, men det blev hurtigt meget frustrerende/umuligt. Symønsteret starter med skulderstropperne, og det (+ hoftebæltet) er nok det sværeste at sy på en almindelig symaskine. Jeg havde svært ved overhovedet at få alle lagene (stof, skum, 3D mesh) ind under foden, og når det lykkedes havde nålen svært ved at komme op af stoffet igen, så den hang fast og knak... det føltes hele tiden som en kamp imod symaskinen, og jeg endte med at købe en gammel brugt industrisymaskine til 3.500 DKK (ca. 5.000 NOK). Den kan kun sy lige sting, men den er fuldkommen ligeglad med hvad den syr i: Stof, skum, læder, stropper, fingre (jeg har ikke syet i mig selv, men børnene får ikke lov at sy på den alene - det kan de fint på den almindelige symaskine).

Mønsteret har vejledning til, hvordan man kan sy det hele på en almindelig symaskine. Det stof jeg brugte (ultragid) har UHMW-PE forstærkning (samme fibre som i DCF), og det kæmpede maskinen med. Måske ville det gå bedre med andre nåle (microtex nål er vist det rigtige valg), men vær i hvert fald forberedt på, at en almindelig symaskine ikke er bygget til at sy i meget kraftige materialer eller meget tykke lag, så det kan give udfordringer undervejs. Når man er nybegynder bliver det selvfølgelig sværere at gennemskue hvordan man kan løse de udfordringer, og når man har en lav frustrationstærskel og et impulsivt sind, så ender man med at købe en gigantisk stålklods af en symaskine der hører til på en fabrik 🤷‍♂️

Jeg vil anbefale at man bruger det udstyr man har, men bruger tid på at teste de tykkeste og kraftigste dele af syprojektet, og evt. justerer valget af materialer.

Materialer

Der er utroligt meget at vælge imellem, og jeg brugte 2 måneder på at beslutte mig. Jeg har købt alt fra extremtextil.de - de har et stort udvalg, god kundeservice (man kan skrive og spørge dem til råds om valg af materialer), fornuftige priser og hurtig levering. 

Stof: UltraGrid

Net: UltraStretch

Stropper i polyester (nylonstropper suger vand, og jeg synes våde stropper er irriterende)

Spænder: mest Z-Buckles i forskellige varianter

Fremover vil jeg ikke vælge materialer med UHMW-PE. Det gør dem meget dyrere, sværere at arbejde med og er unødvendigt. Det giver helt sikkert noget ekstra slidstyrke, men jeg har det fint med bare at sy en lap på hvis det skulle være nødvendigt (alternativt kan man vælge tykkere materialer). Med 25% moms/MVA koster Ultragrid 36,66€/m (der går 2-3m). Samme tykkelse almindelig nylon uden forstærkninger koster 11,45€/m. Ultrastretch koster 47,16€/m (jeg købte 1m). Der er elastisk polyester net til 5,15€/m. Jeg kunne altså skære ~90€ af prisen (ca. halvdelen af den samlede materialepris).

Z-buckles er jeg rigtigt glad for. De er lette, og de er meget nemme at åbne med handsker på. Bagdelen er, at der ikke skal særligt meget tryk på siderne før de åbner. Man kan ikke stole på at sådan et spænde holder sig lukket under flytransport, og med hoftebæltet skal jeg stramme det så det er lidt til siden, ellers kan maven godt åbne det 😂. De små jeg bruger på bryststroppen kan være lidt svære at lukke (de kan glide skævt sammen så de ikke går i hak).

Polyesterwebbing er tungere end nylon, tykkere og glattere. Den løsner sig når der ikke er belastning på (dvs. den glider ikke i spændet når man har rygsækken på, men så snart man sætter den fra sig kan f.eks. load lifters godt rykke sig, og skal derfor justeres hver gang man tager den på). Jeg justerer næsten altid rygsæk hver gang jeg tager den på, så det betyder ikke så meget, men pga. vægten (stropper er en betydelig del af den samlede vægt) vil jeg prøve med smallere nylonstropper.

Jeg forsøgte at sy en lomme til vandflaske på skulderstroppen (der er instruktioner i mønsteret), men den blev alt for lille, så jeg klippede den af. Jeg har siden modificeret den så man kan montere diverse lommer, så nu er der lomme til vandflaske på begge skulderstropper og et par lommer på hoftebæltet. Jeg vil dog sy dem på fra starten næste gang.

Det tog mig 2-3 måneder at sy rygsækken færdig, dvs. fra jeg havde mønsteret i hånden til jeg havde den færdige rygsæk på ryggen. Med i det var også en lang pause hvor jeg købte en ny symaskine, og så syede jeg faktisk kun få timer en gang i mellem. Anslået måske 10-20 arbejdstimer + 5 timer til at klippe mønsteret ud?

Jeg svarer gerne på spørgsmål hvis nogen er nysgerrig eller vil prøve selv.

Rygsækken vejer 976g med alle de nuværende ændringer og lommer på.

Den næste rygsæk vil jeg lave i silnylon, dvs. meget lettere og tyndere stof. Den bliver helt sikkert mindre robust, men min erfaring med kommercielle tasker er faktisk at det nærmest aldrig er stoffet der går først i stykker - det er lynlåse, syninger osv. Så jeg er nysgerrig på hvor let jeg kan slippe afsted med at lave den. Dertil kommer, at jeg gerne vil sy et telt i silnylon, men silnylon / silpolyester er utroligt drilsk at arbejde med fordi det er så glat (jeg har prøvet!), så jeg vil gerne have mere erfaring med det inden jeg gør noget så tumpet som at prøve at sy et telt 😅

Den hvide plade er 'rammen' - den er i en lomme indeni rygsækken. Den her vejer 100g. Næste udgave dropper jeg den, og laver lommen så den passer til mit skumunderlag i stedet.

Plugger og krok/plastkarabin fra AliExpress, tau fra Thansen.

Enkelt oppsett med en ganske fin stk-pris totalt sett. Alt virker mer enn solid/fint nok ut. Jeg kjøpte først noen slike egg-formede kroker i stål, men da jeg syns de var jyskla tunge kjøpte jeg heller plastkroker. 

Begge trenger nye trekk - det er jo en grunn til at de var så billige. Så da er spørsmålet mitt, som novise på feltet: Hva bør jeg tenke på når jeg syr nye trekk til de to pulkene? 

Stropper? Strikk? Åpninger? Høyde? Glidelås vs rulletrapp og pinne? 

Hva er lurt, hva er dumt, og hva ville du bedt om dersom Fjellpulken kom og ba deg designe den perfekte pulken?

Det er fint lite som tillfredstiller mer enn å lage seg noe selv. Så jeg kjøpte inn diverse sløyd artikler for å utvikle interessen min, samt ha godt nok verktøy til å klare det meste av arbeid innenfor trevirke. 

Jada, dette kan gjøres i en fei om du har båndsag, stikksag, dreiebenk osv. Men det tar vekk noe helt enormt av sjelen i en god turkopp (mener jeg) Så å lage noe som ikke er helt perfekt, men hugget ut av en stamme med øks, for så å smi den til med kniv. Ja dette er noe som gir langt større forhold til koppen du skal nyte kaffe fra de neste årene. 

Jeg begynte i det små men feilet en del på håndtak og ikke minst dybde på koppen. Som gjorde det vanskelig å hule ut skikkelig. Men siden jeg hadde lovet koppen vekk til småen, var det bare å gjøre ferdig før jeg begynte på nytt prosjekt.

Det tar noen timer, men det går overraskende fort når man finner flyten i det. Den største jobben er helt klart å hule ut tomrommet i koppen, her kan man naturligvis fjuske litt med treborr, selv bruker jeg stemmjern for å fjerne de største bitene.

Koppen blir blir satt inn med valnøttolje siden den skal brukes til drikke. Her strides de lærde.. det finnes sikkert mange løsninger her, og noen produkter som epoxy er sikkert bedre, men mye mer styr å bruke. Siden jeg har lite erfaring holder jeg meg til valnøttolje enn så lenge. (tørketid ca 5 dager) 

Vel, dette var mitt første forsøk i voksen alder på å lage min egen turkopp. Så jeg gjorde meg noen gode erfaringer.

Første jeg gjorde, var å handle inn flere blyanter så det er lettere å tegne på og justere designet underveis. Jeg gikk til innkjøp av enda en sløydkniv (morakniv 106) med litt lengre blad enn den på bildet over. huggjern fra biltema er ikke skarp nok og godt nok stål i til å få gode kutt. Det river mer enn det kutter. Så jeg har handlet et par huggjern fra Swiss Made. 

Jeg har også handlet meg en øks til, men dette er mest for å tilfredstille sjuka og nyskjerrigheten på hvilken av disse små øksene er "best" til mitt bruk. 

Granfors Bruk Lille Skogsøks, Outdoor øksen og Villmarks øksa. 

Å finne emne, grovhugge det, samt finhugge formen til koppen går som en lek med rett øks. Rett og slett en fornøyelse og jobbe med. 

Jeg tegner på formen jeg ønsker, finner sånn ca hvilken høyde koppen skal ha også prøver jeg å ha en overflate så jevn som mulig. Lettere når man skal sikte inn og formen koppen underveis. Ingen ting av dette er satt på forhånd, alt er tatt på feeling og det blir gjort små justeringer hele veien. 

Jeg fjusket litt på denne koppen å brukte en liten skål for å finne en jevn sirkel, ellers så er alt tegnet for hånd rundt. 

Her ser jeg meg ferdig med øksen og går over til å finkutte med kniv, her er det fortsatt en del arbeid igjen, men jeg nærmer meg mer og mer den endelige formen før jeg jeg fortsetter å skave ut av bollen. Materialet som er brukt er Bjørk så det er dessverre ikke alt for mye "liv" i treverket.

Håndtaket er ferdig så jeg må bare justere høyden på koppen litt før jeg justerer inn ytterformen på koppen. Jeg har akkurat begynt å kikke på en skje jeg skal lage til, men det får jeg komme mer tilbake til når jeg har fått mer bilder av prosessen. 

Jeg driver å håndtegner noe gammel vikingmønster på papir som jeg har lyst å overføre til kanten på koppen, mest for treningen sin del. Så får vi se hvordan det endelige resultatet blir på sikt. Da gjenstår det bare å fyre i bålpanna, henge opp køyen og fortsette arbiedet. Spørs om det ikke blir en del kopper, skjeer, kniver og lignende i tiden framover 🤣 

Fortsettelse følger... 

Her følger beskrivelse:

Verktøy:

Hammer, tang, skalpell, treplanke til å spenne fast og jobbe på, spiker, hulltakingshylser, popnagletang (andre nagler er trolig bedre) 

Ødelagt trinse

Fjernes fra stav

Løsne naglene

Ta vare på delene

Spenn det ødelagte stoffet ut på en skinnrest, spiker gjennom hullene og ned i en planke så det sitter fast

Tegn av (samt bli påminnet om hvorfor man kun fikk G med et nødskrik i tegning)

Skjær ut med skalpell eller tapetkniv

Slå hull, spikrene har stått der hullene skal være

Tre skinnet inn i senterplastikken.

Tre inn på ytre ring og sett i nagler med stoppskiver på hver side( her tror jeg at det kan finnes noe bedre enn popnagler, får komme tilbake til det.)

Ferdig arbeid fra oversiden Ferdig fra undersiden

Ferdig på stav.

Det er et veldig enkelt design. En sylinder med snøring i den ene enden og rund bunn i den andre. Det er mitt første ordentlige syprosjekt siden barneskolen og jeg må si jeg ble fornøyd med resultatet og overrasket over hvor raskt og enkelt det var. Jeg brukte ca 6 timer på hele operasjonen.

Ut i fra tykkelsen (loft) vil jeg tippe den er minst 2 ganger varmere og kanskje 3 ganger varmere enn den gamle posen og veier 80 gram mindre.

Hunden er som regel våt når han legges i posen så jeg brukte et vanntett stoff på både utsiden og innsiden. Tanken var egentlig å bare å vanntett på innsiden, men jeg må ha ha glemt å bestille et ikke-vanntett ytterstoff så da ble det vanntett der og. Fyllet ble dobbelt lag med 133g/sqm Apex.

Lenker til materialene:
https://www.extremtextil.de/en/groundsheet-ripstop-nylon-pu-coated-10.000mm-65g-sqm/71934.SW
https://www.extremtextil.de/en/climashield-apex-continuous-filament-insulation-133g-sqm-4oz-sqyd/71154

Etter å ha tidligere byttet ut en tung Camelbak dobbeltvegget termokopp med en GSI Outdoor Infinity isolert plastkopp gikk jeg fra 277g til til 103g. Fornøyd med den innsparingen, men det må være mulig å ta av litt mer?

Når termosen (spesifikt Thermos Light & Compact 1L) uansett er med i pulken på vinterturer føles det bortkastet at det er et lokk på den som sjeldent/aldri brukes fordi den mangler lokk.

Så hvorfor ikke lage et lokk til den?

Et leverposteilokk i plast for små leverposteibokser viste seg å NESTEN passe. 
Jeg filte ned den ytre plastringen på koppen noen millimeter så lokket passet. Dermed tok jeg skyvemekanismen fra den tidligere brukte Camelbak-koppen og skjærte til så den passet i leverposteilokket.

10,5 gram 1

Tenker man fra de 277g i den første koppløsningen til denne er det 266,5g innspart. Det er bensinforbuk for nesten to dager på langtur det 1

Da har jeg endelig fått 3D Printer i hus, har jo tenkt på dette lenge og vurdert mange modeller, men endte til slutt opp med å kjøpe noe av det billigste man finner på markedet, Bambu Lab A1 Mini som koster nett i underkant av 3000 kroner og kan printe innenfor et område på 18x18x18 cm. Det finnes billigere, men denne er visstnok mye mer driftssikker og enklere, noe som fristet for min del. 

Så langt har jeg ikke rukket å gjøre så mye vettig med det, men lurte på hvilke erfaringer andre har. For min del har jeg så langt bare brukt ca 20 gram med PLA plast til å teste utskrifter og kvalitet, samt å fikle litt med instillinger. Det som er synlig i bildet krever omtrent 10 gram plast totalt. 

Men jeg har kjøpt inn PCTG som, visstnok skal være den plasten som har den høyeste kvaliteten av de som fungerer på min printer. Det finnes andre typer med vesentlig mer styrke, men jeg velger å begynne enkelt og relativt billig. :)

Manuelt oppsett av maskinen tok meg ca en halvtimes tid, og mesteparten tiden ble da brukt på å finne ut at jeg måtte skru ut 4 skruer før jeg monterte noe annet i samme skruehull, samt hvordan jeg skulle smøre Y-Aksen, noe som også viste seg å være svært enkelt å gjennomføre.

Når maskinen var klar fra min side kjørte den selv en kalibrering som blant annet gjorde bed-leveling, motorvibrasjonstester og annet. Det tok en ny halvtimes tid og alt skjedde automatisk. 

Printingen er så langt gjort fra Makerworld, som er Bambu Lab sin egen løsning. Alt jeg finner på denne siden er i praksis bare å velge for så å trykke print. Og de små båtene tok ca 25 minutter per stykk å printe ut. Mens skrapen som ligger ved siden av bare tok 22 minutter. Skal man printe større ting kan det fort gå en dag eller to å printe ut delen med min printer. Andre dyrere modeller er vesentlig raskere. 

Med tanke på kvaliteten må jeg si at det er sterkere enn jeg hadde trodd, siden jeg så langt bare har printet med den billigste og enkleste PLA plasten hadde jeg ikke så høye forventninger men den gjør det bedre enn jeg skulle tro. 

For min del virker dette som en helt topp løsning for å kunne printe ut ekstrautstyr, lage egne tilpasninger eller printe ut nye reservedeler til ting man har kjøpt. Og kanskje spesielt for oss som bor her i Norge, hvor det kan være vanskeligere enn normalt å få tak i enkelte varer. 

Noen som har erfaringer eller tips rundt dette?

Har sett på bruk av paracord for å lage armbånd. Noen som har tips om hvor man kan få kjøpt dette, gjerne som sett med alt?

jeg har et par 3/4 zip-off longs fra Northern Playground og jeg liker zip-off konseptet veldig godt.

Jeg skulle derimot hatt en zip-off variant med netting, men siden det ikke finnes(?) er det et alternativ å sy inn glidelåser på en 3/4 nettinglongs jeg allerede har.

Noen som har lyst til å synse seg frem til om det er en god idé eller ikke?
Det største ankepunktet jeg kan tenke meg er at det er for dårlig hold i mesh-stoffet til å få skikkelig feste i glidelåsen. 

Disse ser ut til å kunne takle oppgaven:
https://www.extremtextil.de/en/ykk-5c-zipper-coil-separating-one-way-120cm/70032 

Jeg har vel brukt min EE quilt 150-200 døgn siden 2017. Pluss en del opp og nedpakking. Tidvis vært brukt under varme forhold, så har nok vært nedsetter også en del ganger.

Den har vært vasket/ristet opp. 

Nåværende loft

Lett for å bli ujevn.

Vekta er også litt ned.

Men denne er med tykkere stoff i hode og fotende. 

Siden den nå er mindre flyffy og loft er nå gått ned fra -12 til -6 grader (muligens litt mer) ref EE, er det på tide å enten bytte ut duna, eller etterfylle. 
Ser at Trondheims Damprenseri renser og etterfyller dyner, trolig også soveposer siden denne er kanalsydd. 
 

Noen her som har prøvd dette?

Tips på hvor jeg kan få tak i mer 950 dun, eller andre som kan gjøre jobben? 
 

Alt 2 er at den blir bare brukt på rene sommerturer eller havner på finn. 
Alle tips tas i mot, pris er egentlig av mindre betydning da en ny koster ca 11.000 kr 🙈

Jeg har en neopren tuilik, men kunne tenkt meg en i pustene teknisk stoff.

Tenker det er et prosjekt som er overkommelig for en amatør. Den kan sys litt romslig/posete, så der er et ganske tilgivende design.

Rundt håndleddene limer jeg på latexmansjetter.

1: Hvor får jeg tak i lett og slitesterkt 3-lags membranstoff?

2: Jeg har en helt enkel Singer symaskin. Hvilke type som bør jeg bruke, og hvordan skal jeg sy. Dette må nok inn med teskjé. Gjerne bilder, link, video :)

3: Rundt ansiktet og cocpit skal jeg ha neoprentetting med en strammesnor. Slik at den blir rulletett. Jeg har lett overalt etter den neoprenen som er glatt på ene siden, og har stoff på andre siden. Men jeg har ikke lykkes å finne. Noen tips her?

Jeg tenker egentlig bare å legge noe stoff oppå den neoprentuiliken jeg har, og begynne å klippe og sy. Hetten må jeg vel ta å forske litt på for å få til.

Jeg skal ikke si at jeg har fått mange, men noen spørsmål har jeg fått i ettertid. Det er både skepsis og usikkerhet med å forlate det trygge, altså olje, men kanskje er tiden moden nå?            Så etter noen oppfordringer lagde jeg denne inntroduksjonsvideoen i nå påsken. Og bare for å ha sagt det, jeg holder fortsatt på med voksing av sykkelkjedet.

Har brukt standard vindskjerm ala Biltema etc, og to stk vanlige 2mm sykkeleiker i stål. Funker ganske bra :)

Har en trekopp som ved et uhell ble stående med kaffe i over natta. På morgenen var det to sprekker i den fra kanten og nedover. En veldig liten og en større, og med litt glippe. Vil gjerne reparere koppen, og tenkte da at disse sprekkene må sikkert limes tette. Noen tips til type lim man bør bruke? Burde jo ikke gå i oppløsning av varmt vann, skal jo kokende vann oppi der relativt ofte.

Kunne jo hatt en bronse plate rundt hullet, slik at det ikke kan bli utvidet av andre større fugler. Men gripetak for klør bortfaller, og blir mindre funksjonelt for pipp. De liker å klore seg fast og titte inn m.m. Dessuten er fluesnappern en hissigpropp, så regner med at den hamler opp med bøller. Hatt grå fluesnapper tidligere oppunder mønkammen, der den sto i mot glupsk nøtteskrike.

Noe som fester ei wire på denne måten: http://www.florence-petshop.com/dnn/Selet%C3%B8y/tabid/251/List/1/CreatedByUser/1/ProductID/45/language/nb-NO/Default.aspx?txtSearch=*   

Noen som vet hva det heter (evt på engelsk), eller hvor jeg får tak i det?

Takk for svar.

Tanken er å sette små stifter i disse hullene, som holder de knekte stålkantene inne i skien. Jeg bruker stiftetråd/glassmesterstift for det har jeg liggende. Stiftene er av mykt stål og 1,25mm i diameter:

 

Markering med nål av hvor hullene i stålkanten befinner seg:

Stikker hull med nålen for å lede stiften riktig vei. Hullet skrår litt mer innover mot senter av skien enn vinkelen på ytterkanten, sånn at stiften holder seg godt på innsiden. Innmaten av skien er faktisk ganske myk (treverk):

Klipper av stiften så den går fra 17mm til ca. 11mm lengde, som jeg tror er nok. Bruker en fil til å lage en egg på stiften så den skal skjære lett inn langs med lengderetningen på skien

Slår inn stiften med en hammer så den følger hullet fra nålen:

og knekker den av:

Slår den helt inn, og gjør det samme med de tre andre hullene:

Så gjenstår det å se om dette holder. Det finnes allerede endel hull i skien:

Jeg har bestilt Xtrem stenger, og doble stangkopper. Da blir det også ett stort og godt vintertelt. (Det har samme duk som xtrem, men mangler stormklaffer og baeduneringsflak).

Stangkoppene krever av man spretter opp en søm for å skifte (stangkanalene passer to stenger). Det skal jeg nok klare fint, jeg tar meg god tid. Helt der nede er det sikkert ikke så vesentlig med hvilke nål og tråd man bruker på maskinen.

Men allikevel: Hvilke nål og tråd bør jeg bruke? Jeg klarer fint å sy med maskinen, men jeg trenger nok en link eller noe konkret produktnavn om jeg trenger en spesiell nål og tråd. Jeg vil gjøre det skikkelig når jeg først skal skifte stangkoppene.

Vi tenkte også litt på om det kanskje kan være like greit å bruke en aluminiumsstige eller liknende og legge den ut.

Det er langt å gå så vi ønsker det lettest mulig.

I tillegg tørker jeg egen turmat som jeg rehydrerer ved å tilsette varmt vann og la det stå i 15-20 min. For å holde maten varm laget jeg et passende kjeletrekk i neopren. Jeg bruker også kjelen som skål, og da gjør trekket den mer behagelig å holde når kjelen er varm. Trekket er i samme dimensjoner som kjelen, og siden det er litt elastisk sitter den godt :) panelene er sydd sammen uten sømrom ved å legge dem kant i kant og sy med bred sikksakk og kort stinglengde. 

Materialer:

- DCF: https://dutchwaregear.com/product/1-dyneema-composite-fabric/

- neopren: https://www.extremtextil.de/en/neoprene-jersey-both-sides-3mm-black-black.html